Сварка изделий из металлического уголка

Как правильно сварить железный уголок под прямым углом

Сегодня уголковый профиль довольно часто используется в процессе строительства различных зданий и сооружений.

Также его применяют при проведении менее глобальных работ, например, для сборки ограждающих конструкций для земельных участков.

Вопрос «как правильно сварить уголок?» интересует многих, поскольку от правильного выбора технологии сварки зависит прочность конструкции и долговечность её эксплуатации.

Как сварить железные уголки под прямым углом?

Сварить уголок под 90 градусов не так просто, как может показаться. Существует достаточно много вариантов такой сварки. Тонкости заключаются в том, чтобы наиболее точно расположить два уголка по отношению друг к другу. Можно выделить несколько основных видов соединений:

  • Уголки располагаются вертикальными полками наружу (один уголок вкладывается в другой). Такой способ обеспечит наиболее гладкую форму свариваемой рамы и именно поэтому используется чаще всего.
  • Кромки уголкового профиля разделываются под угол 45° и после этого стыкуются.
  • Вязка угла в шип – в полках уголка делают вырезы (самый сложный способ).

Рассмотрим первый, самый простой способ сварки уголка в рамку. Предварительно необходимо сделать заготовки из уголкового профиля, отрезав их в размер и зачистив область наложения сварного шва.

Затем, уложив уголки в рамку, нужно измерить диагонали, чтобы убедиться в правильности размеров будущего изделия.

Далее с торца каждого угла (с внешней стороны) необходимо сделать прихватки при помощи электрода. Это необходимо, чтобы зафиксировать положение уголков в рамке. Затем выполняются прихватки внутри рамки (в каждом углу).

Обратите внимание

После наложения прихваток необходимо осуществить полную обварку мест стыковки металлических уголков. В зависимости от того, насколько велика будет нагрузка на рамку при эксплуатации, зависит, сколько швов придется наложить – то есть достаточно ли выполнить только внутреннюю сварку или еще и обварку всех торцов снаружи.

Завершающим этапом сварки металлических уголков в рамку станет зачистка швов от шлака. Данную операцию необходимо выполнять аккуратно, чтобы не повредить сварной шов.

Как сварить два уголка встык?

Сваривать уголки, как, собственно, и другие профили, встык несколько легче, чем выполнять сварку под углом.

Предварительную разделку кромок можно не выполнять и сразу стыковать концы двух уголковых профилей. Главное, чтобы кромки были зачищены, поскольку в противном случае в сварочном шве могут образоваться поры.

Количество проходов может быть различным и зависит от толщины стенок свариваемого уголка.

Сваривать металлический уголок можно, совершая электродом колебательные движения или круговые (спиралью). Прежде чем начать сварку, нужно зажечь дугу, например, ударом электрода о металлическую поверхность.

Угол наклона электрода должен быть равен 45°. Это позволит сварщику свободно наблюдать за сварочной ванной и формировать ровный шов.

После завершения сварки необходимо аккуратно отбить образовавшийся шлак и брызги.

Чтобы сварной шов при сварке уголкового профиля был максимально прочным и надёжным, необходимо пользоваться качественными расходными материалами. Для их приобретения обращайтесь в компанию Welding Materials.

Мы осуществляем продажу электродов, сварочной проволоки, принадлежностей для сварки и средств индивидуальной защиты от лучших производителей.

Для вас действуют самые низкие цены и удобные условия оформления заказа!

Источник: http://weldingmaterials.ru/stati/kak-svarivat-stalnoy-ugolok-2/

Металлическая дверь своими руками из простого уголка

Фирменные металлические двери – вещь, безусловно, красивая, но этот товар, во-первых, дорогой, а во-вторых, не всегда качественный, поэтому уверенные в себе люди делают их сами. Далее мы побеседуем о том, как собирается металлическая дверь своими руками из уголка. Речь пойдет о сварке конструкции, навешивании петель и установке замка.

Устройство фирменных железных дверей.

Почему именно уголок

Нельзя сказать, что металлические уголки лучше или хуже, чем та же профилированная труба. Более того, конструкции из профилированной трубы примерно на 20 % легче. Но для начинающего мастера изготовление металлической двери своими руками из уголка проще и удобней.

Без опыта сделать металлическую дверь своими руками из уголка проще потому, что там металл в разы толще, а толстый металл легче сварить, он точно не прогорит. Если у профилированной трубы 40х20 мм толщина стенок в лучшем случае 1,5 мм, то крыло уголка 50х50 мм имеет в сечении 5 мм.

Уголок из металла 50х50 мм.

Если у вас неправильно порезан материал и, к примеру, нужно сварить для железной двери из двух коротких частей одну длинную стойку, то с уголком не будет проблем. В то время как профилированную трубу нужно точно состыковать и проварить по всему периметру, при этом «умудриться» не прожечь тонкий металл.

И наконец, при транспортировке с уголком вам нечего бояться: даже если на него наедет автомобиль, он выдержит, а вот профилированная труба сомнется, и ее останется только сдать на металлолом.

Сортамент металлического уголка под железные двери.

Как сделать дверь из уголка

Железная дверь своими руками из уголка делается примерно так:

  • готовим инструмент;
  • закупаем материал;
  • составляем чертежи;
  • отмеряем и нарезаем материал;
  • свариваем стальную наружную раму;
  • свариваем каркас под дверное полотно;
  • привариваем к дверному полотну наружный металлический лист;
  • навешиваем петли;
  • врезаем замок.

Собственно, изготовление дверей своими руками окончено, дальше пойдут отделочные работы. То есть, нужно покрасить входные двери, а также утеплить и обшить (хотя бы изнутри) каким-нибудь облицовочным материалом.

Инструмент и материал

Сварка металлических дверей инверторным аппаратом – это хороший выход для домашнего мастера.

  • сварочный аппарат;
  • болгарка, можно обойтись маленькой;
  • электродрель, а лучше перфоратор;
  • металлическая корд-щетка или специальная насадка на болгарку;
  • наждак;
  • керн;
  • молоток;
  • рулетка;
  • отвес;
  • гидроуровень и пузырьковый уровень длиной 1,5 – 2 м;
  • струбцины;
  • карандаш.

Естественно, к электроинструменту нужны будут комплектующие: сверла, диски на болгарку, крепежные анкера для установки и прочее, без чего сделать металлическую дверь нереально.

Что касается материала, дело обстоит так:

  • Для несущей наружной рамы обычно берется уголок 50х50 мм – 7 м.
  • Для каркаса под дверное полотно желательно использовать уголок 40х40 мм, хотя, если вы не собираетесь утеплять конструкцию, можно взять 25х25 мм, всего 8 – 10 м.
  • Чтобы закрепить железную дверь своими руками, нужна полоса шириной 30–40 мм, сечением 2–4 мм, достаточно 1,5–2 м.
  • Считается, что для наружной обшивки можно использовать лист толщиной от 1 мм, но если вы боитесь его пропалить во время сварочных работ, то берите 2,5–3 мм, так надежней.

Гильотина для резки металлического листа.

Чертеж или эскиз

Поиск схем и профессионально сделанных чертежей – дело неблагодарное, ведь случаи, когда входная металлическая дверь, собранная по ГОСТу 31173-2003, четко входит в дверной проем, встречаются крайне редко.

Раз уж вы решили сделать металлические двери своими руками, гораздо разумней будет нарисовать эскиз от руки. Пусть он будет не таким «красивым», но в нем вы точно учтете все важные мелочи и допуски, которых нет в профессиональных чертежах.

Естественно, размеры у вас будут свои, но перед тем как сделать эскиз, подумайте о допусках (речь идет о раме из уголка 50х50 мм):

  • Наружная рама в контур дверного проема должна заходить с небольшим зазором, в идеале 10 мм по периметру. С лицевой стороны зазор не виден, так как он прикроется крылом уголка. Зато изнутри у вас будет место для заливки монтажной пены.
  • Учитывайте толщину самого уголка. То есть, если зазор у вас – 10 мм, плюс крыло уголка 5 мм, значит, внутренний периметр рамы нужно делать уже на 15 мм (самая распространенная ошибка).
  • Входные двери в многоэтажных домах зачастую имеют порожек высотой 10–20 мм. Сбивать этот порожек не стоит, вы можете просто срезать нижнее крыло уголка шириной до 30 мм. Задумка в том, чтобы верхнее крыло уголка касалось порожка, но не лежало на нем.
  • Между внутренней и наружной рамами железных дверей оставляется зазор 5 мм, при этом не забудьте учесть толщину крыла в уголках.
  • Нахлест лицевого металлического листа на наружную раму должен быть не менее 10 мм, плюс 5 мм на зазор между рамами. Итого – 15 мм от рамы до края листа.

Свариваем наружную раму

Работать на полу, даже если он абсолютно ровный, очень неудобно, ведь сваренную раму вам придется несколько раз переворачивать, плюс на полу вы не подберетесь к детали снизу. Поэтому разумно будет подготовить металлический верстак. Конструкция может быть любой, но главное, чтобы верхняя плоскость была ровной.

Самодельный верстак для сварки дверей.

Сначала нам нужно нарезать все части рамы по размерам. Стыковать раму в углах можно как напрямую, то есть под 90º, так и с подрезкой под 45º. Оба способа надежные, но визуально косая подрезка смотрится гораздо лучше.

Обрезать уголок под 45º не сложно. Так, если размер крыла – 50 мм, то мы отмеряем от края 50 мм и получаем квадрат. Дальше проводим диагональ внутри этого квадрата, которая и будет ориентиром для резки.

Теперь нужно вырезать лишние части и уложить уголок на ровный верстак. Во время работы уголок желательно зафиксировать на верстаке струбцинами.

Выкладка уголка на столе.

Чтобы все углы наружной рамы стали строго под 90º, нужно ориентироваться по диагоналям. То есть, диагонали должны быть одинаковыми. Угольник – штука хорошая, но в данном случае он не дает абсолютной точности.

Контроль рамы при помощи угольника.

Дальше углы провариваются. Здесь тоже есть нюансы: сразу полный шов накладывать нельзя, от перегрева металл поведет и рама перекосится.

Поэтому сначала нужно прихватить стык в двух-трех точках по всем четырем углам, а потом маленькими полосками, переходя от угла к углу, постепенно проваривать швы.

Когда металл остынет, сделанные швы со всех сторон зачищаются болгаркой.

Зачистка углов болгаркой.

Свариваем внутреннюю раму

Между внутренней и наружной рамой оставляется зазор. Чтобы точно выставить этот зазор, нужно заранее нарезать побольше пластинок из уголка, полосы или любого жесткого материала.

Эталонные пластинки для соблюдения зазора.

Дальше вкладываете подрезанные уголки внутрь рамы, выставляете пластинки между ними и все это жестко фиксируете на наружной раме струбцинами.

Углы внутренней рамы свариваются точно так же, как и углы наружной, но не спешите сразу снимать струбцины и разъединять конструкции. Если вы планируете установку ребер жесткости, то их нужно приваривать именно сейчас, так вы исключите даже малейший перекос или деформацию во время сварки.

Сварка внутренней рамы по шаблону.

Привариваем лист

Как вы помните, лист должен «выглядывать» за пределы внутренней рамы минимум на 15 мм, но многие мастера советуют делать допуск в 20 мм. На такую широкую площадку можно приклеить такой же широкий уплотнитель, тем самым защитившись от сквозняков.

Контроль выступа листа по периметру.

Здесь есть очень важный момент. Дело в том, что уголок к листу нужно приваривать не плашмя, а верхней частью крыла, как показано ниже на фото. При таком подходе у вас не будет проблем с креплением внутренней облицовки, плюс в такую нишу проще закладывать утеплитель.

Техника приваривания уголка к листу.

Уголок к листу приваривается не сплошным швом, а точечно, с шагом 10 см. Опять же, не старайтесь варить подряд, фиксируйте лист в шахматном порядке, то есть в разных точках, так вы исключите вероятность температурных деформаций металла.

В одинарных дверях с шириной проема до 900 мм вполне достаточно наружной рамы из одного уголка сечением 50–70 мм, но если дверь двустворчатая или полуторная (стандартное полотно плюс небольшая откидная секция), то желательно сварить усиленную раму. Схема такой конструкции представлена ниже.

Схема усиленной рамы из уголка для широкой железной двери.

Как правильно приварить петли на железную дверь

Естественно, главной деталью здесь являются сами петли. Разновидностей этих механизмов существует множество, но любителю лучше остановиться на самых простых петлях папа-мама. Пример такого механизма показан снизу.

Единственное на что следует обратить внимание – это на доступность смазки, иначе через год петли начнут скрипеть, а тяжелую железную дверь снимать и смазывать в одиночку очень неудобно. Как правило, отверстие для смазки делается либо сверху (в секции «мама»), либо сбоку. Плюс внутрь лучше вставить шарик от подшипника, так механизм будет дольше и мягче работать.

Читайте также:  Принцип действия отсоса припоя

Стандартные петли для железных дверей с возможностью смазки.

Для качественной установки петель, кроме перечисленных вначале инструментов, нам еще понадобится так называемый кондуктор. Такая деталь делается за пару минут из обычного электрода, и нужна она, чтобы равномерно приподнять навес над дверями.

Перед тем как сварить навес, наносится разметка. Петли положено устанавливать на расстоянии 20–25 см от верхней и нижней кромки двери. Если вы считаете, что дверь сильно тяжелая, то третий навес приваривается посередине полотна.

Навес, приподнятый на кондукторе, должен быть либо вровень с плоскостью листа, либо стоять на пару миллиметров выше. Обычно навес поднимается выше, если двери будут обшиваться толстым наличником, к примеру, ламинированным МДФ. Расстояние от кромки листа до навеса колеблется в районе 2–5 мм.

Выставляем навес на кондукторе по разметке.

Теперь аккуратно прихватываем сваркой навес к наружной раме, после чего можно кондуктор вытаскивать, переходить на следующий навес и то же самое проделывать там.

Точечная прихватка навеса.

Дальше берется длинный уровень и прикладывается сразу к обеим петлям сбоку и сверху. Мы не зря прихватывали петли только в одной точке: если есть отклонения, навесы можно будет подровнять.

Проверка уровнем отклонений навеса.

Крайне нежелательно чтобы навесы приваривались только к кромке стального листа. Особенно это важно, если лист тоньше 2,5 мм, поэтому для усиления площади соприкосновения нужно приварить так называемые контрольные пластинки, толщина которых 3–5 мм.

  • пластина кладется на лист;
  • пододвигается вплотную к навесу (секция «мама»);
  • прихватывается в двух точках, как показано на фото снизу;
  • дальше прикладываете уровень и, если отклонений нет, то можно сваривать навесы с пластинами капитально.

Прихватка контрольных пластин.

Пару слов об установке замка

Замок врезается в вертикальный уголок дверного каркаса на высоте от 1 м.

Для разметки прикладываете замковую панель к уголку и очерчиваете ее по периметру, после чего берете болгарку и вырезаете прямоугольную нишу.

Но замковая панель должна быть заподлицо с уголком, то есть утапливаться. Чтобы было к чему прикрутить эту панель, изнутри нужно приварить пару пластин (на пластины указывают стрелочки).

Подложка под замковую панель.

Когда пластины приварены, вам нужно примерить к ним замок, разметить будущие отверстия, накернить, просверлить и нарезать там резьбу.

https://www.youtube.com/watch?v=W3NxaiwFnHY

Нарезка резьбы под установку замка.

Окончательно вставлять замок вы будете уже после окрашивания, а пока просто примерьте его и отложите в сторону.

Правильная установка замка.

Последним штрихом станет установка защитной пластины, точнее, кожуха изнутри несущей рамы. Такая защита необходима, чтобы замочные засовы нельзя было выбить сбоку, поддев монтировкой дверную раму.

Вывод

В принципе, изготовление металлической двери своими руками из уголка окончено, дальше идет покраска, отделочные работы и установка, но об этом мы расскажем в других публикациях.

Такую дверь из уголка сможет сделать любой домашний мастер.

Источник: https://doorchange.ru/svoimi-rukami/metallicheskaya-dver-svoimi-rukami-iz-prostogo-ugolka.html

Теплица из металлического уголка

Для создания каркаса теплиц используются самые разные материалы – деревянный брус, профильные или круглые трубы, швеллер.

Достаточно часто для этой цели применяют металлический уголок самых разных видов: из стали и алюминиевых сплавов, по способу производства – горячекатаный и гнутый, по форме профиля – равнополочный и неравнополочный.

Конструкции из уголка отличаются достаточно высокой прочностью и жесткостью, благодаря наличию ребра.

Преимущества использования металлического уголка для строительства теплиц

Применение стального углового профиля обеспечивает следующие плюсы:

  • Прочность конструкции при условии правильного подбора сечения уголка, в зависимости от площади строения. В зимнее время такое сооружение способно выдержать значительную снеговую нагрузку.
  • Возможность создавать конструкции различных конфигураций и размеров. Профиль большого сечения используется для создания крупногабаритных промышленных теплиц.
  • Возможность демонтажа и переноса на новое место.
  • Отсутствие необходимости в сооружении массивного фундамента, особенно при использовании для обшивки не стекла, а сотового поликарбоната.

Недостатком стального уголка, изготовленного из углеродистых и низколегированных сталей, является необходимость его обработки антикоррозионными составами – цинксодержащими или лакокрасочными.

Продукция из алюминиевых сплавов обладает хорошей коррозионной стойкостью, но ее прочностные характеристики уступают стальным аналогам. Алюминиевые изделия применяются для создания облегченных конструкций, которые легко переносить на новое место.

Требуемые инструменты и материалы

Для сборки сварного каркаса теплицы из стального уголка потребуются следующие инструменты:

  • сварочный аппарат;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • струбцины;
  • рулетка, уровень и другие измерительные инструменты.

Устройство фундамента

Для надежной установки и прочного закрепления теплицы изготавливают мелкозаглубленный ленточный фундамент. Этапы выполнения работ:

  • изготавливают траншеи глубиной примерно 20 см;
  • на дно насыпают песчаный слой, трамбуют его с проливкой водой, на нем устраивают кладку в два кирпича;
  • вместо кирпичной или блочной кладки может быть залита бетонная лента.

Изготовление каркаса из стального уголка

Наиболее популярным является проект теплицы из уголка в виде домика с двускатной крышей.

Этапы работ:

  • Изготавливают чертеж теплицы, производят расчет размеров и количества отрезков из уголка.
  • Нарезают заготовки – 4 шт., равные длине строения, и 4 шт., равные его ширине.
  • Изготавливают 2 рамы – нижнюю и верхнюю. Для этого одна полка на торце уголка отрезается под углом 45°, что позволяет соединить две заготовки под прямым углом.
  • Нарезают заготовки на крышу теплицы и сваривают их. В готовом виде отрезки должны образовать треугольник с прямым углом вверху. Для усиления треугольников примерно на половине их высоты приваривают усиливающую перемычку из полосы или прута.
  • Количество треугольных элементов должно быть таким, чтобы их можно было расположить с интервалом в полметра.
  • Сваренные треугольники прихватывают к верхней обвязке, а затем приваривают их.
  • Заготавливают вертикальные стойки. Их количество равно количеству треугольных элементов. Стойки приваривают к нижней обвязке таким образом, чтобы они полностью совпали с расположением треугольников.
  • Верхнюю обвязку с приваренными треугольниками монтируют на нижнюю обвязку с приваренными вертикальными стойками, прихватывают.
  • На вершины треугольников наваривают уголок, служащий коньковым элементом.
  • Усиливают прихватки, прочно соединяя сваркой все узлы конструкции.
  • Изготавливают обрамление для форточки, которое прихватывается, а затем приваривается к торцевому треугольнику.
  • По форме обрамления нарезают заготовки для форточки, сваривают их. К обрамлению и форточке приваривают элементы навесов.
  • Дверь изготавливают в небольших теплицах с одной стороны, в крупногабаритных – с двух. Нарезают заготовки для обрамления, приваривают их к уголкам торцевой стенки. В соответствии с размерами обрамления изготавливают дверь. К обрамлению и двери приваривают части навесов.

Изготовление тепличного каркаса из алюминиевого уголка

Уголок из алюминиевых сплавов имеет небольшой удельный вес, поэтому теплицы с каркасом из такого материала устанавливаются на утрамбованный грунт без сооружения фундамента. Сваривать алюминиевый профиль можно с помощью обычного сварочного инвертора с применением электродов, покрытых специальными составами, типа ОЗА, ОЗАНА, ОЗР.

В связи со сложностями, возникающими при сварке алюминиевого углового профиля, для сборки каркаса чаще используют болтовые соединения.

Остекление теплицы из уголка

Несмотря на наличие новых материалов, для многих стекло – оптимальный вариант заполнения проемов теплицы.

Причина этого – не только приверженность традициям, но и очевидные преимущества материала, перекрывающие его недостатки, основной из которых – хрупкость. Плюсы стекла:

  • Высокая светопроницаемость, благодаря которой преимущества дневного освещения используются практически полностью. Прозрачность со временем не утрачивается.
  • Невосприимчивость к химически активным компонентам – удобрениям, различным химикатам, используемым в садоводстве, моющим составам.
  • Устойчивость к агрессивным биологическим факторам и ультрафиолету.
  • Стабильность размеров при температурных перепадах.

Самый простой способ закрепить стекло на рамах теплицы из уголка, который легко осуществить своими руками, – зафиксировать его на силиконовом герметике. Стекло вырезают так, чтобы его линейные размеры были на 5-6 мм меньше линейных размеров проема.

Герметик наносят по периметру оконного проема или пятнами. Стекло плотно прижимают к уголку. Такой способ обеспечивает очень прочное крепление, единственный недостаток которого – невозможность снимать стекла на зиму.

Вариант съемного крепления – фиксация с помощью уголков с резиновыми вставками, которые прикручивают к раме.

Покрытие теплицы поликарбонатом

Все большую популярность приобретает достойная альтернатива стеклу – сотовый поликарбонат.

Для удобного монтажа листов сотового поликарбоната на крышу и стены теплицы разработаны специальные элементы:

  • Н-образные – служат для соединения листов;
  • П-образные – предназначены для защиты торцов от попадания воды и грязи;
  • угловые – помогают соединить листы в углах.

Основные правила монтажа поликарбоната на теплицу из металлического уголка:

  • соты должны располагаться строго вертикально;
  • листы необходимо располагать лицевой стороной, имеющей дополнительную защиту от ультрафиолета, вверх;
  • крепление полкарбоната к угловому профилю осуществляется с помощью специальных термошайб – метизов с герметизирующей прокладкой, которая обеспечивает плотный прижим листов к уголку.

Внимание!

Источник: https://www.navigator-beton.ru/articles/teplitsa-iz-ugolka.html

Изделия из металла – налаживаем производство своими руками + Видео

Кованные изделия из металла были и остаются востребованными, несмотря на прогресс, новые материалы и технологии. Секрет популярности заключен в объединении двух качеств – красоты и прочности.

Кованные изделия могут выглядеть легкими, изящными, но при этом сломать их человеку не под силу! Освоив производство металлических изделий, вы можете создать отличный источник дохода.

Обо всем по порядку!

Куй, пока горячо – виды ковки

В нашем воображении ковка металла представляет собой укрощение его с помощью огня, молота и наковальни. Однако наряду с горячим видом ковки возможен и холодный. В отличие от первого способа, холодную ковку может освоить практически каждый у себя дома.

Молот и наковальня для ковки металла

Горячая обработка подразумевает нагревание металлической заготовки до высокой температуры. Благодаря этому молекулы находятся в менее плотном расположении и металл становится пластичным, ковким. С помощью молота кузнец придает нужную форму заготовке – для этого используется множество разных техник.

Однако обустроить настоящую кузню дома своими руками не так-то просто. Прежде всего  понадобится приобрести кузнечный горн, который потребляет массу топлива.

Важно

Установить горн в квартире или гараже из соображений пожарной безопасности попросту невозможно, поэтому о занятиях горячей ковкой в городских условиях вы можете забыть раз и навсегда.

 Горн – не единственная проблема, ведь нужно знать еще массу особенностей высокотемпературной обработки металла.

Кузнечный горн

Холодная ковка доставляет гораздо меньше проблем. Во-первых, она доступна гораздо более широкому кругу. Если у вас есть гараж или мастерская, где еще осталось место для нескольких устройств и станков, то вы можете смело освоить навыки холодной ковки.

Поначалу это может быть занятным хобби, что особенно полезно для владельцев приусадебных участков. Однако со временем вы можете превратить это увлечение в статью дохода.

В любом случае придется сначала потратить некоторые средства на инструментарий и заготовки.

Инструменты для холодной ковки – волны и фонарики!

При холодной ковке металл одновременно гнется и прессуется, благодаря чему создаются очень прочные изделия, более прочные, чем при отливке или штамповке.

Готовая конструкция будет очень устойчива к повреждениям – ей не страшны вандалы и воры.

Поэтому холодная ковка так часто применяется для создания декоративно-защитных элементов, таких как решетки на окна, козырьки, перила, ворота, заборы, калитки, а также столы и стулья, декоративные подставки и каминные решетки.

Существует множество уже готовых станков для холодной ковки своими руками – самые простые выполняют лишь одну функцию, более сложные могут делать несколько операций. В целом оборудование достаточно простое – как в эксплуатации, так и по конструкции.

Холодная ковка металла

  • Базовый инструмент, который должен быть как у опытного мастера, так и у начинающего любителя холодной ковки – гнутик. С помощью этого приспособления своими руками можно сгибать металлический брусок под любым углом. Гнутик также поможет в создании красивых дуг с любым радиусом.
  • Улитка позволяет создавать спиральные элементы. Готовые инструменты чаще всего ограничены диаметром бруска 12 мм, однако вы можете создать самодельную улитку под любой диаметр заготовки.
  • Фонарик – оснастка для создания элемента под таким же названием. Это оборудование позволяет переплетать в особой комбинации железные пруты. С помощью фонарика можно сделать также элемент «Корзинка». Для работы вам понадобятся либо металлические прутья сечением до 30 мм, либо квадраты с сечением до 16 мм.
  • Еще один инструмент для холодной ковки – волна. Название соответствует тому, что он делает – в результате проведения квадрата или прута через инструмент вы получите волнообразную деталь. На этом инструменте можно своими руками обрабатывать широкий перечень металлопроката – от круглых трубок небольшого сечения до шестигранника.
  • Конечно же, мастеру холодной ковки не обойтись без твистера. С помощью этой оснастки выполняется прокручивание прутка или квадратного профиля вокруг продольной оси. Эту операцию можно проводить с квадратом сечением до 16 мм. Твистер поможет сделать обычные прутья в изделии более изысканными, привлекательными, без потери прочности и целостности.
Читайте также:  Пять способов регулировки температуры паяльника

Твистер для прокручивания прутка вокруг продольной оси

Без этих инструментов заниматься холодной ковкой своими руками невозможно.

Не обязательно приобретать все сразу – пожалуй, первым следует заполучить гнутик, затем твистер, улитку, волну, а потом можно докупить или сделать самостоятельно фонарик.

Когда полностью освоите все приемы с одним инструментом, покупайте второй. Полученные во время учебы фигурные заготовки можете отложить – они обязательно вам пригодятся при создании вашего первого шедевра.

Кованные изделия своими руками – нюансы процесса

Когда первые инструменты куплены, навыки обращения с ними получены, самое время создать что-то более стоящее, чем пару завитушек.

Если вы планируете сделать из этого хобби прибыльный бизнес, то лучшая реклама для вас – это готовые изделия, например, ворота для загородного дома, решетки на окна или подставки для цветов. Одним словом, все то, что бросается в глаза.

Наверняка ваши соседи и друзья заметят изменения в обустройстве вашего дома и захотят себе приобрести столь полезные украшения.

Ворота для загородного дома

Совет

Эскиз поможет вам сделать все детали одинаковыми. Затем можно отправляться в магазин за покупками. Для начала постарайтесь приобретать прутья и квадратные профили среднего сечения – с ними будет легче работать. Металлопрокат большого сечения сложно сгибать методом холодной ковки, возможно, понадобятся более крепкие и массивные инструменты, чем те, что уже есть у вас.

Квадратные прутья среднего сечения

Когда материал закуплен, внимательно выставляйте настройки на оборудовании. Исправить ошибки порой бывает очень сложно. Помимо работы с оборудованием для холодной ковки, не забудьте освоить сварочный аппарат – детали проще всего соединить именно с помощью сварки. Будьте осторожны при работе с тонкостенными деталями – они легко прожигаются насквозь.

Листья из металла – оформляем холодную ковку

Элементы холодной ковки часто имитируют формы растительного мира. Однако все эти изгибы и завитушки выглядят неполными – как дерево без листвы. Листья – прекрасные изделия из металла для оформления решеток на окна или металлических ворот. Можно обойтись покупными, но за те же деньги вы сможете сделать в два раза больше листиков.

Сделать листья из металла совершенно не сложно. Для начала потребуется один или несколько шаблонов. Сорвите понравившийся вам листик с яблони, перенесите его форму на плотный картон.

Если листьев нужно много, то и шаблоны должны быть разные, чтобы готовый орнамент не смотрелся однообразно.

От настоящих листьев шаблоны должны отличаться только одной деталью – на кончиках с одной стороны следует оставлять специальные ушки, с помощью которых эти элементы можно будет закрепить на каркасе.

Листья из металла

Для такого декора подойдет обычный тонкий лист металла. Это может быть нержавейка или лист стали – чем тоньше, тем лучше. Также нужны острые ножницы по металлу. Для начала нарежьте своими руками нужное количество листиков по шаблону, затем обточите острые края и заусеницы, сгладьте угловатые формы. Затем сделайте с наружной стороны разметку линий, как на живых листиках.

По отмеченным линиям пройдитесь зубилом. Выбивать контуры совсем несложно, главное не перестараться и не пробить металл насквозь.

Обратите внимание

Подставьте под металл толстый деревянный брусок – так и шума будет меньше, и металл пробить сложнее, и изгибы после зубила получаются натуральнее.

Сначала пройдитесь по центральной линии, а потом отразите и боковые – в процессе вы сами увидите, куда гнется металл и как его лучше развернуть.

Выбитые зубилом контуры листьев

Если листья крупные, то их можно применять в качестве отдельных элементов непосредственно для украшения ковки. Мелкие листики можно собрать в веточки из проволоки. Визуально легко понять, сколько элементов нужно с каждой стороны ветки.

С помощью ушек листья легко крепятся на проволоке, а уж затем вы сами должны определить, как лучше согнуть вашу ветку и куда лучшее ее направить. Если листья прокручиваются, то каждый элемент можно закрепить паяльником или электросваркой.

По такой же технологии своими руками можно сделать более сложные виноградные листы или листья плюща. Одним словом, не останавливайтесь на достигнутом! После того, как эти декоративные элементы надежно закреплены, их остается только покрасить – очень хорошо смотрится черная краска с золотистыми или серебристыми проблесками.

Мангал своими руками – нужные изделия из металла!

А вот эту вещь можно смастерить дома, имея минимум инструментов. Зато прослужит мангал многие годы, радуя вас вкусным шашлыком. Размеры мангала зависят от ваших потребностей. Ширина всегда одна – 30 см, это как раз необходимое расстояния для удобного размещения шампура, на котором нанизана порция шашлыка – 8 кусочков мяса.

Размеры мангала

Длину мангала высчитывают, исходя из количества шампуров. На каждый шампур отводится по 10 см, вот и считайте – чтобы за один заход приготовить шашлык для компании из 8 человек, понадобится мангал длиной 80 см.

Глубина мангала обычно делается в пределах 20 см. Этого пространства хватит для углей и размещения мяса таким образом, чтобы оно равномерно прожаривалось и не подгорало.

Высота – дело строго индивидуальное, и рассчитывается под рост шашлычника на уровне руки, согнутой в локте.

Вам понадобится жаропрочная или обычная листовая стать толщиной 3–4 мм, 4 метра уголка, болгарка с диском для резки металла, ножовка по металлу, сварочный аппарат и дрель. Если вы хотите сделать разборный мангал, то сварочный аппарат следует заменить болтами и гайками, но в целом процедура изготовления остается такой же. Для ножек используются стальные уголки с полкой 20–30 мм.

Изготовление сварного изделия

Первым делом проделываем своими руками разметку на листе металла в соответствии с выполненными ранее расчетами. Затем по разметке вырезают элементы мангала: стенки, дно. Быстрее всего резать болгаркой, но можно воспользоваться и ножовкой по металлу либо электролобзиком. В нижней части будущих стенок высверливают отверстия по всей длине – они нужны для доступа кислорода к очагу.

Отверстия можно проделать и на дне мангала. На верхних кромках также не забудьте вырезать квадратные или треугольные отверстия для фиксации шампуров. Затем остается только собрать все элементы в одну конструкцию.

Важно

Если мангал будет стационарным, то все части фиксируют сварочным аппаратом, если разборным, то проделывают отверстия для гаек и болтов, а к стенкам приваривают только уголки с дырочками под крепежи.

Если вы хотите, чтобы ножки мангала можно было открутить, то к стенкам следует приварить гайки, а на концах отрезков арматуры нарезать резьбу и вкрутить отрезки на свои места. В этом случае мангал становится более мобильным – ножки можно открутить, а коробка с легкостью поместится в багажник автомобиля.

Источник: https://remoskop.ru/proizvodstvo-metallicheskih-izdelij-doma-svoimi-rukami.html

  Сварка относится к процессам, требующим умений и сноровки. Не исключена возможность соединения встык уголков, швеллеров, двутавровых балок.

  Подготовка материала

 К процессу подготовки относится:

  • очистка свариваемых кромок от ржавчины и грязи;
  • установка между кромками нужных зазоров;
  • непременная прихватка свариваемых частей с учетом геометрических размеров изделия.

С большим усердием необходимо выполнять очистку кромок, чтобы в дальнейшем в сварных швах не иметь массу дефектов. В итоге конструкция может потерять надежность и прочность. Также создать дополнительную работу по необходимости очистки шва от нагара.

Процесс разделки кромок является, безусловно, нужным при сварке металла, толщина которого большая. Ее необходимо проводить по нескольким важным причинам. Разделка дает главное – абсолютный провар по всей длине шва кромки, а это существенно укрепляет конструкцию.

Очень важна такая операция при сварке ферм, которым предстоит быть основой несущих металлических конструкций. Все дело в том, что главным свойством ферм является прочность, позволяющая применять их почти во всех процессах строительства. В Москве такие металлоконструкции применяются повсеместно.

Также к важной составляющей процесса относится установка между кромками свариваемых деталей зазоров. Сделать конструкцию фермы из уголка надежной и крепкой поможет точно выверенное расстояние между частями уголка.

При сварке уголка требуется соединять детали, толщиной больше 2 миллиметров. Если такие металлы используются, то необходимо устанавливать зазоры от 0,5 до 2 миллиметров.

Самым важным подготовительным этапом, от которого зависит качество изделия после выполнения сварки, является посадка на прихватки всего изделия. К нему приступают после подготовки и зачистки.

Если посадка выполнена правильно, то это гарантирует, что ферма вынесет все нагрузки, которые на нее будут воздействовать. Во время соединения деталей могут возникнуть нюансы, которые и поможет учесть сборка на прихватки.

Совет

С помощью данного процесса можно точно определить вероятное изменение  намеченной геометрической конструкции и своевременно ее исправить. Прихватки остынут. Конструкция получится устойчивой к незначительным физическим воздействиям.

Специалисты нашей компании на заказ выполняют сварку уголка. Все делается качественно и в короткие сроки.

  Основной этап работы по сварке уголков

 Необходимо помнить, что деформации неизбежны, однако их надо свести к нулю. Необходимо к технологии процесса отнестись внимательно. Сварку уголка обязательно вести четко по утвержденному порядку и в согласовании с чертежами. Это даст возможность избежать:

  • короблений;
  • повреждений;
  • значительного снижения прочности всей конструкции.

Подготовка сварочного аппарата к работе должна проходить согласно инструкции, которая всегда имеется. Также необходимо определится с применяемым материалом и убедится в наличии в сети нужного электрического напряжения. Иначе работа по сварке уголков будет не удачной, что отрицательно скажется на конечном результате.

В нашей компании выполняются все сварочные работы, включая сварку уголка. Работы осуществляются квалифицированными сварщиками, обладающими огромным опытом. Цена на оказание услуг доступная.

Источник: http://metall-24.ru/svarka-ugolka

Как правильно сваривать уголок между собой

Конструктивные особенности сварных рам

На рис. 9, 1 — 18 показаны способы сварки рам из уголков. Наиболее употребительны соединения с расположением уголков вертикальными полками наружу, обеспечивающие гладкую наружную форму рамы (виды 1—6 ).
Чаще всего применяют стыковое соединение со скосом кромок под углом 45° (вид 1 ). Значительно сложнее соединения с вязкой угла в шип, т.е. по вырезам в полках уголков (виды 2 — 4 )

На виде 5 показан способ вязки кромок со скруглением наружного угла соединения. Прочное соединение получается также при сгибе уголков по целой стенке с разрезкой полок и соединением их под углом 45° (вид 6 ). Расположение уголков вертикальными полками внутрь (виды 7—12 ) ухудшает внешний вид рамы, но облегчает крепление диагональных связей

Чаще всего применяют стыковое соединение со скосом полок под углом 45° (вид 7 ), обычно в сочетании с усиливающими косынками (вид 8 ). На видах 9, 10 показаны стыковые соединения прямыми кромками. Соединение вида 10 можно усилить косынкой (вид 11 ); в соединении вида 9 применить косынку нельзя

На виде 12 показано соединение с вязкой кромок в шип.
Способы вязки рам со смешанным расположением уголков (один уголок полкой внутрь, другой наружу) показаны на видах 13 — 18 .

Диагональные связи в рамах с расположением уголков вертикальными полками внутрь приваривают к стенкам уголков встык со скосом кромок под углом 90° (вид 19 ). Соединение можно усилить косынкой (вид 20 ).

Аналогично крепят трубчатые связи (вид 21 )

При расположении уголков вертикальными полками наружу диагональные связи крепят с помощью косынок (вид 22 ). Стыковое соединение с фигурной вырезкой кромок (вид 23 ) нетехнологично и менее прочно, чем соединение косынками

Читайте также:  Правила выбора сварочной маски хамелеон

Взамен диагональных связей нередко применяют угловые раскосы (вид 24 ). Подобно диагональным связям их легче приваривать при расположении уголков рамы вертикальными полками внутрь

Перекрестное соединение диагональных связей в центре рамы (виды 25—30 ) представляет известные затруднения, особенно если связи выполнены из несимметричных профилей (например из уголков).

Соединение целых уголков, сваренных по полкам (вид 25 ), просто и достаточно прочно, но отличается тем недостатком, что диагональные уголки должны быть вдвое меньше по высоте полки, чем основные уголки рамы

Обратите внимание

В конструкции 26 уголок f целый, уголок h разрезной. Уголки обращены полками в противоположные стороны и приварены к косынке, расположенной между полками.

Высота уголков в этой конструкции может быть равной высоте основных уголков рамы минус толщина косынки.
В конструкции 27 целый уголок, m и разрезной n обращены полками в одну сторону и приварены один к другому и к косынке.

Диагональные уголки могут быть одинаковыми с основными уголками рамы; косынка выступает за плоскость рамы

В конструкции 28 ребро уголка t вырезано под полку уголка v. Соединение по прочности уступает предыдущим двум соединениям. Высота уголков может быть равной высоте основных уголков рамы минус толщина полки.
В конструкции 29 гнутые уголки сварены один с другим полками. Здесь диагональные уголки могут быть одинаковыми с основными уголками рамы.

Соединение можно усилить косынкой (вид 30 ).
На валах 31—33 показаны способы вязки рам из швеллеров с полками, обращенными внутрь, на видах 34 — 36 — наружу, на видах 37 — 39 — со смешанным расположением, на видах 40 — 42 — с полками, перпендикулярными к плоскости рамы.

Способы перекрестного соединения диагональных связей из швеллеров, расположенных «стоя», представлены на видах 43 – 45. «лежа» — на видах 46 – 48

На рис. 10 показаны приемы гиба уголков с разрезкой полок.
В конструкции а с прямоугольным вырезом при сгибании образуется треугольное отверстие, подлежащее заварке или закрываемое косынкой.

Полное смыкание кромок обеспечивает фигурный вырез по виду б. Разрез отодвигают от стенки уголка на расстояние s.

несколько превышающее радиус галтели между внутренними стенками уголка, что облегчает вырезку и увеличивает прочность соединения

При вязке трубчатых рам чаще всего применяют стыковое соединение со скосом торцов под углом 45° (рис. 11, 1 ).

Жесткость углов усиливают расплющиванием торцов труб (вид 2 ), приваркой косынок встык (вид 3 ) или в прорезь (вид 4 ), косынок двойных (вид 5 ), гнутых U-образных (вид 6 ), фасонных (вид 7 ), состоящих из двух половин, обнимающих трубы, привариваемых по обводу труб и свариваемых между собой точечной сваркой.

На виде 8 показано прочное, но дорогое соединение с помощью штампованного угольника с отверстиями, в которые заводят срезанные под углом 45° концы труб. В конструкции 9 угольник выполнен с цапфами, к которым приваривают трубы

Трубчатые диагональные связи приваривают к углам рам встык (вид 10 ) с расплющиванием диагональной трубы (вид 11 ), с усилением U-образной косынкой с прорезью для подварки диагональной трубы (вид 12 ).

Перекрестные соединения диагональных трубчатых связей выполняют встык (вид 13 ) или в чашку (вид 14 ) с вырезкой одной или обеих труб. Другие способы: осадка труб на плоскость на участке соединения (вид 15 ); соединение цилиндрической муфтой (вид 16 ), соединение фигурными листовыми накладками (вид 17 ).

На виде 18 изображено соединение гнутых труб с расплющиванием труб в месте стыка на плоскость. Вариант соединения — срез труб на плоскость на участке стыка

© 2009 — 2016 гг. РАЗВИТИЕ product union, Разработка Суслова Полина

Как правильно сваривать металл

Металлические изделия можно соединять между собой различными способами, но наиболее распространенным является сварка. Многочисленные нормативы и технологические разработки на эту тему позволяют определиться в сварке металла. Самый надежный вид сварки — с помощью электрической дуги, возникающей за счет разряда между свариваемым металлом.

Для получения качественного сварного шва необходимо следовать пошаговой инструкции:

— Тщательная подгонка и правка металлических деталей вручную, на правильных вальцах или плитах;

— Очистка поверхности металла и особенно кромок от грязи, ржавчины и окалины стальной щеткой;

— Выбор типа соединения, по возможности максимально удобное расположение деталей для осуществления сварки в нижнем положении;

— Разделка кромок в зависимости от толщины металла с точным соблюдением зазора по всей длине будущего шва;

— Сборка свариваемых элементов, выполняемая с помощью скоб, талрепов или прихваток;

— Выбор и подготовка сварочного оборудования, закрепление сварочного кабеля;

— Обеспечение оптимальной, естественной или принудительной вентиляции рабочего места;

— Расчет режимов сварки в зависимости от толщины элементов и характера сплава – силы и рода тока, скорости сварки, напряжения на сварочной дуге, полярности, руководствуясь технической документаций и практическими инструкциями к сварочному агрегату;

— Выбор марки электродов для ручной сварки либо диаметра проволоки для полуавтоматической сварки;

— Принятие необходимых мер безопасности, надевание спецодежды из брезента, предохранительного щитка или маски, рабочих рукавиц;

— Возбуждение сварочной дуги и выполнение поперечных колебаний электрода либо держателя проволоки для формирования сварного шва. Для толщин более 14-15 мм при необходимости выполнение многопроходного (многослойного) шва. Оформление окончания шва с помощью приставных деталей и продления дуги;

— Удаление элементов сборки конструкции с участием кислородной резки;

— Очистка шва от образовавшегося шлака, обработка с помощью угловой ручной шлифовальной машинки;

— Проверка прочности и качества шва ультразвуковым или керосино-меловым методом.

От профессионализма работника, правильного соблюдения технологии и последовательности назначенных операций зависят уровень исполнения сварного шва, его надежность, долговечность и соответствие стандартам.

Мы отслеживаем нарушение авторских прав в отношении наших материалов, поэтому использование материалов разрешается лишь с письменного согласия администрации сайта.

Металлическая лестница своими руками

Категория: Лестницы и балконы

Решая проблему соединения между первым и вторым этажом, чаще всего останавливаются на самом универсальном и доступном варианте. Металлическая лестница своими руками изготавливается по простой технологии.

Чаще всего самостоятельно делают скрытый каркас, элементы которого скрываются под обшивкой, поэтому эстетика изделия не играет большой роли. Главные требования к нему – прочность и эргономичность.

Надежность каркаса зависит от качества сварки и правильности подбора материалов.

Как сделать проект лестницы

Быстро и правильно изготовить металлическую лестницу своими руками помогают чертежи. Перед созданием проекта следует определиться с типом конструкции. Это зависит от дизайна помещения и наличия свободного места.

Наиболее компактна винтовая модель, ступеньки которой можно сделать из любого материала, а поручни – стальными.

Важно

Распространены маршевые лестницы на косоурах или тетивах – их очень просто изготовить, но они громоздки.

Очень воздушной и легкой выглядит консольная лестница, подвешенная на анкерах или кронштейнах, прикрепленных к потолочным тяжам. В основе такой конструкции лежит прочная плита перекрытия.

Правильно спроектировать каркас помогут специалисты, обладающие конструкторским опытом. С помощью специальной программы создается виртуальная модель, в которой можно менять отдельные элементы. После выбора окончательного варианта разрабатывается документация с деталировкой и спецификацией.

Если чертежи разрабатываются самостоятельно, следует сделать необходимые замеры, а затем рассчитать число ступеней и количество материала. Точками отсчета служат две координаты: начало «чистого» пола» на первом и втором этаже.

Следует измерить расстояние между ними по линии первого этажа (к примеру, 400 см). Кроме того, определяют высоту перпендикуляра, проведенного вниз от начала пола второго этажа (допустим, 2,5 м). На эскизе строят прямоугольный треугольник с соответствующими сторонами.

Помните, что угол подъема должен находиться в пределах 20 – 50°.

Для определения числа ступеней и ширины лестницы пользуются строительными нормами, устанавливающими предельные значения размеров лестничных элементов.

Удобство подъема и спуска обеспечивается при глубине проступи 27 – 30 см и высоте подступенка – 16 – 20 см. Рекомендуемая ширина свеса (нависания верхней ступеньки над нижней) – 2 – 4 см.

Ширина одномаршевой лестницы должна быть не менее 80 см, поворотной – хотя бы 1 м, т.к. при этом не затрудняется перенос мебели на верхний этаж.

Предварительно число ступеней считают так: высоту между этажами делят на выбранную высоту ступени. Разделив на округленный результат длину большего катета начерченного треугольника (400 см), уточняют глубину проступи.

Совет

Если она не отвечает нормам, количество ступеней уменьшают и пересчитывают их высоту. Оптимальный результат в приведенном примере – 14 ступенек.

Длину лестницы (гипотенузу) находят по теореме Пифагора: из суммы квадратов 250 и 400 извлекают квадратный корень и получают 472 см.

Исходя из полученных результатов, нетрудно определить, сколько нужно материалов для лестницы из металла, сделанной своими руками.

Потребуется 2 косоура длиной 4,72 м – для этой цели годится профильная квадратная труба, сваренные попарно швеллеры или двутавры №8 или №10. Опорой для ступеней будут служить сварные конструкции из уголков, усиленные арматурой.

Ступени и подступенки обшивают листовой сталью толщиной не менее 4 мм. Ограждения изготавливают из угловой стали.

Оборудование и инвентарь

Чтобы изготовить и установить каркас лестницы, домашнему мастеру нужно обладать запасом базовых знаний в области сварки и хотя бы небольшими практическими навыками.

Проблему отсутствия опыта решает современное сварочное оборудование – ручной инвертор: он облегчает поджиг дуги, предотвращает пережег стали, не требователен к углу наклона электрода.

Кроме инвертора, потребуются болгарка и дрель, а также целый перечень вспомогательных материалов и приспособлений для слесарно-сварочных работ:

  • диски отрезные 125 х 1,6 мм;
  • диски шлифовальные диаметром 125 мм;
  • электроды для постоянного тока диаметром 3,2 и 1,6 мм;
  • уайт-спирит;
  • грунтовка;
  • маска сварщика, защитные очки, рукавицы;
  • рулетка, угольник, карандаш;
  • струбцина, регулируемая по высоте от 0 до 800 мм;
  • устойчивый металлический стол;
  • тиски.

Чтобы лестница из металла, изготовленная своими руками, была недорогой, ее делают из черного металла и затем красят. Если использовать нержавеющую сталь и соответствующие электроды, стоимость конструкции поднимется примерно вчетверо.

Как изготовить металлическую лестницу с двумя косоурами. Основные рекомендации

Работы введутся в определенной последовательности: резка заготовок, изготовление узлов для крепления ступеней, монтаж косоуров, приварка опорных уголков и их соединение между собой, грунтовка и покраска. Далее последовательность операций излагается более подробно.

Из уголков по проектным размерам изготавливают опоры для проступей: вырезают выборки, стыкуют уголки между собой и сваривают Г-образные заготовки.

Каркас, взятый для примера, требует изготовления 14 пар опорных узлов. В каждой паре одну опору делают левого исполнения, а вторая является ее зеркальным отражением.

Обратите внимание

Иногда под опорные кронштейны изготавливают специальные фигурные кобылки, сваренные из арматуры.

Согласно чертежу косоуры размечают под приварку опорных узлов. Затем балки приваривают нижним концом к опорной платформе, а верхний крепят анкерами к стене. По разметке к косоурам приваривают кобылки и опорные узлы из уголка, проверяя их по уровню.

Косоуры соединяют друг с другом посредством отрезков уголков, равных ширине ступеней. После этого на каркас приваривают проступи и подступенки из стального листа.

Верхнюю ступень располагают так, чтобы между ней и стеной проходил лист обоев. Если планируется установка деревянных ступенек, их соединяют с уголками позже, с помощью винтовых соединений.

По бокам приваривают ограждения: это делают снаружи, чтобы не сокращать ширину лестницы.

После сварки с помощью шлифовального круга зачищают швы, заусенцы и зазубрины. Обметают лестницу металлической щеткой, покрывают ее грунтовкой по металлу и окрашивают в желаемый цвет. Когда краска высохнет, крепят деревянные проступи. Подробнее узнать о том, как своими руками изготовить металлическую лестницу, помогает видео ролик.

Самодельная стальная конструкция позволит значительно сэкономить средства во время строительства дома. Антикоррозионное покрытие и качественная сварка обеспечивает длительный срок службы изделия.

Важно

Межэтажное соединение, имеющее прочный каркас, декорированное разнообразными отделочными материалами, имеет представительный внешний вид.

Все указанные преимущества объясняют непреходящую популярность металлических лестниц.

Металлическая лестница своими руками: видео

Источники: http://razvitie-pu.ru/?page_id=1807, http://www.sky-blog.net/tehno/Kak-pravilno-svarivat-metall.htm, http://rem-uroki.ru/lestnicy/metallicheskaya-lestnica-svoimi-rukami.html

Комментариев пока нет!

Источник: https://www.kak-delat-pravilno.ru/kak-pravilno-svarit/kak-pravilno-svarivat-ugolok-mezhdu-soboj.html

Ссылка на основную публикацию