При обустройстве приусадебной территории, нередко требуется уложить трубу в канаву на заезд к участку. Она встраивается в дренажную систему по периметру территории, с которой необходимо отвести дождевую или талую воду. Благодаря данной системе, въезд на участок становиться доступным в любое время года и при любой погоде.
Железобетонные изделия
Первым делом следует выбрать материал дренажа. В данном случае очень важно, чтобы он выдерживал сильные давящие нагрузки. Поэтому сначала нужно выяснить, какие трубы лучшие всего подходят для устройства заезда через канаву.
Изделия из железобетона достаточно распространены. Прочность их никем не оспаривается. Укладка их своими силами невозможна. Очень тяжелые изделия приходится монтировать при помощи спецтехники.
Изготавливается бетонный вид труб в две стадии:
- Сначала делается стальной каркас из сваренных вкруговую друг с другом прутов арматуры.
- Далее основа заливается бетонным раствором высокой марки. После этого заготовка уплотняется при помощи центрифуги и вибропрессования.
Вследствие особенностей производства, железобетонная продукция получается очень прочной и гладкой. Поэтому в этом случае не стоит переживать если вы решили заложить концы трубы под заезд камнями.
Структура вибропрессованного материала максимально плотная. Поэтому вода не может проникать внутрь него и способствовать ржавлению стального каркаса.
Рассмотрим параметры железобетонных труб:
- их сечение может составлять 0,3-1,2 м;
- толщина стенок бывает 140-200 мм;
- длина колеблется от 250 до 500 см.
Железобетонные трубы для дренажных канав обладают двумя классами жесткости:
- Параметр первой категории означает, что изделие можно закладывать в грунт не более чем на 6 м. Для более глубокого закапывания подобные конструкции не пригодны.
- У материала второго класса жесткости несущая способность выше. Его можно класть на глубины до 10 м.
Основные достоинства ж/б дренажа — его высокий уровень прочности и продолжительный срок службы. Главные недостатки — дороговизна, большие размеры и вес. Укладывать бетонные конструкции можно только при помощи спецтехники.
Отдельной разновидностью таких конструкций являются асбестоцементные трубы под заезд. Они легче и компактней ж/б аналогов.
Стальные изделия
Сталь является еще одним распространенным материалом для дренажа. Она очень прочная и изделия из нее служат 30-40 лет. Монтаж таких конструкций позволит вам полностью решить проблему с въездом на участок. На его территорию смогут заезжать и грузовые автомобили.
Еще одно важное достоинство материала — стальные трубы на заезд через канаву можно устанавливать своими силами. Для этого не обязательно привлекать профессионалов. Данная ситуация позволит сэкономить бюджет строительства.
Основной недостаток стальных труб — их подверженность коррозии. Однако этот минус можно купировать, если гидроизолировать изделия, например, при помощи окрасочной гидроизоляции. Можно также приобрести аналоги, имеющие толстые стенки. Это автоматически продлит срок их службы.
Чтобы у вас не возникло проблем при эксплуатации конструкции, она должна быть новой. Не стоит использовать б/у трубу в канаву на заезд. После установки старый материал может деформироваться и вследствие этого лопнуть при проезде тяжелых автомобилей.
Пластиковые аналоги
Пластиковые трубы в канаву на заезд наиболее современные. Они легкие по весу и их просто монтировать. Для этого не требуется прикладывать значительных физических усилий и нанимать специальную технику. Обустройство дренажной канавы с пластиковой трубой можно осуществить своими силами.
Стоит пластиковый дренаж недорого. Важные преимущества материала, в сравнении с металлом — он не коррозирует и инертен к химически агрессивным средам. Производятся дренажные конструкции из особо прочного пластика.
Он может выдержать повышенные давящие нагрузки при проезде автотранспорта. Поэтому изделия из него укладывают даже под магистральными дорогами. Процесс укладки труб из пластика в канаву под заезд совершенно безопасен.
Так же материал выдерживает температурные режимы от -60 градусов до +95.
При изготовлении полимерного дренажа чаще всего применяются:
- поливинилхлорид;
- полиэтилен;
- полипропилен.
В большинстве случаев используется продукция из ПВХ. Она может быть однослойной либо двухслойной. Во втором случае изделия представляют собой гофрированные трубы, они так же отлично подойдут для заезда через них на участок. Их верхний слой выполняется в виде гармошки. Это повышает эластичность дренажа и помогает ему противостоять давящим нагрузкам.
Гофрированные изделия могут иметь большой диаметр и длину от 1 до 6 метров. Также верхний их слой может быть фильтрующим.
Для укладки в канаву желательно использовать самый жесткий дренажный материал из пластика. Такой подъезд будет выдерживать и тяжелые автомобили. Оптимальный вариант — выбрать для монтажа двухслойную пластиковую гофрированную трубу. Она самая долговечная из полимерных аналогов.
Сечение подобных конструкций может составлять от 0,2 метра до 1. Бывшие в употреблении конструкции ставить крайне нежелательно. У них понижена прочность, и срок эксплуатации такого дренажа будет небольшим.
- Смотреть видео
Когда грунт на территории склонен к заболачиванию, то перед тем, как делать своими руками заезд на участок через канаву, его необходимо осушить. Тут важно, сооружая дренаж, не вредить естественному стоку дождевой, талой либо подпочвенной воды.
- Сначала поговорим о том, как своими руками сделать простой вариант заезда на участок через канаву. Работать нужно, когда траншея не наполнена водой:
- Вдоль будущего въезда уберите верхний слой грунта.
- На дне траншеи рассыпьте кварцевый речной песок. Разровняйте его и утрамбуйте. Толщина песчаной подушки должна быть 15-20 см.
- Когда ширина проезда составляет 6 метров, в канаву кладется конструкция длиной не меньше 8 м. Ее диаметр выбирается, исходя из объема стоков. Чаще всего укладываются изделия диаметром 30-50 см. При этом подразумевается, что вода будет их наполнять на четверть. В противном случае в весенний сезон талая влага способна заполнить подворье, не найдя выхода сквозь корку льда.
- После установки трубы под дорогу для заезда, ее следует засыпать смесью песка и щебенки либо гравия. Подсыпку можно делать в два слоя. Сначала закидать траншею песком, сверху него настелить геотекстиль, а затем уложить щебень.
- Таким же образом следует засыпать участки со снятым верхним слоем грунта.
- Все прослойки после их укладки следует хорошо утромбовать.
- Рекомендуется устройство въезда завершить его бетонированием. Без стяжки, а также ограничителей по бокам дорога начнет разъезжаться при передвижении автомобилей.
Более сложная структура въезда через дренаж с подпорными простенками
Она более надежна, так как пластиковая гофрированная труба для заезда бетонируется с обеих сторон. Тем самым дорога ограничивается опорными простенками. Их можно сделать выступающими над плоскостью заезда либо залить с нею заподлицо.
Вот схема того, как обустроить не только долговечный, но и более эстетичный проезд на участок:
- Когда укладка трубы в канаву на заезд будет закончена, по очереди с обеих его сторон монтируется опалубка для оголовка из бетона.
- Затем крайне желательно упрочнить опорные простенки сварным арматурным каркасом.
- После этого в опалубку укладывается бетонный раствор высокой марки — М-400 либо М-500.
- Бетон должен сохнуть не меньше 3-4 дней. Затем опалубку можно снимать.
- Далее труба под заездом засыпается песком и щебнем (либо гравием). Оголовки не будут давать щебенке разъезжаться. Поэтому ее можно не накрывать геотекстилем. Каменную крошку лучше использовать гранитную, а не белую известковую.
- После этого проезд можно будет облицевать стяжкой из бетона, дорожными плитами, тротуарной плиткой, брусчаткой, природным камнем и пр.
Как обустроить въезд на участок с уклоном
Может случиться так, что на вашем участке проезд на него будет не ровным, а с наклоном. При этом уклон бывает как положительным, так и отрицательным. Иными словами — наверх либо вниз от дорожного полотна.
Смотреть видео
Заезд к участку из пластиковой трубы и проверка Камазом со щебнем …
В любом из случаев необходимо обеспечить достаточную сцепку дорожного полотна с колесами автотранспорта, чтобы обеспечить безопасность проезда. Полагать на волю случая такую ситуацию не надо.
Устройство въезда при уклоне вверх или вниз от дороги
Когда у рельефа земли перед участком есть небольшой угол наклона либо вы планируете сооружение подвального гаража, заезд лучше всего обустроить в форме пандуса. Небольшим считается наклон дороги (вверх либо вниз от участка) до 25 процентов. Иными словами — на каждый метр длины полотна высотный перепад составляет до 25 сантиметров. Перед автомобильной стоянкой наклон следует нивелировать до ровной горизонтальной плоскости.
Трубу для заезда на участок через канаву следует уложить грамотно. При существующем уклоне, необходимо осуществить следующие этапы строительства:
- Сначала производятся земляные работы. Делается разметка, затем снимается верхний слой почвы в виде ступенек.
- Боковины заезда усиливаются подпорными простенками. Под них сбивается опалубка, в которой сваривается каркас из арматуры. Потом в короб заливается бетонный раствор.
- Когда наклон маленький и автомашину не надо опускать в подвал, кромки дороги можно ограничить бордюром из бетонных плит.
- Затем на песчаную подушку укладывается труба для дренажной канавы для заезда.
- Потом дренаж засыпается щебенкой слоем в 10-15 см. Подушку следует хорошо уплотнить.
- Затем подъем либо спуск заливается бетонной стяжкой. Ее толщина должна составлять не меньше 10-12 см. Смесь следует замешивать достаточно плотной и вязкой, иначе она начнет сползать при схватывании.
- Когда стяжка полностью высохнет, проезд можно облицевать тротуарной плиткой, брусчаткой либо природным камнем.
Прочие решения для безопасного проезда при неравномерном рельефе участка
Как вариацию безопасного проезда на участок можно рассматривать его обустройство по криволинейному пути (спирали). При этом протяженность пути увеличится, зато угол наклона уменьшится. Дорожное полотно при таком варианте можно пустить по окружности основного здания.
Это решение даст возможность обустроить парковку для нескольких автомашин. Единственное ограничение для сооружения подобного заезда — загородный участок должен быть достаточно большим.
Чтобы оградить проезд от обледенения, над ним можно поставить навес. Проще всего его соорудить из поликарбоната, прикрученного к металлическому каркасу из опор и ферм в виде арок. Как кровельный материал для навеса подходят и асбестоцементный шифер, металлочерепица, профилированный настил. В особенности такая защита будет полезна в том случае, если вы не будете сооружать гараж.
Как антиобледенительную меру можно использовать кабельный электрический подогрев покрытия проезда. Тогда его поверхность в холодный сезон всегда будет чистой от снега и льда.
Заключение
Смотреть видео
Въезд на участок. Отсев/щебень по георешетке.
Зная, как уложить трубу в канаву на заезд, вы сможете обустроить безопасный и эффективный дренаж участка. При этом можно использовать изделия из разных материалов. Все они обладают своими минусами и плюсами.
Труба канализационная наружная: как установить своими руками коммуникации для внешней, ливневой канализации — видео-инструкция, фото
На сегодняшний день при сооружении внешней канализационной системы используется, как правило, оранжевая канализационная труба для наружных работ, имеющая гладкую поверхность и выполненная из пропилена или поливинилхлорида.
Если на канализационные трубы предполагается существенная нагрузка – например, при сооружении прокладки на сильной глубине или под проезжей частью – тогда выбирают гофрированные двухслойные трубы ПЭ или ПП, то есть трубы с увеличенной жесткостью.
Трубы для устройства наружной канализации
Выбор фитингов и труб для наружной канализации
Трубы для системы наружной канализации
Трубы для канализации из пластика диаметром 110 мм стали наиболее востребованными в частном строительстве. В загородных домах они применяются повсеместно – конечно, в основном для отведения сточных вод от дома или от нескольких домов до места, где расположено очистное сооружение.
Оранжевые трубы для наружной канализации практически не поддаются разрушающим воздействиям, в том числе коррозии, даже находясь под землей. Если укладка производилась с соблюдением всех правил, они почти не загрязняются – в основном благодаря гладкой поверхности.
При изготовлении таких труб в пластик добавляют разные специальные присадки, благодаря которым обеспечивается жесткость труб и способность выдерживать солидные внешние нагрузки. Такую разновидность труб можно устраивать на глубине до трех метров.
Фитинги для трубопровода наружной канализации
Любая сложная в исполнении канализационная система нуждается в том, чтобы с помощью фасонных элементов трубы канализационные наружные были соответствующим образом соединены между собой.
Для этого в продаже имеется обширный выбор отводов, переходников и муфт, и подобрать нужные элементы не составит особого труда.
Резкие повороты трубопровода недопустимы при монтаже канализации для отвода фекальных сточных вод. Под трубы наружной канализации 110 мм диаметром можно приобрести оранжевые или серые фасонные элементы.
Фитинги и отводы для внешней канализации
Наружная прокладка канализационных труб
Способы выполнения земельных работ под прокладку труб
Основные методы проведения земельных работ:
- Расчет по работам для прокладывания труб канализации с применением спецтехники. Траншея под 110 миллиметровые трубы устраивается согласно следующим параметрам: 600 миллиметров ширина; глубину понадобится задавать в соответствии с проектом прокладывания трубопровода. Поскольку предстоит создавать песчаную подушку, на которую должна укладываться труба – наружная канализация предполагает выкапывание траншеи, как правило, немного глубже, чем требуется по техническим расчетам.
- Ручной способ разработки траншей. Ширина траншеи при прокладывании труб диаметром 110 составлять должна также 600 мм. Выполняющий прокладку трубы для канализации наружной монтажник в траншее должен стоять двумя ногами и максимально устойчиво.
Дно траншеи выравнивается, задается требуемый уклон. Глубина копаемой вручную траншеи должна на 5 см быть ниже предполагаемого уровня пролегания трубы – это делается для приготовления песчаного основания.
Опалубка для стен траншеи
Для стен траншеи, где будет располагаться наружная труба канализационная, требуется опалубка.
Формы самостоятельной опалубки:
- герметичная вертикальная стенка (траншея канальной зоны опалубки не требует);
- опалубка горизонтальная – с распорками.
Аналогичным образом устраивают траншею в том случае, если в ней будет располагаться труба для ливневой канализации.
Выбор типа опалубки зависит от условий канальной зоны, таких как отсутствие грунтовых вод или, напротив, их напор, а также тип грунта. Если грунт довольно плотный – из глины, ила, скальный грунт, тогда опалубка траншеи не потребуется.
Совет!
Траншея канальной зоны нуждается в предохранении от осадочных вод, а края траншеи должны предохраняться на случай обвалов во время монтажных работ.
Траншея под трубы без опалубки
В основном самостоятельная опалубка применяется для откосных траншей, однако может использоваться и для расширенных с вертикальными стенками.
Если траншея узкая, интервал распорок надо планировать таким образом, чтобы труба для наружной канализации могла быть просунута между ними на дно траншеи. При небольшом весе труб процесс не должен вызвать сложностей.
Осушение траншей
Монтаж можно производить в траншее с предварительно осушенным основанием. Такое состояние дна дает возможность формирования углублений под наружные канализационные трубы, а также позволяет осуществить правильный монтаж соединений труб, предусмотреть соблюдение указанных в проекте канальных уклонов.
При сооружении канализации с учетом типа грунта в траншее, ее глубины, высоты понижения водного зеркала, можно использовать один из методов осушения:
- горизонтальный дренаж;
- поверхностный метод;
- статистическое понижение зеркала грунтовой воды.
Метод горизонтального дренажа заключается в укладке дренажа под канальной зоной, в гравийной обсыпке, с отводом воды в сборные колодцы, которые размещают около трассы канала – вода в приемник будет отводиться с помощью помпы.
После того, как канал уложен и проведены проверки его герметичности, дренаж из эксплуатации исключается, а колодцы демонтируются.
Поверхностный метод – вода будет отводиться по мере углубления траншеи. При этом не понадобится монтаж каких-либо сложных приспособлений и устанавливаемых на земле мембранных помп – бензиновых или ручных.
- Такой способ может быть применен и временно.
- Третий метод используют в случае значительного наводнения грунта – он заключается в применении иглофильтров или создании депрессионного колодца.
- Траншеи надо осушать согласно отдельному проекту, где будет учитываться отвод воды за территорию стройки.
Совет!
Если предстоит прокладывать трубы для ливневой канализации, можно с небольшими нюансами воспользоваться любым из этих методов.
Установка трубопровода
Засыпка песчаной подушки под трубопровод
Наружные трубы канализационные укладывают в следующем порядке:
- На дне траншеи устраивается песчаная подушка толщиной 5-10 см – песок уплотняется вручную.
- Готовят фасонные части и канализационные трубы, очищаются раструбы собираемых элементов, проверяется наличие резиновых уплотнительных колец.
- Монтаж труб производится, начиная от фундамента – наружная канализационная труба надевается на конец трубы внутренней канализации, выходящей за периметр дома. Если возможность такого выхода не предусмотрена на этапе монтажа фундамента, под соединение высверливается специальное отверстие методом алмазного сверления, также возможен ввод трубы под фундамент.
- Совет!
- Чтобы трубы наружные канализационные легче соединялись с фасонными частями, используют жидкое мыло и силиконовую смазку.
- Гладкий конец трубы намазывается и вставляется в раструб, который дополнительно снабжают уплотнительной резинкой.
- Что касается труб диаметром 110 мм – их укладывают на подготовленную песчаную подушку, рассчитывая на каждый метр трубы уклон в 2 см. Канализационная труба наружная, первая в составе внешнего трубопровода, соединяется с трубой внутренней системы, выходящей из дома.
- Для устройства поворотов трубопровода применяют такие элементы, как отводы для наружных сетей. При длине трассы канализации, превышающей 15 м, обязательно нужно предусмотреть люки-ревизии на поворотах трубопровода (шаг должен быть не меньше 15 м).
- Здесь в отличие от изделий внутренней канализации, где трубы необходимо соединять не до конца на случай возможного расширения под действием изменяющейся температуры, внешние канализационные трубы следует соединять до упора.
- Трубы стыкуют вручную, а для усиления герметичности соединения тщательно очищают кольцо уплотнения, гладкий конец трубы, раструб, убирают грязь, песок, концы смазываются мылом или смазкой на силиконовой основе.
- Когда трубы, наконец, соединены, необходимо еще раз проверить их уклон и после этого засыпать песком, послойно утрамбовывая его по бокам. Над трубами утрамбовывание не проводится.
Устройство ревизионного колодца - Перед тем, как засыпать наружные трубы для канализации, потребуется осуществить экспериментальный спуск воды в систему для проверки трубопровода на предмет протечек.
- В случае высокого пролегания труб (выше уровня промерзания) перед их засыпкой можно произвести утепление – для этого используют специальный утеплитель на основе вспененного полиэтилена. Этот утеплитель называется Стенофлекс. Его надевают на трубы на протяжении всей канализационной трассы.
- После того, как закончены манипуляции со вспененным полиэтиленом, производятся контрольные замеры уклона, после чего трубы засыпаются песком.
- Песчаная засыпка осуществляется на высоту 10-15 см, после чего труба наружная канализационная окончательно укрывается выработанным грунтом. Его надо насыпать с горкой из расчета, что со временем он несколько осядет.
- Канализационный трубопровод прокладывается до самого очистного сооружения. С септиком его необходимо соединять при помощи патрубка, впаянного в емкость.
Совет!
Пропаивать патрубок надо с использованием полипропиленового припоя.
Для прокладывания водоотвода к дренажной сливной канаве от очистного сооружения применяется труба канализационная для наружных работ – ее диаметр 160 мм.
Отводящий трубопровод сооружается точно так же, как и подводящий – с одним лишь отличием: у отвода первая труба соединяется с выводящим патрубком септика. Сточные воды после очистки выводятся в канализационные трубы внешние самотеком или через шланг, уложенный в трубу, при помощи насоса.
Наружный трубопровод, сооруженный по указанным выше правилам, будет действительно надежным. При этом вы сможете не опасаться ни засоров внешнего трубопровода, ни его промерзания. Качественные трубы, выбранные с использованием наших рекомендаций, будут способствовать его высокой надежности.
Какой выбрать песок и щебень при проведении водопровода
Щебень и песок применяются, прежде всего, для обратной засыпки траншеи водопровода. Требования к размеру фракции и механическим свойствам щебня обычно не слишком высоки. Поэтому ответ на вопрос: «Какой подойдет щебень?» чаще всего звучит так: «Ближайший от места работы».
Выбор щебня и песка определяет цена, а цена зависит от удаленности карьера и, соответственно, от стоимости транспортировки. Поэтому самым разумным будет привезти стройматериалы из ближайшего доступного места.
Устройство систем водоснабжения
Существующие системы водоснабжения относятся к одному из следующих типов:
- системы водоснабжения городов и других населенных пунктов;
- системы водоснабжения производственных предприятий и комплексов зданий различного назначения;
- системы водоснабжения полей и других земель сельскохозяйственного назначения;
- системы противопожарного водоснабжения и комбинированные системы.
К какому бы типу ни относилось водоснабжение, трубопроводная система является, как правило, ее важнейшей составной частью.
Прокладка водопровода
Прокладка магистральных трубопроводов для водоснабжения городов и поселков – отдельная тема. Выполнение такого рода работ требует наличия специальных лицензий, предусматривает победу в проводимых государством отдельных по каждому проекту конкурсах.
Рассмотрим случай, когда необходимо провести или отремонтировать относительно небольшой и локальный водопровод, ведущий к небольшому дому, коттеджу, таунхаусу или участкам в садовом товариществе.
Последний участок водопровода
Такие системы водоснабжения не требуют монтажа насосных станций водоподачи, строительства очистных сооружений. Ремонт и даже строительство новой системы водоснабжения такого типа сводится к рытью траншеи, устройству дренажа, укладке трубопровода и засыпке траншеи.
Рытье траншеи чаще всего обеспечивают применением «техники малой механизации». Как правило, применяют колесный или гусеничный экскаватор с объемом ковша 1-3 кубометра и самосвал.
Для проведения работ часто пользуются услугами специализированных организаций, которые предоставляют одновременно услуги по аренде строительной техники (включая землеройную) и аренде самосвалов.
Траншея для водопровода и ее обустройство
Глубина траншеи для водопровода обычно составляет 150-170 см. Водопроводная труба должна быть ниже уровня промерзания почвы примерно на 50 см. И еще 20 см добавляем на песчаную подушку. Такая глубина характерна для строительства траншей в Центральной России. В более холодных регионах траншеи глубже.
При прокладывании водопроводной траншеи имеем в виду, что необходим уклон, как минимум в 5˚.
Форма траншеи для водопровода строго не регламентирована. Но лучше делать трапециевидную, потому что такая форма снижает вероятность обвала стенок и уменьшает в процессе эксплуатации вертикальную нагрузку на трубу. Ширина трапециевидной траншеи – не менее 50 см на дне и 80 см на поверхности.
Дно траншеи нужно очистить от мусора и крупных фракций грунта, после чего устроить песчаную подушку толщиной около 20 см. Песок нужен чистый, не содержащий мусора, битых кирпичей или иных подобных включений. Песок утрамбовывают, как правило предварительно намочив.
В некоторых случаях до устройства песчаной подушки на дне траншеи делается гравийная подсыпка или дорожка из целых кирпичей шириной в один кирпич. Непосредственно на песчаную подушку укладывают трубы.
Обратная засыпка траншеи
Недостаточно грамотно уложить и сварить трубы. Необходимо по завершении сварочных работ и по окончании проверки водопровода выбрать песок и щебень, правильно засыпать траншею и выполнить восстановление грунтового слоя.
Работы по обратной засыпке траншеи часто делят на два этапа:
- черновая засыпка,
- чистовая засыпка.
У каждого из этапов есть своя специфика.
Черновая засыпка с уплотнением
С некоторой долей условности к этому этапу можно отнести засыпку траншеи от дна до уровня, находящегося примерно на 30 см выше проложенной трубы. Засыпку производят песком и щебнем. При этом фракции щебня и процентный состав смеси подбирают в соответствии с проектом.
Этот слой подлежит проливке водой и механическому уплотнению. Проливка обеспечивает начальное уплотнение чернового слоя и плотное заполнение всех пустот и пазух в пространстве вокруг трубопровода. Уплотняют черновой слой вручную или при помощи электрического виброинструмента. Нередко черновой слой отделяют от чистового геотекстилем.
Чистовая засыпка с восстановлением грунта
Чистовую засыпку выполняют из песка, смеси щебня и песка или из смеси песка и грунта. Песок засыпают слоями по 10 см, каждый слой трамбуют.
Следом прокладывают сигнальную ленту. Она информирует, что глубже находится инженерная коммуникация, и предназначена для того, чтобы при проведении строительных и ландшафтных работ в будущем водопровод не был случайно поврежден.
Часто чистовой слой формируют с некоторым гребешком с тем, чтобы при естественной усадке вдоль траншеи не образовалась продольная ямка. Особенно это важно в случае укладки декоративного покрытия из жесткого на изгиб материала, например, из тротуарной плитки. Такой материал, как правило, требует обустройства песчаной подушки толщиной 10-30 см.
Водопроводный кран
Нередко поверх чистового слоя предусмотрена укладка грунта для озеленения, а иногда и высадка садовых растений для восстановления декоративной функции участка.
Заключение
При устройстве водопровода важно выполнить работы в точном соответствии с проектом. При этом не пренебречь обеспечением правил обустройства сооружений подобного типа, соблюдением проектных уклонов, наличием хорошего дренажа. Это залог штатной эксплуатации и долгой службы водопровода.
Естественные и искусственные основания под трубопроводы
Главная > Водоснабжение и водоотведение > Естественные и искусственные основания под трубопроводы
Подземные трубопроводы укладывают на основания, которые в зависимости от несущей способности грунта могут быть естественными или искусственными.
Естественные основания под трубопроводы включают в себя большинство грунтов, кроме неустойчивых (разжиженных, плывунов, пучинистых, с органическими включениями, заторфованных, насыпных и т.п.) и мерзлых.
Искусственные основания делают в виде подушек, конструкций из бетона и железобетона, свайных ростверков, а также путем уплотнения грунтов. Независимо от типа основания оно должно обеспечивать устойчивость трубопровода и исключать смещение уложенных труб в вертикальном и горизонтальном направлении.
Естественные основания под трубопроводы.
Укладываемые на естественные основания трубопроводы должны соприкасаться с ними на всем протяжении не менее чем 1/4 части своей цилиндрической поверхности. Что достигается устройством грунтового ложа, форма которого соответствует цилиндрической поверхности трубы.
Трубы укладывают на основания, естественная структура которых не должна быть нарушена (переборы грунта при рытье не допускаются). Для этой цели при производстве земляных работ землеройными машинами оставляется недобор грунта, который разрабатывается вручную с одновременным устройством ложа перед укладкой труб. Правильность устройства ложа проверяется по шаблону.
Если все же в отдельных местах случаются переборю грунта или в основании траншеи оказываются валуны, то в этих местах подсыпают песок или местный грунт с тщательным уплотнением его до состояния естественной плотности. На естественные основания можно укладывать бетонные, железобетонные, керамические, асбестоцементные и пластмассовые, металлические и другие трубы.
- Укладка железобетонных труб больших диаметров (1,5-3,5 м) должна вестись с соблюдением следующих условий в песчаных грунтах ложе для труб должно охватывать не менее 1/4 поверхности трубы (длина дуги опирающейся на ложе части трубы должна соответствовать центральному углу, равному 90°); в глинистых грунтах трубы укладывают на песчаные подушки толщиной не менее 10 см (песок подушек тщательно уплотняется).
- В тех случаях когда трубопроводы прокладывают в твердых (скальных) грунтах, необходимо устройство песчаной подушки толщиной не менее 10 см над выступающими неровностями основания (с тщательным уплотнением).
- Искусственные основания под трубопроводы.
Слабые сухие, а также водоносные грунты из мелкого песка с примесью илистых частиц, лесс и лессовидные суглинки, заторфованные грунты не могут служить основаниями под трубопроводы.
В этих случаях делают искусственные основания, конструкции которых зависят от характера и водонасыщенности грунта.
Для укладки труб в недостаточных сухих грунтах на дне траншеи делают подготовку из гравия, гравийно-песчаной смеси или песка толщиной не менее 10 см на всю ширину траншеи.
На подготовке устраивают бетонную подушку (стул) в виде лотка высотой не менее 0,1 наружного диаметра трубы и толщиной в средней части ее не менее 10 см.
При укладке труб на бетонную поверхность стула наносится раствор слоем 2-3 см.
В хорошо отдающих воду водоносных грунтах железобетонные и керамические трубы укладывают на бетонное основание (стул), располагаемое на гравийно-песчаной или щебеночной подготовке толщиной 20-25 см с устройством в ней дренажей.
В водонасыщенных грунтах и плывунах, плохо отдающих воду, бетонное основание укладывают на железобетонные плиты, которые в свою очередь кладут на щебеночную подготовку. Если водонасыщенные грунты содержат органические включения или являются слабыми и могут вызвать неравномерные осадки, устраивают жесткие основания в виде ростверков на сваях.
Железобетонные трубы большого диаметра укладывают на основания из сборных железобетонных элементов – плит и брусьев, соединяемых между собой сваркой выпускаемой из них арматуры с замоноличиванием бетоном стыка.
Когда трубопроводы прокладывают в сухих пучинистых грунтах, искусственное основание под ними может быть выполнено путем устройства песчаной подушки слоем 20-25 см на предварительно уплотненном пучинистом грунте.
В этом случае траншею разрабатывают с недобором грунта против проектных отметок дна на 25-60 см.
Величину недобора устанавливают степенью уплотнения пучинистого грунта. Уплотняют грунт обычно железобетонными или чугунными трамбовочными плитами массой от 0,5 до 3 т.
Требуемую степень уплотнения достигают ударами плит от 5 до 12 раз по одному следу.
Чтобы избежать просадки трубопроводов у стыков, засыпку приямков выполняют особо тщательно путем подсыпки песка с послойным трамбованием до состояния естественной плотности грунта.
Устройство песчаной подушки под трубопровод
Производство земляных работ при прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации разрешается только после выполнения геодезических разбивочных работ по выносу в натуру проекта земляных сооружений и постановки соответствующих разбивочных знаков.
Представитель монтажной организации совместно с заказчиком должны освидетельствовать разбивку сооружений, выполненную подрядчиком, и составить акт с приложением разбивочных схем.
В соответствии с требованиями СНиП 3.02.
01—87 наименьшая ширина траншей по дну при прокладке сетей водоснабжения и канализации назначается в зависимости от материалов прокладываемых трубопроводов и способов их укладки.
При устройстве искусственных оснований под трубопроводы и коллекторы, когда размер основания больше ширины траншеи, принятой по табл. 3.1, последнюю принимают равной ширине искусственного основания плюс 0,2 м.
При прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации в черте города траншеи для прокладки трубопроводов приходится выполнять с вертикальными откосами, чтобы не обнажать фундаменты существующих зданий. В этих случаях ширину траншеи назначают такой, чтобы расстояние в свету между трубопроводами и досками крепления вертикальных откосов составляло не менее 0,7 м.
Ширина траншей, разрабатываемых с откосами, в грунтах, расположенных выше уровня грунтовых вод, должна быть: при укладке трубопроводов из отдельных труб — не менее Д +0,5 м, при укладке плетей — не менее Д +0,3 м (независимо от диаметра труб).
Разработка траншей роторными и траншейными экскаваторами (чаще всего в полевых условиях) с устройством вертикальных стенок откосов без установки креплений допускается в связных грунтах (суглинках, глинах) на глубину не более 3 м.
Монтаж трубопроводов с заделкой стыков в траншеях, особенно с незакрепленными вертикальными стенками, желательно выполнять в предельно короткие сроки. В местах организации стыков при прокладке трубопроводов систем водоснабжения и канализации из отдельных труб в траншеях устраивают приямки, размеры которых принимаются по таблице.
При монтаже наружных сетей водоснабжения и канализации для надежной их эксплуатации важное значение имеет качество основания, на которое укладываются монтируемые трубопроводы. Тип основания под трубопроводы необходимо принимать в зависимости от несущей способности грунтов и внешних нагрузок. Необходимость устройства искусственного основания под трубопроводы определяется проектом.
Искусственные основания могут быть песчаными, гравийными, щебеночными, бетонными (монолитными и сборными), деревянными и свайными.
При укладке труб на естественное основание для увеличения его несущей способности во избежание сдвига труб во время производства работ по заделке стыков основание выбирают в соответствии с внешним очертанием укладываемой трубы, не допуская образования в нем впадин .
Загрузка...
