Приветствую уважаемого постоянного читателя! При подключении дома или усадьбы к электроснабжению нередко нет возможности подвести линию электроснабжения воздушным путем. В этом случае выручит прокладка кабеля в металлической трубе – надежный, хотя и более трудоемкий способ устройства коммуникаций.
В этой статье я расскажу об основных принципах, особенностях и технологии монтажа проводов в трубах.
Для чего провода прокладывают в трубах
Трубы оберегают кабели от механических повреждений. Защита актуальна как при подземной прокладке коммуникаций, так и при открытой – наружной и в помещениях.
Повреждение изоляции может привести к коротким замыканиям и возникновению напряжения на конструкциях зданий (особо стоит выделить металлические инженерные системы), в почве вблизи поврежденной линии.
Следствие этих проблем – нарушение электроснабжения объекта или возникновение опасности для жизни и здоровья человека.
Какие трубы используются для прокладки кабелей в почве
Для прокладки кабелей в почве используются изделия из следующих материалов:
- Стальные. Традиционный прочный надежный материал. Достаточно долговечный, но подверженный коррозии. Оптимальный выбор стальной трубы – оцинкованная снаружи и внутри. Нержавеющие изделия и гофру не используют из-за дороговизны. Срок службы таких изделий достигает 50 лет. Сейчас выпускаются гофрированные стальные трубы с антикоррозийным покрытием.
- Чугунные. Применяют очень редко из-за большого веса и сложного монтажа. Чаще используют в частном домостроении – если есть ненужные материалы и треуется провести линию в земле. Долговечность чугуна также достигает 50 лет.
- Асбоцементные. Прочные, не подвержены коррозии, но хрупкие. Монтаж таких изделий достаточно сложен, для них не выпускаются соединительные фитинги. Укладка асбоцементных коммуникаций под дорогами нежелательна.
- Бетонные (железобетонные). Прочные и не подверженные коррозии, долговечные. Мелкие диаметры не выпускаются, поэтому иногда применяются для прокладки групп силовых кабелей в городской инфраструктуре. Конструкция очень тяжелая, поэтому монтаж сложный. Чаще для прокладки силовых линий применяют бетонные кабельные каналы – короба с крышкой. Они практичнее, в них легче устранить повреждение или заменить коммуникации.
- Керамические. По использованию и свойствам аналогичны бетонным, но хрупкие, что дополнительно усложняет монтаж. Очень дорогие.
- Пластиковые гладкие и гофрированные, в том числе и двухслойные. Долговечные, не подвержены коррозии и гниению, Достаточно прочные. Для прокладки кабеля к частному дому – отличный вариант, но в случае силовых линий прочность пластика может оказаться недостаточна. Зато при открытом монтаже в домах – замечательный материал, недорогой, легко монтирующийся. Используют обычно полиэтилен низкого давления или поливинилхлорид, в частном доме можно использовать и полипропилен. При этом следует иметь в виду, что ПНД и полипропилен неустойчивы к ультрафиолетовому излучению, для открытой наружной прокладки следует применять только изделия из ПВХ.
Существуют также медные трубы. Для прокладки в земле, в стенах и в невидимых местах медь не используют из-за цены. Медные конструкции используют только для декоративной открытой разводки во внутренних помещениях.
Практически при прокладке силовых линий к частному дому используют два вида труб: стальные или пластиковые (либо гофру).
В каком случае нужна именно металлическая труба
Каким бы прочным ни был современный пластик, но стали он уступает.
Поэтому металлические защитные конструкции применяют в тех случаях, когда на коммуникацию оказывается сильное давление: над линией проходит дорога, находится стоянка для машин, въезд в гараж, расположено тяжелое или вибрирующее оборудование, есть опасность просадок грунта, оползней, землетрясений. В некоторых случаях металл применяют и для защиты от вандализма (например, при опускании кабеля с опоры в землю), если в районе расположения вашей дачи орудуют воры.
Металл используют, если существует опасность повреждения коммуникаций при проведении земляных работ.
Прокладка силовых линий в стальных трубах применяется для разводки в горячих цехах, при опасности попадания искр, во взрывоопасных и пожароопасных помещениях. В деревянных постройках или при монтаже проводов по деревянной обшивке допускается использование только металлических кожухов.
Требования безопасности при организации проводки в трубах
При прокладке силовых линий в трубах следует соблюдать следующие требования:
- Глубина закладки линий должна быть не менее 70 см – это предохраняет людей на поверхности земли от поражения электрическим током при повреждении изоляции.
- Очень важно, чтобы диаметр кожуха был больше диаметра проводки в 2-3 раза.
- Расстояние от коммуникации до фундамента – не менее 60 см, под фундаментом проводить линии не допускается.
- При прокладке коммуникации под дорогой расстояние до поверхности должно составлять не менее 1 м.
- В обязательном порядке должна быть проложена сигнальная лента.
- По возможности необходимо отступить от корней деревьев хотя бы на метр (при прокладке без кожуха – на 2 м).
- Расстояние до трубопроводов канализации, водоснабжения, газопровода должно составлять не менее 1 м; до трубопровода системы отопления – не менее 2 м.
- До бордюра дороги должно быть расстояние не менее 1,5 м.
- До «чужих» силовых линий – не менее 50 см.
- До опоры ЛЭП – не менее 1 м, до заземлителей – не менее 5 м.
- Минимальное расстояние (по вертикали) при пересечении трубопровода или другого кабеля – не менее 50 см.
- В помещении металлические кожухи должны быть надежно заземлены (ни в коем случае не подсоединены к нулевому проводу). Защитное заземление должно быть отдельным для системы электроснабжения и для труб-кожухов.
Какие кабели разрешается использовать
Для прокладки коммуникаций в защитных коробах (в данном случае трубах) используют кабели без бронированной оплетки и в двойной или тройной изоляции.
Бронированный кабель использовать, конечно, лучше, но он немало стоит, поэтому обходятся обычными. Для почв, не имеющих сильной кислой или щелочной реакции, подойдут следующие изделия: ААШП, ААШв, ААБ2 и другие.
Для болотистых и солончаковых почв лучше использовать ААБл, ААШв, ААБ2л, АСБ, ААПл, АСПл, ААП2л, ААШп, АВБбШв, АВБбШп, АПвБбШв.
Преимущества и недостатки прокладки в почве
Преимущества прокладки силовых коммуникаций в почве:
- Почва служит в определенной степени механической защитой коммуникаций – при подземной прокладке не страшны ураганы, наледи, снег, ветер, движение габаритного транспорта.
- Иногда надземная прокладка просто невозможна – если на пути находится автомагистраль, геологические препятствия).
- Коммуникации не повредят ни недоброжелатели, ни воры; не погрызут грызуны и не повредит скопление сидящих птиц.
- При обрыве или КЗ земля служит заземлителем – это понижает до минимума возгорание проводки в доме, попадание напряжения на конструкции здания и инженерные системы (это предохранит человека в случае аварии от травмирования электрическим током).
- Невидимые коммуникации не портят дизайн участка. Особенно это актуально при разводке освещения по участку или подъезду к участку.
Недостатки:
- Земляные работы повышают стоимость прокладки коммуникаций, требуют времени, трудозатрат и определенных усилий по восстановлению поверхности почвы – вынутая земля будет оседать несколько лет. Если холмик разровнять, то через пару лет на месте траншеи появится канавка.
- Прокладка в трубах сложнее и дороже, чем провешивание кабеля по воздуху.
- Монтаж трубопровода также усложняет работы.
- При поворотах коммуникации придется оборудовать колодец.
- Самое неприятное – при повреждении кабеля его замена достаточно сложна, требует времени, иногда просто невыполнима (например, при промерзании почвы на значительную глубину выкопать траншею вручную невозможно, а копать экскаватором на участке – значить повредить насаждения, площадки, возможно, забор или постройки).
Порядок и технология укладки кабеля в землю
Любую работу следует начинать со схемы. Это помогает определить количество материалов и проанализировать возможные сложности при закладке коммуникации.
Порядок выполнения работ:
- Выкапывают траншею.
- Организуют подсыпку из песка, проливают водой.
- Затягивают провод, укладывают трубу. Провод должен укладываться с некоторым запасом по длине, хотя бы 2 % (летом – больше).
- Проверяют мультиметром на отсутствие КЗ и сопротивление изоляции.
- Засыпают – сначала песком, проливают водой, затем землей, слегка уплотняют сверху.
- На расстоянии 25 см от коммуникации в землю укладывают специальную сигнальную ленту с надписью «Осторожно, кабель».
- Повторно проверяют на отсутствие КЗ и сопротивление изоляции.
Обустройство траншеи
Глубина прокладки линии – не менее 70 см, под проезжей частью, местом стоянки машин – 100 см. Глубина траншеи должна быть больше на 10 см – на величину подушки из песка. Песок – неуплотняемый грунт – предохраняет трубы при небольших просадках почвы.
Возле здания допускается закладка трубы с кабелем на глубину 50 см (+10 см для песка). Длина такого участка не должна быть больше 5 м.
Как соединять два куска
Никак. В трубе никаких муфтовых соединений проводов быть не должно! Необходимо приобретать кабель достаточной длины. Соединения могут быть только в колодцах и только при большой длине коммуникаций.
Сами стальные короба соединяют муфтами с внутренней резьбой, уплотнением лентой ФУМ или паклей, пропитанной суриком, и контргайкой. Это соединение считается самым надежным. Иногда используют муфты с клиновой обоймой, стальные манжеты на винтах, муфты с раструбами.
Для монтажа пластиковых и гофрированных труб выпускают множество фитингов.
Как ввести в дом
Ввод в дом через фундамент не допускается. Для ввода в дом кабель в трубе прокладывается по стене дома и заходит в дом. Конструкция, проходящая по стене дома, должна быть заземлена.
Как затянуть в гофру или трубу
В гофрорукаве внутри обычно находится стальная тонкая проволочка-зонд для протягивания провода. В стальную трубу либо проталкивают тонкую проволоку, затем крепят к ней провод/кабель и протаскивают, либо аккуратно обматывают конец кабеля изолентой и аккуратно (можно вращая) проталкивают кабель. Неразделанный конец кабеля можно ничем не обматывать.
Что, если кабелей несколько
Способы протяжки приведены выше, только концы кабелей сматывают вместе изолентой так, чтобы получился острый «носик».
Для этого каждый следующий кабель приматывается на небольшом расстоянии от конца предыдущего (пара сантиметров).
Диаметр трубки должен в 2-3 раза превышать диаметр пучка кабелей, тогда особых проблем с проталкиванием не возникнет. Лучше всего воспользоваться способом с проволокой.
Прокладка кабеля под дорогой
Под дорогой кабель следует прокладывать только в защитном чехле из гладкой трубы. Чехол должен быть из одного целого куска, соединение при помощи муфт и коробочек не допускается. При необходимости трубы можно соединить сваркой.
Как правильно проложить кабель в деревянном доме
В деревянном доме, бане, по деревянной обшивке допускается прокладывать электропроводку только в металлических трубах и гофрорукавах, соединенных металлическими распределительными коробками. Система должна быть надежно заземлена.
Заключение
Я желаю удачи моему любимому читателю в работах по подключению родного дома к основам нашей цивилизации – электричеству. Не забывайте о том, что подвод силового кабеля к дому производится только по согласованию с энергосбытом и требует согласования проекта. Зато в доме и саде можно проявить свои желания и фантазию в полной мере.
Подписывайтесь на рассылку с сайта, приводите друзей, делитесь полезной информацией с друзьями в соцсетях.
(1
Трубы для прокладки электропроводки в деревянном доме
Свет, тепло, работа инженерного и бытового оборудования — всё завязано на электричестве. Поэтому уровень комфорта полностью зависит от бесперебойной и, что немаловажно, — безопасной работы электросети. Любой недочёт или ошибка, допущенная при монтаже электрооборудования и электрической проводки, может привести к печальным последствиям — возгораниям или пожарам.
Особенно актуальна тема правильного монтажа электропроводки для деревянных домов, т.к. из-за разночтений в толковании ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) и СП (Свода Правил) возникает путаница и масса споров. Поэтому в рамках данной статьи мы ответим на следующие вопросы:
- В чём заключаются базовые принципы монтажа электропроводки в деревянном доме.
- Как монтируется электропроводка в деревянном доме в соответствии с правилами ПУЭ и СП.
- Технические особенности монтажа скрытой электропроводки.
Правильная электропроводка в деревянном доме Дерево — это общестроительный материал с многовековой историей. Из него строят как небольшие гостевые домики, так и коттеджи большой площади.
При всех достоинствах как бревенчатых, так и каркасных домов, основу которых составляют деревянные стойки, многие полагают, что такие строения обладают повышенной пожароопасностью.
Но упускается один важный момент.
Независимо от того, из чего построен дом — кирпич, газобетон, брус или оцилиндрованное бревно, в первую очередь горит мягкая мебель, шторы, занавески, предметы интерьера, бытовая техника и т.д. Т.е. — «начинка» дома, сделанная из сгораемых материалов.
В каменном доме электропроводка, идущая от распределительного щита к потребителям, монтируется в несгораемом материале (кабель закладывается в штробы, которые затем заделываются и штукатурятся и т.д.).
В рассматриваем случае застройщик оказывается перед сложным выбором — проводка в деревянном доме может быть наружной, кабель может вестись внутри деревянных стен или между стоек каркаса.
Как проложить кабель в деревянном доме.
Рассмотрим все эти способы прокладки проводов в деревянном доме. Если в первом случае электропроводка оказывается на виду, что влияет на скорость обнаружения нештатной ситуации (перегрева кабеля и т.п.
), то во втором варианте она скрыта за облицовкой или в деревянном массиве. Соответственно, что происходит с кабелем — непонятно.
Отсюда страхи и сомнения застройщика: «А вдруг что-то случится с электропроводкой? Загорится она или нет?».
Практика показывает, что «слабым» местом в электросети является не сам кабель (не рассматриваем случаи грубейшего нарушения монтажа, использование кабеля с заниженным сечением, на который «повесили» большую нагрузку, «скрутки» на изоленте на трассе, чтобы срастить кабель), а места соединений — распаечные коробки, выводы для подключения потребителей, т.е. розетки, выключатели и т.д.
Современные силовые кабели, с аббревиатурой ВВГнг и пр., не поддерживают горение.
Постоянно ведутся споры, где безопаснее вести кабель — снаружи или внутри стен, допустима ли открытая проводка в деревянном доме. Есть мнение, что если проложить проводку по стене, это даст нам время увидеть и среагировать на аварийную ситуацию и принять правильное решение, как действовать дальше. Тушить пожар или эвакуироваться.
Проще говоря, почувствовать запах дыма сразу, а не потом, когда пламя уже перекинется на элементы конструкции. Если электропроводка смонтированна в стене, даже в стальной трубе, то от пожара это тоже может не спасти.
Могу сослаться на свой опыт работы пожарным и опыт электрика в аварийке. Стальные трубы больше нужны для механической защиты проводки от «дурака», зубов крыс, которые могут прогрызть даже металлорукав и повредить кабель. Я не раз видел, как стальная труба, с замкнувшей внутри проводкой, раскалялась докрасна. Случись такое в деревянной стене, и пожар неминуем.
По словам пользователя, первое, о чём следует подумать при монтаже электропроводки – это грамотный расчёт всех сечений кабеля и выбор электротехнического оборудования для защиты. Т.е., образно говоря, нет смысла ставить автомат защиты на 100 А на провод сечением в 0.75 кв. мм с расстоянием до потребителя в километр.
Отсюда — безопасная электрическая сеть — это сбалансированная система, где каждый элемент, начиная от автоматов защиты и заканчивая сечением и длиной кабеля, а также конечным потребителем, подобраны друг к другу.
Надеяться на то, что протянув кабель через металлическую трубу в условной деревянной стене, мы уже обезопасили себя от пожара — заблуждение.
Правила прокладки кабеля в деревянном доме – вещь довольно туманная, пока мы решили лишь часть сложной задачи, о которой будет рассказано ниже.
ПУЭ и СП: нормативы и правила монтажа электропроводки в деревянных и каркасных домах
Ещё раз повторим, что мы оставили за рамками данной статьи наружный монтаж электропроводки в кабель-каналах. Также не рассматриваем т.н. ретро проводку. Этот вариант как по дизайну, так и по финансовой составляющей подходит далеко не всем.
Поэтому ставим задачу – необходимо смонтировать скрытую электропроводку в деревянном или каркасном доме безопасным и регламентируемым способом.
Какой провод использовать для деревянного дома
Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования — Проводки в стальных трубах и на тросах
Проводки в трубах применяют там, где надо защитить проводя от механических и других воздействий: при малой высоте прокладки, в пожароопасных и взрывоопасных помещениях, на чердаках и на вводах.
Водогазопроводные трубы применяют только во и взрывоопасных помещениях, в остальных случаях используют тонкостенные стальные трубы с накатной резьбой по концам. Не разрешается использовать трубы при неравномерной нагрузке фаз, когда разность по току превышает 25 А. При четырехпроводной линии запрещается прокладывать нулевой провод отдельно.
Нельзя прокладывать одиночные провода в трубе, если нагрузка превышает 25 А. Трубы для электропроводки должны быть без вмятин, трещин н шероховатостей внутри (грата, ржавчины, окалины). Грат удаляют специальным ножом. Допускается притупленный грат, выступающий по более чем на 0,5 мм. Внутренние заусенцы, ржавчину, окалину удаляют стальным ершиком.
После очистки перед механической обработкой трубы окрашивают изнутри. Перед монтажом свободные концы труб заглушают деревянными, полиэтиленовыми или металлическими заглушками. Трубные трассы прокладывают с уклоном в сторону протяжных шкафов и коробок так, чтобы внутри труб не накапливалась влага от конденсации паров.
Длина трассы от одной протяжной коробки до другой или до токоприемника зависит от числа изгибов и составляет при одном изгибе до 50 м, при двух — до 40 м, при трех и более — до 20 м.
Рис. 21. Патрубок для ввода стальных труб в корпуса аппаратов (а) и царапающие гайки (б). В местах пересечения труб с осадочными швами зданий устанавливают компенсаторы в виде двух протяжных коробок, соединенных металлорукавами. Для поворота трассы трубы изгибают по шаблонам. Радиусы изгиба для скрытой прокладки должны быть более 10 диаметров трубы, для открытой прокладки — более 6 диаметров. Рекомендуется применять стандартные размеры радиусов изгиба; 160, 200, 250, 400, 800 мм. Углы поворота трассы также должны быть стандартными: 90°, 105е, 120°, 135° и 150°. Трубопровод может быть уплотненным или неуплотненным. Уплотненный трубопровод имеет герметичные соединения всех звеньев и защищает проводку от воздействия агрессивной среды, не воспринимает и не распространяет взрыва или огня. К аппаратам трубопроводы крепят сваркой, гильзами или царапающими гайками (рис. 21). Промежуточные крепления выполняют скобами, полускобами, накладками или закрепами. Расстояния между точками крепления зависят от диаметра труб, составляют для малых диаметров 2,5 м, а при диаметре 50 мм и более — 4 м. Все сварочные работы на трубной трассе выполняют до затягивания проводов в трубы. Перед прокладкой проводов трубы очищают от пыли и влаги, продувая их сжатым воздухом. Для облегчения протаскивания проводов в трубы вдувают тальк, протягивают стальную проволоку — стальку. В тех случаях, когда это не удается, стальку зацепляют второй, встречной проволокой. Для предохранения изоляции проводов при протаскивании применяют защитные оконцеватели — разъемные втулки.
При монтаже проводок сечением до 10 мм2 усилие протягивания не должно превышать 1 кН, а сечением 35 мм2 — не более 5 кН.
Проводки на тросах
Проводки на тросах — удобный и экономичный способ прокладки проводов. Несущим является стальной трос диаметром 3… мм или оцинкованная проволока 5…8 мм.
Трос или проволоку натягивают вдоль помещения при помощи анкерных и натяжных приспособлений (рис. 22). Допускается стрела провеса 100…150 мм.
Если длина проводки более 6 м, то устанавливают поддерживающие струны из оцинкованной проволоки диаметром 1,5…2 мм.
22. Анкерные и натяжные приспособления для тросовых проладок;
К тросу подвешивают любые провода и кабели при помощи изоляционных клиц. Светильники к тросовой проводке крепят за анкерные устройства клиц, провода от светильников к магистрали присоединяют при помощи плашечных сжимов в пластмассовом корпусе. Трос может служить рабочим заземлением для светильников. При длине тросе более 30 м его заземляют с двух сторон,
Прокладка проводов и кабеля в стальных трубах
Главная » Строительство
Рейтинг статьи Загрузка…
Прокладка открытой и скрытой электропроводки в стальных трубах требует затраты дефицитных материалов и трудоемка в монтаже. Поэтому их применяют для защиты проводов от механических повреждений, а также для защиты изоляции и самих проводов от разрушения едкими парами и газами, попадания внутрь трубы влаги, пыли и взрыво-пожароопасных смесей из окружающей среды.
Соединения и присоединения труб к коробкам, аппаратам и электроприемникам выполняют без специального уплотнения (когда они применяются для защиты проводов от механических повреждений), уплотненными (для защиты труб от попадания в них пыли, влаги, едких паров и газов) и взрывобезопасными для исключения возможности попадания внутрь труб, аппаратов и электроприемников взрывоопасных смесей.
Применяемые для электропроводок стальные трубы делятся на три группы: водогазопроводные обыкновенные, легкие и тонкостенные электросварные .
Перед монтажом внутреннюю поверхность труб очищают от окалины и грата и производят окраску внутренней и наружной поверхностей асфальтовым лаком. Трубы, прокладываемые в бетоне , снаружи не окрашивают для лучшего сцепления с бетоном. Оцинкованные трубы прокладывают без окраски.
При монтаже придерживаются нормализованных значений углов и радиусов изгиба труб в зависимости от диаметра труб, количества и сечения прокладываемых в них проводов.
Водогазопроводные обыкновенные трубы применяют только во взрывоопасных установках; легкие — в обоснованных (с точки зрения экономии металла) случаях при открытой прокладке в сухих и влажных помещениях; а также при скрытой прокладке в сухих и влажных помещениях, на чердаках, в подливных полах, фундаментах и других строительных элементах с уплотнением мест ввода в коробки и соединением труб стальными муфтами на резьбе. Тонкостенные электросварные трубы применяют при открытой прокладке в сухих и влажных помещениях без уплотнения мест соединения и ввода в коробки.
Электромонтажные организации используют индустриальный метод монтажа стальных труб . Заготовку труб, их обработку, очистку, покраску, комплектование в отдельные узлы и пакеты выполняют в МЭЗ.
На месте монтажа трубы укладывают готовыми узлами, соединяют их между собой и затягивают в них провода. Заготовка трубных блоков в МЭЗ предусматривает использование нормализованных элементов в виде углов со стандартными радиусами изгиба.
Трубы заготавливают в мастерских либо по эскизам, либо по макетам, имитирующим расположение электроприемников, к которым подводят трубы с проводами. Соединение муфтой на резьбе выполняют с уплотнением паклей на сурике или специальной фторопластовой лентой марки ФУМ.
Такое соединение обязательно для обыкновенных и легких водо-газопроводных труб во взрывоопасных зонах, сырых, жарких помещениях, а также в помещениях, содержащих пары и газы, которые оказывают вредное воздействие на изоляцию проводов.
В сухих непыльных помещениях допустимо соединение стальных труб гильзами или манжетами, без уплотнения .
Стальные трубы при открытой прокладке крепят скобами и хомутами. Запрещено крепление стальных труб всех типов к металлоконструкциям с помощью электрической и газовой сварки.
При прокладке стальных труб должны быть выдержаны определенные расстояния между точками их крепления: не более 2,5 м для труб с условным проходом 15 — 20 мм, 3 м — с проходом 25 — 32 мм, не более 4 м — с проходом 40 — 80 мм, не более 6 м — с проходом 100 мм.
Допустимые расстояния между протяжными коробками зависят от числа изгибов трубной линии: при одном — не более 50 м; при двух — не более 40 м; при трех — не более 20 м. Выбор диаметра стальной трубы для размещения в ней проводов зависит от их количества и диаметра проводов.
Соединения и вводы стальных труб в коробки: 1 — муфтой на резьбе, 2, 9 — гильзой на винтах, 3 — отрезком трубы с приваркой по краям, 4, 7 — гильзой на сварке, 5 — муфтой с раструбом, 6 — на резьбе в патрубок коробки, 8 — установочными заземляющими гайками с обеих сторон.
Чтобы избежать повреждения изоляции проводов при протяжке, на концах стальных труб устанавливают пластмассовые втулки .
Для облегчения протяжки проводов в трубы вдувают тальк и предварительно затягивают стальную проволоку диаметром 1,5—3,5 мм, к концу которой прикрепляют тафтяную ленту с шариком.
Затем в трубу сжатым воздухом небольшого передвижного компрессора при избыточном давлении 200—250 кПа вдувают шарик, с помощью тафтяной ленты втягивают проволоку и за ней провод или кабель, прикрепленные к проволоке.
Прокладка кабелей в трубе
Какие трубы применяют?
- поливинилхлоридные трубы (аббревиатура ПВХ):
- жёсткие;
- гибкие (гофрированные);
- полиэтиленовые трубы (из полиэтилена низкого давления, он же высокой плотности):
- жёсткие;
- гибкие (гофрированные);
- гибкие металлорукава.
Места применения электротехнических труб
- открытой – под потолками, по стенам, опорам, фермам и другим строительным элементам зданий;
- скрытой – внутри конструктивных элементов (в стенах, фундаментах, перекрытиях, под полом) с применением штукатурки или без неё, с использованием труб, коробов либо без них;
- наружной (бывает открытой и скрытой) – по наружным стенам, под навесами (уличная).
Если на территории открытых распределительных установок (аббревиатура ОРУ) высокий уровень грунтовых вод, то кабельные линии прокладывают надземным способом (по пункту 2.3.111). При прокладке по железобетонным лоткам или плитам для схода ливневых вод предусматривают уклон 0,2 % либо выполняют проёмы в дне.
Особенности применения труб из ПВХ, ПНД и стали
- Поливинилхлоридные (ПВХ) – морозостойкость до -15 °С, потеря прочности при воздействии солнечной радиации, то есть при наружной (уличной) прокладке рассыплется после зимы (только для помещений и зданий).
- Из полиэтилена низкого давления (ПНД или ПЭНД) – морозостойкость до -45 °С, стойкость к химическим веществам и растворителям, диэлектрик (сопротивление не менее 100 МОм), то есть подходит для дополнительной защиты кабелей при прокладке в земле.
- Стальные – нельзя применять для открытой и скрытой электропроводки в сырых помещениях и наружных (уличных) установках (по таблице 2.1.2 на странице 138 ПУЭ-7).
17-минутный видеоролик о прокладке кабелей в стальных оцинкованных трубах:
Ремонт внутренних электропроводок и электроустановок специального назначения
Ремонт внутренних электропроводок заключается в восстановлении поврежденной изоляции проводов, замене неисправной арматуры, светильников, штепсельных розеток и т. д.
Проведя текущий ремонт электропроводок, выполняют операции, определяемые их повреждениями. Электропроводка или ее участки, имеющие повреждения, которые нельзя устранить при техническом обслуживании, подлежат замене.
Провода и кабели, выбранные для замены вышедшей из строя электропроводки, должны соответствовать условиям окружающей среды и назначению. При этом следует также учитывать требования электробезопасности и пожарной безопасности.
В ответвительных коробках, распределительных и осветительных щитах отсоединяют участок проводки с растрескавшейся, оплавленной изоляцией проводов или с оголенной токоведущей жилой. Провод освобождают от крепления и удаляют, а для замены выбирают провод той же марки, что и поврежденный.
Подготовленный провод выпрямляют. Способ его крепления выбирают в зависимости от марки и способа крепления заменяемого провода. Вновь проложенный провод подключают к тем местам, где отсоединяли поврежденный.
Ролики с трещинами и сколами заменяют в такой последовательности. Вначале освобождают проводку от крепления на ролике. Отвинчивают винт крепления ролика, ролик удаляют, на его место устанавливают новый и закрепляют винтом. На вновь установленном ролике закрепляют провод. Если крепление роликов ослаблено, то его закрепляют различными рекомендуемыми способами.
Ремонт тросовых и струнных проводок. Поверхность троса и разгрузочных оттяжек, имеющих коррозию, очищают от коррозии наждачной шкуркой и протирают ветошью, затем покрывают лаком ПХВ. Концевые крепления зачищают от коррозии стальной щеткой, протирают ветошью, смоченной в бензине, и покрывают лаком ПХВ.
Трос (струну) заменяют в такой последовательности. В зависимости от нагрузки на трос выбирают его диаметр. Разрешается применять стальной канат из оцинкованных проволок или стальную оцинкованную проволоку диаметром 6…8 мм. Допустимая нагрузка на трос, определяемая материалом, из которого он изготовлен, приводится в справочниках.
Выбранные трос или проволоку растягивают на полу помещения и отрезают на необходимую длину. На концах троса загибают петли и закрепляют их с помощью специальных зажимов. При изготовлении петель на проволоке пользуются стальной обоймой, которую предварительно надевают на проволоку. Обойма представляет собой стальную трубку длиной 50 мм со стенкой толщиной 2 мм.
При отсутствии стальных обойм петлю можно сварить или выполнить закручиванием свободного конца проволоки. От поврежденного троса отсоединяют заземление, проводят необходимые отсоединения от сети, трос с проводкой снимают с анкерных устройств и опускают на пол помещения, укладывая рядом с подготовленным тросом.
Провода и ответвительные коробки снимают с крепления поврежденного троса и прикрепляют к новому тросу. Одновременно выполняют ревизию электрических соединений в ответвительных коробках.
Подъем к анкерным устройствам и натяжение тросовой проводки проводят с помощью полиспаста или лебедки. Трос закрепляют на анкерных устройствах и к нему подключают заземление. Заземление выполняют на обоих концах троса. Проводку, соблюдая фазировку, подсоединяют к сети.
Проводку и ответвительные коробки освобождают от крепления на поврежденном тросе. Перенос проводки начинают со стороны закрепленного конца троса. После завершения операций переноса проводки закрепляют второй конец троса на анкерном устройстве и проводят подтяжку натяжной муфтой. Поврежденный трос снимают, освободив от крепления.
Для замены натяжных болтов и муфт, имеющих срыв резьбы более двух ниток, тросовую проводку закрепляют с помощью полиспаста на конструкции здания. Полиспастом создают натяжение троса проводки, освобождая при этом натяжное устройство от нагрузки. Дефектные натяжные болты и муфты снимают и на их место устанавливают новые.
Замену тросовой проводки выполняют следующим образом. Проводку с оборванными или оплавленными жилами заменяют. При этом поврежденную проводку освобождают от крепления к тросу и удаляют. Заготовляют новые провода, подлине равные заменяемой проводке, оставляя запас на подключение. Затем провода крепят к тросу.
Крепление проводят клицами либо на металлических подвесках с фарфоровыми роликами или изоляторами, либо бандажами из перфорированной поливинилхлоридной ленты.
Расстояние между точками крепления незащищенных изолированных проводов площадью поперечного сечения до 6 мм2 должно быть не более (м): при подвеске на клицах или роликах 1,5, при креплении бандажами 0,5, при использовании защищенных проводов во всех случаях 0,5.
В ответвительной коробке, имеющей трещины и сколы на корпусе, отсоединяют провода, маркируя их. Коробку освобождают от крепления, удаляют, а на ее месте закрепляют новую. Подводят провода в коробку и соединяют в соответствии с маркировкой. Мегаомметром проверяют сопротивление изоляции, после чего коробку закрывают.
Ремонт проводок, проложенных в стальных трубах. При обрыве токоведущих жил проводки или пробое изоляции проводов на корпус проводку удаляют из труб. При необходимости трубу дополнительно закрепляют, затем ее очищают от ржавчины и грязи снаружи (при открытой прокладке) и внутри. Провод, предназначенный для прокладки в трубе, отмеряют, отрезают и выпрямляют.
Заправлять провод в трубу необходимо со стороны наиболее длинного прямолинейного участка; для этого провод (или несколько проводников) прикрепляют к концу стальной проволоки, выходящей из трубы. Протяжку провода в трубу выполняют два электромонтера. Для облегчения протяжки провод следует припудрить тальком.
При больших усилиях протяжки можно применять лебедки и полиспасты.
Для соединения электропроводки, проложенной в трубе, с корпусом электрооборудования применяют гибкие вводы. При отсутствии стандартных гибких вводов используют резиновые, полиэтиленовые или поливинилхлоридные трубки. Трубку надевают на выходящие из трубы концы электропроводки так, чтобы она входила внутрь трубы на глубину не менее 100…120 мм.
Для защиты от механических повреждений проводов, выходящих из трубы, используют отрезок ме- таллорукава, один конец которого прикрепляют к трубе с помощью муфты, а на другой надевают муфту для подсоединения к токоприемнику. С помощью гибкого медного проводника оба конца трубы соединяют с контуром заземления.
Провода оконцовывают наконечниками и подсоединяют к электроприемнику.
При наличии глубоких вмятин, сплющиваний и трещин на трубах вся проводка подлежит демонтажу и замене. Трубы можно заготовлять в мастерской или на монтажном участке по предварительным измерениям.
Предназначенную для прокладки трубу очищают снаружи и изнутри от грязи и ржавчины, затем размечают места изгибов. Изгибают трубу с помощью трубогиба. При этом необходимо придерживаться нормализованных углов 90, 105, 120, 135 и 150°.
Стыковку труб осуществляют муфтами с последующим уплотнением места соединения. Допускается применять соединение труб с использованием гильзы из листовой стали или отрезка трубы большего диаметра.
При открытой прокладке проводки трубы окрашивают снаружи и внутри, при прокладке под заливку бетоном трубу окрашивают только внутри. Для закрепления трубы на стене проводят долбежные и вмазочные работы.
Трубные проводки с нарушенными креплениями закрепляют. Способ крепления обычно выбирают в зависимости от прежнего способа крепления.
При подгорании и оплавлении контактных поверхностей наконечников соединение разбирают. Поверхности наконечников зачищают напильником до блеска, смазывают техническим вазелином и собирают.
Следы коррозии на поверхности трубы удаляют стальной щеткой или наждачной шкуркой. Затем поверхность протирают тканью, смоченной в бензине, и покрывают эмалью.
Для выявления повреждений изоляцию кабеля испытывают мегаомметром на 2500 В. После нахождения места повреждения приступают к ремонту. Ремонт изоляции выполняют без разрезания жил кабеля, если кабель ослаблен.
Кабель подтягивают, разрезают оболочку, разводят жилы и на поврежденные места изоляции подматывают изоляционную ленту. При разрезании кабеля токоведущие жилы соединяют одним из способов: опрессовкой, сваркой или пайкой, затем изолируют.
Места соединений герметизируют.
Шнуры и многопроволочные провода с медными жилами сечением до 2,5 мм2 соединяют следующим образом: с концов снимают изоляцию на длине 20…40 мм, затем жилы облуживают припоем, укладывают параллельно и каждую жилу скручивают.
Место скрутки проводов пропаивают припоем с применением канифоли. Более надежное соединение проводов — с помощью сварки. Сварку медных жил небольших сечений выполняют с помощью трансформатора вторичным напряжением 6… 12 В.
В настоящее время распространено соединение и оконцевание как медных, так и алюминиевых проводов способом опрессовывания.
Спрессовыванием получают надежные контактные соединения при соблюдении следующих условий: размеры и конструкции наконечников, а также соединительных гильз соответствуют диаметру и материалу провода; типоразмер опрессовочного инструмента соответствует диаметру опрессовываемых наконечников и гильз; перед опрессовкой поверхность проводов и внутреннюю поверхность гильз и наконечников зачищают и смазывают кварцевазелиновой или цинковазелиновой пастой. Для соединения способом опрессовывания применяют выпускаемые промышленностью пресс-клещи.
В сырых и особо сырых помещениях для соединения проводников рекомендуется применять сварку.
Допускается присоединять алюминиевые проводники непосредственно к машинам и аппаратам при наличии у них зажимов, предназначенных для присоединения.
Места соединений проводников изолируют липкой полихлорвиниловой лентой или лакотканью с последующим наложением на нее прорезиненной липкой ленты. Затем все соединения покрывают изоляционным лаком или эмалью.
Проверка и испытание проводки. После завершения ремонтных работ необходимо проверить и испытать проводку.
Проверяют надежность крепления деталей электропроводки к строительным частям здания; надежность соединения труб (трубной проводки) между собой, а также присоединения их к коробкам; наличие на концах труб изолированных втулок и оконцевателей; правильность присоединения проводов к токоприемникам, надежность выполнения соединений и оконцеваний; наличие цепи заземления. Измеряют сопротивление изоляции цепей.
Сопротивление изоляции силовых и осветительных электропроводок измеряют мегаоммстром на напряжение 1000 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Если сопротивление изоляции ниже нормы, необходимо провести испытание электрической прочности изоляции.
Испытывают электрическую прочность изоляции с помощью источника тока частотой 50 Гц при напряжении 1000 В. Допускается для испытания электрической прочности изоляции применять мегаомметр на напряжение 2500 В.
При измерении сопротивления изоляции электропроводок все электроприемники, за исключением штепсельных розеток, выключателей и групповых щитков, должны быть отключены, лампы в осветительных сетях должны быть вывернуты.
Загрузка...
