Кастомное водяное охлаждение состоит из нескольких основных компонентов, которые соединяются между собой. Несмотря на очевидные догадки сама по себе жидкость в контуре СЖО ничего не охлаждает. Она является «переносчиком» тепла (теплоносителем), а вся суть сводится к отбору тепловой энергии от горячих компонентов ПК и ее передаче в радиатор, через который тепло рассеивается в воздухе.
Плюсы:
- Значительное уменьшение температуры комплектующих;
- Ощутимо меньший уровень шума по сравнению с другими системами охлаждения;
- Увеличение срока службы компонентов, на которые установлена СЖО;
- Индивидуальный внешний вид охлаждения;
- Гибкость системы охлаждения — СЖО собирается как паззл.
Минусы:
- Цена;
- Сложность подбора компонентов;
- Требуется немного больше времени на сборку и установку, по сравнению с другими системами охлаждения.
Помпа является сердцем контура СЖО. Она перекачивает охлаждающую жидкость (хладагент). Помпы от разных производителей отличаются внешним видом, они бывают с резервуаром или без, но в основе практически всех моделей лежат двигатели двух типов: D5 и DDC.
Помпа D5 — цилиндрическая и крупнее DDC. В заявленных характеристиках говорится о максимальной скорости потока до 1500 литров в час при максимальном напоре 3,9 м.
Насос DDC способен прокачать до 1000 л/ч с максимальным давлением до 5,2 м. При этом помпа меньше по размерам, что удобно в небольших корпусах, но она более шумная, чем D5 и сильнее греется, поэтому для охлаждения управляющей платы используются алюминиевые радиаторы.
Стоит отметить, что показатели скорости потока приведены для идеального контура без каких-либо компонентов. В реальной системе водяного охлаждения скорость потока составляет около 250–300 л/ч.
Если подвести итог, то для большинства энтузиастов идеально подойдет помпа D5, тогда как DDC подходит для небольших корпусов, а также систем со множеством угловых изгибов и компонентов (например, 4–5 водоблоков, несколько радиаторов).
Важно помнить, что помпы нельзя включать без жидкости — это приведет к повреждению мотора. В то же время температура хладагента не должна превышать 60 градусов.
Резервуар (расширительный бак) нужен для удобной заливки жидкости в систему, а также для компенсации расширения хладагента при нагреве. Резервуар может выступать отдельным элементом СЖО, но лучше использовать бак, совмещенный с помпой. Это позволит сэкономить место и пару фитингов.
Объем резервуара не оказывает существенного влияния на производительность СЖО, поэтому его стоит выбирать исходя из удобства установки.
Радиатор получает от хладагента тепло и рассеивает его в воздухе. Их размеры напрямую зависят от количества и размера совместимых вентиляторов. Самые часто используемые варианты — это теплообменники для 2–3 вентиляторов типоразмера 120 или 140 мм.
Другой параметр, на который стоит обратить внимание при выборе радиатора — количество ребер на дюйм (FPI). Плотность оребрения зависит от толщины теплообменника. Обычно FPI радиатора толщиной 45–60 мм составляет 8–11 ребер на дюйм. Чем тоньше радиатор, тем плотнее оребрение, что должно компенсировать уменьшение эффективности.
- Для тихой, но производительной системы следует выбирать более толстый радиатор и вентиляторы с высоким статическим давлением.
- В других вариантах можно использовать условную формулу расчета эффективности для радиатора 3*120 мм:
- Толщина до 30мм — радиатор на один компонент охлаждения (CPU или GPU);
- Толщина до 45мм — радиатор на один компонент под разгоном или на два не слишком горячих компонента;
- Толщина до 60 мм толщиной — радиатор на несколько компонентов охлаждения или под разгон компонентов с минимальным уровнем шума.
Водоблок (или ватерблок) устанавливается в компьютере на те компоненты, которые требуют охлаждения. Чаще всего это процессор и видеокарта, но также его можно устанавливать на планки оперативной памяти, чипсеты материнских плат и даже блоки питания.
Устройство водоблока очень простое: медное основание, которое соприкасается с греющимся компонентом, а также верхняя крышка (топ), выполненная из пластика или металла. При этом топ из пластика не оказывает влияния на эффективность охлаждения, а металлическая крышка позволяет дополнительно выиграть пару градусов.
За эффективный забор тепла в водоблоках отвечает внутренняя структура. Раньше использовали змейки или пины, а сейчас все производители используют множество тончайших ребер (или каналов — смотря с какой стороны посмотреть).
Еще одной хитростью для улучшения эффективности является специальный блок, который иногда называют разгонным. Он представляет собой пластиковую или металлическую часть с длинной, но узкой прорезью, благодаря чему хладагент равномерно и под большим давлением распределяется по микроканалам.
- В первую очередь подобная схема актуальна для процессорных водоблоков, из-за чего стоит быть внимательным при разборке/сборке и не перепутать.
- Также у водоблоков CPU строго ориентированы отверстия «Вход» и «Выход», поэтому следует внимательно разобраться при подключении шлангов или трубок, иначе эффективность охлаждения будет крайне низкой.
Для соединения элементов водяного охлаждения используются мягкие шланги или жесткие трубки. Шланги изготовлены из ПВХ, реже из резины, а жесткие трубки в основном выполнены из ПЕТГ или акрила.
- Для первой самостоятельной сборки СЖО рекомендуется использовать мягкие шланги, так как с ними проще работать, они не требуют особых инструментов, а также обеспечивают отличную надежность.
- Более опытные пользователи используют жесткие трубки, это позволяет создать эстетичную и чистую сборку.
Ключевые параметры для шлангов и трубок — это внешний и внутренний диаметры. В характеристиках шлангов или трубок первое число указывает на внутренний диаметр, а второе — на внешний.
На рынке жидкостного охлаждения предлагается три наиболее популярных размера шлангов: 10/13мм, 10/16мм и 12/16мм. Трубки в основном бывают размера 10/12 и 12/16 мм.
Внутренний диаметр шлангов или трубок не оказывает влияния на эффективность охлаждения, поэтому стоит делать выбор исходя из личных предпочтений и внешнего вида. Для новичков лучше всего подойдут шланги размера 10/16 мм, поскольку толстые стенки позволяют сильнее сгибать его.
На данный момент стандартом на рынке стали компрессионные фитинги. Они состоят из двух частей: штуцера, на который надевается шланг и компрессионного кольца. Оно накручивается на штуцер, зажимая шланг, что обеспечивает герметичность соединения.
Фитинги бывают разного размера, поэтому главное правило при выборе — ориентироваться на внешний и внутренний диаметр шланга. Например, если использовать шланг 10/16, то нужны фитинги на 10/16.
Еще один параметр, который сбивает с толку при выборе фитингов — это значение G1/4”. Это размер резьбы, которая де-факто стала стандартом на рынке водяного охлаждения. Все водоблоки, радиаторы и т.п., снабжаются именно такой резьбой, что делает компоненты разных производителей совместимыми между собой.
Также стоит упомянуть, что фитинги для шлангов не подходят для жестких трубок.
Компрессионный фитинг для трубок, как и фитинг для шлангов, состоит из основания и компрессионной гайки. Разница в том, что трубка не насаживается на штуцер, а вставляется в углубление, где располагается несколько резиновых уплотнительных колец.
- Затем трубка дополнительно зажимается компрессионной гайкой с еще одним уплотнительным кольцом.
- Важно помнить, что трубку можно вытащить из фитинга при некотором усилии, так что с контуром на жестких трубках стоит обращаться более аккуратно.
Кроме фитингов часто используют угловые адаптеры и различные удлинители. Угловики позволяют повернуть фитинг на 90 или 45 градусов, что бывает очень полезно при разводке, особенно с жесткими трубками.
Также в арсенале практически каждого производителя есть удлинители разного размера, которые предназначены для того, чтобы приподнять фитинг над компонентом. Такие экстендеры наиболее актуальны для жестких трубок, поскольку часто позволяют избежать изгибов.
Но ассортимент адаптеров не заканчивается на этом. Существуют коленчатые угловые адаптеры, удлинители с внешней резьбой с двух сторон и много чего еще, что облегчает жизнь энтузиасту при сборке системы жидкостного охлаждения.
В основе любого хладагента, представленного на рынке СЖО, лежит дистиллированная вода. К ней добавляются биоциды для предотвращения цветения жидкости и присадки против коррозии. Причем каждый производитель делает жидкость с оглядкой на собственные компоненты, поэтому количество присадок может отличаться.
Также жидкость часто содержит красящие пигменты, придающие цвет хладагенту для обеспечения потрясающего внешнего вида. Однако мелкие частички пигмента могут быстрее забить каналы в водоблоках, что сказывается на эффективности охлаждения. Особенно актуально это для жидкости Pastel, то есть непрозрачной. Плотность красящих пигментов там еще выше, поэтому риск забить микроканалы еще больше.
- Жидкости могут поставляться в бутылках, либо в виде концентрата, который нужно самостоятельно разбавить дистиллированной водой.
- Стоит отметить, что все жидкости на рынке характеризуются слабой электропроводностью, но из-за частичек пыли, которые попадают в жидкость, частиц металла из компонентов, жидкость довольно быстро начинает пропускать электрический ток, так что стоит внимательно отнестись к рискам протечек.
Для сборки кастомной системы жидкостного охлаждения могут потребоваться инструменты. Например, при работе с мягкими трубками нужны ножницы или острый нож для отрезания шланга подходящей длины, а еще емкость с теплой водой, чтобы нагреть конец шланга. Это позволит легче надеть его на штуцер.
При работе с жесткими трубками перечень инструментов более обширен. Нужен строительный фен, мелкозубая пила, наждачка или фаскосниматель, силиконовый жгут и емкость с мыльной водой.
С помощью мыльного раствора силиконовый жгут вставляется в трубку, которая затем нагревается феном в месте изгиба. Жгут предотвращает деформацию трубки при сгибании. А фаскосниматель (или его еще называют гратосниматель) нужен, чтобы зачистить края от заусенцев.
Они легко повреждают уплотнительные кольца в фитингах, что ведет к течи.
- Для металлических трубок (например, медных) не нужен силиконовый жгут и фен, но потребуется трубогиб и специальный резак, потому что пилой орудовать в данном случае неудобно.
Еще одним важным инструментом является тестер протечек. Он представляет собой небольшой насос и датчик давления. При накачке готового контура воздухом датчик определит падение давления, которое свидетельствует об утечке.
- Таким образом можно легко проверить будущий контур перед заливкой без риска повредить дорогие комплектующие.
- При покупке кастомной СЖО из отдельных компонентов стоит учитывать на какие комплектующие будет устанавливаться водоблок, какой толщины и длины можно установить радиатор в корпусе и какую помпу выбрать.
- Если вывести короткое резюме, то для тех, кто собирает водяное охлаждение впервые, идеальным вариантом будет контур на шлангах 10/16 мм, с помпой D5 с резервуаром, радиатором 3*120 толщиной 45 мм и прозрачной жидкостью.
- Многих от покупки кастомного водяного охлаждения удерживает (кроме цены, конечно) сложность подбора комплектующих, и мы надеемся, что данный материал поможет разобраться как минимум с основными из них.
О достойных комплектующих и актуальности сво
Привет, GT! Сегодня я хочу затронуть весьма интересную тему, по которой не раз получал вопросы. Все они очень разные, но в двух словах характеризуются примерно так: «Зачем покупать дорогую систему охлаждения, если справляется и дешёвая». Ответить на вопрос «на что способна хорошая СО» я постараюсь под катом. 
Самыми-самыми «воздушками» были и остаются монстры от Noctua, Termalright и Phanteks. Стоимость — от 70 до 100+ долларов, внушительные размеры и внушительный вес в комплекте. Эти гиганты способны как сделать бесшумным практически любое железо, так и обеспечить потрясающую стабильность под разгоном и высокой нагрузкой даже у таких процессоров, как Intel Core i7-5960X (8 ядер, 16 потоков, частоты до 4.5 ГГц у хороших экземпляров под продолжительной нагрузкой). 
Об охлаждении 220-Ваттных нагревательных элементов (AMD 9590/9370, где ты, вылезай, пусть люди посмотрят и посмеются), которые по недоразумению продаются как процессоры, сегодня говорить не будем. За те же деньги можно взять Core i5, который по производительности в большинстве задач ещё и обойдёт своего горячего соперника, и платить только за то, что у AMD будет восемь ядер и почти пять гигагерц… ну, вы тут все взрослые люди, сами понимаете. Вернёмся к супербашням. Производители таких систем охлаждения пускаются на всевозможные хитрости, лишь бы выжать из технологии ещё чуть-чуть. Оптимизируют размер и форму тепловых трубок, их распределение по подложке, которая контактирует с термораспределителем процессора, изобретают специальные напыления, способствующие увеличению теплопроводности, изменяют контуры пластин радиатора, чтобы обеспечить максимально эффективный обдув… Ну и, само собой, иногда просто наращивают размеры. Вы только посмотрите на этих исполинов: 
А что же производители процессоров? Десктопные линейки раз в два года «сбрасывают» пару-тройку нанометров и наращивают частоты, теплопакеты же у моделей с аналогичной прошлым поколениям производительностью потихоньку снижаются, так что активного и очень мощного охлаждения требуют только процессоры для сокета LGA-2011-3 и разогнанные до 4.5+ ГГц Core i5 и i7 k-серии на сокетах 115х. В остальных же случаях (Core i5 / i7 без разгона) достаточно моделей поскромнее: одновентиляторных Noctua, Thermaltake, CoolerMaster’ов. Использовать в качестве теплоносителя воду — идея неплохая. Она успешно применялась и в паравозах, и в ядерных реакторах, так что и здесь сработает. К счастью, фазовый переход в качестве способа поглощения тепла здесь не используется, так что СВО собирается достаточно просто. Более того, вот уже лет 5, если не больше, на рынке присутствуют т.н. «заводские водянки», сложность сборки и установки которых не отличается от установки сверхмассивных воздушных систем охлаждения. Вопрос в том, использовать или не использовать расширительный бачок — чистая вкусовщина. В замкнутой заводской системе воде деваться некуда, в самосборных — удобнее сделать так, как рекомендует производитель помпы, прокачивающей жидкость. Эффективность подобных систем в целом зависит от тех же параметров, что и у «воздушек», просто в данном случае радиатор, отдающий тепло, находится не непосредственно над процессором, а вынесен в другое место: на заднюю или верхнюю стенку ПК. Так что в полный рост сюда встают те же вопросы, что и у «классических» кулеров: площадь рассеивания, объём прокачиваемого за час воздуха, сопротивление рёбер радиатора потоку. Сразу хочу отметить, что установив заводскую СВО (особенно после «супербашни» или любого другого качественного воздушного охлаждения) вы не увидите -10 градусов в простое и -15 под нагрузкой. Единственное отличие «водянки» от «воздушки» — место рассеивания тепла, плюс системе с водяным охлаждением потребуется некоторое время, чтобы «прогреть» весь объём воды от помпы до радиатора ~ до температуры процессорной крышки. После снятия нагрузки с процессора точно также несколько минут температура будет выше, чем с аналогичным по рассеиваемой мощности воздушным кулером, просто за счёт того, что теплоноситель более инертен, чем испарительная система теплотрубок и металлический радиатор. Причин для применения заводских СВО я вижу несколько: желание понтануться, желание собрать мощный, но очень компактный компьютер, и желание собрать мощный И очень тихий / бесшумный компьютер. В первом случае отговаривать я никого не буду. Любые прихоти за ваши деньги. Во втором же, зачастую, водянка — единственный способ впихнуть невпихуемое. В третьем же всё сложно. Полностью пассивное охлаждение на мощных комплеткующих собрать не выйдет, кастомная СВО и водоблок на видеокарту — вариант, но потребует хотя бы минимально работающих вентиляторов, обдувающих мощный радиатор. А просто «не слышный днём и ночью компьютер» собрать можно и на воздухе. Не знаю, как у вас, а у меня сильнее всего шумит сейчас блок питания. Что будет, если в компьютер не заглядывать с момента его сборки? Мой ПК на базе i7-3930K был собран в самом начале 2012 года, и с тех пор единственное, что я в нём делал — тестировал видеокарточки / оперативную память. Остальные железки, обычно, тестировались на демостенде из другого железа, в который лазить не надо: поставил, потестил, убрал. Всё это время охлаждением процессора занималась легендарная Noctua NH-D14. Внешне с ней всё всегда было в порядке, пару раз протирал пыль с внешней крыльчатки. В корзину с винтами, которая стояла за 180-мм вентилятором я даже не заглядывал, а винты в ней стояли ещё дольше: года эдак с 2011-го, когда всё переехало в этот корпус вместе с Core i7-2600k. За всё это время мониторинг температуры не выявил ничего необычного. Что ж, настало время узнать, сколько всякого разного успел насосать кулер, и как сильно это влияло на атмосферу внутри корпуса. Температура без нагрузки и после получаса качественной многопоточной нагрузки. 
Как видите, результаты очень далеки от критических (по мнению Intel Ark) для i7-3930K 67 градусов. Начинаем разгребать Авгиевы конюшни? 🙂
На первый взгляд всё нормально. Ну, немного пыльно, бывает. В остальном-то всё работало отлично, температуры вы видели выше на скринах. Боковые крышки были закрыты, на втягивающих вентиляторах стояли толстые поролоновые фильтры, которые регулярно чистились. Правда, компьютер стоял рядом с балконной дверью, которая пол года была открыта. Вот, кстати, первый серьёзный минус «старого» блока питания. Нет, он не плох, и до сих пор работает как часы (а ему, на минутку, лет 7 или 8 точно, если не больше). Но вот толстые кабели в дополнительной оплётке еле-еле удалось разместить между бэкплейтом и задней крышкой. 
Вот что будет, если ударить по решётке снизу: 
Слабонервным не смотреть!
Вместо NH-D14 будет стоять заводская водянка DeepCool Captain 360. Почему 360? Потому что 3 секции под 120-мм кулеры. Бывает также Captain 240 (цена почти такая же) и Captain 120 (ощутимо дешевле), вдвое и втрое короче соответственно.
Радиатор такой длинный, что его последняя часть уйдёт за перфорированную зону и окажется в районе первого слота под оптический привод.
К счастью, разработчики корпуса (Cooler Master HAF-932, ещё одна «легендарная» железяка, её идейный наследник — HAF X) предусмотрели и такие огромные радиаторы, так что с креплением не будет никаких проблем.
Термопаста нанесена вот таким «заводским» паттерном. Смаз — мой косяк, неаккуратно открывал защитную пластиковую крышку, и она упала на основание. По факту же площадь нанесения чуть больше, чем термораспределитель процессора, так что проблем не будет. Ещё один плюс в копилку создателей корпуса. БП можно разместить как снизу, так и сверху. Более того, предусмотрены выводы под «кастомную» воду и шланги. В моём же случае БП стоит внизу. Это создаёт некоторые трудности, (шлейфы не расчитаны на подобную установку) но на то были свои причины: раньше у меня уже стояла СВО на I7-2600K. Снимаем вентиляторы, которые моментально зацепляют с собой кусок «валенка», образовавшегося на радиаторе. Отдельно хочу заметить специальную «зубчатую» кромку платин: она сделана для уменьшения генерируемого проходящим через радиаторы воздухом шума. Впрочем, пыль она тоже отлично собирала все эти долгих без малого 4 года. Прелести Palit’овской системы охлаждения и в целом негорячего нрава 980Ti: 90% времени вентиляторы либо стоят на месте, либо крутятся с минимальной скоростью. Как результат, за пол года в видеокарте пыли нет вообще. Только на кромке крыльчаток немного. Снимаем звук и SSD-диск. Как убрать ту пыль, что скопилась внутри этой красивой красной штуки – не знаю. Разве что попытаться выдуть с помощью сжатого воздуха. Мдя. Красивого мало: За что мы любим Noctua: в комплекте всегда найдётся всё необходимое для установки. Даже очень длинная отвёртка. Родная термопаста Noctua до сих пор жива, смазывается так же легко, как в день нанесения! Рекомендую! 30+ тысяч часов обдува вентиляторами. Отпечаток термопасты свежее некуда. Пыль липнет только в путь: Фу: Кстати, то, о чём я говорил. Неприспособленность шлейфов. Их коннекторы установлены таким образом, что шлейф можно прокинуть только сверху-вниз. Ну или можно попытаться зафигачить винты вверх-ногами. 🙂 А вот вам немного странного: за крыльчатой блока питания установлена прозрачная пластина, которая отсекает добрых 40% воздушного потока. Зачем? Загадка. В этом такой фигни нет: Здесь был блок питания. Можно даже пальцем об этом написать. 🙂 Аллергикам не открывать! Вот этот товарищ дул на винты лет пять, с момента их установки в корпус и до недавнего времени: Процессор просто протёрт тряпочкой. Всё сошло буквально за 1 секунду.
Всю пыль выпылесосил, корпус протёр, мусор выкинул, вентиляторы промыл, настало время собрать СВО. Инструкция у неё, мягко говоря… Примитивная. Один такой вот листик: Штатные вентиляторы имеют рамки из… Я бы назвал это твёрдыми сортами резины. По факту же, скорее всего, это просто гибкий пластик, пусть и «резиновый» наощупь. Вибрации поглощает отлично. На фото пакет с креплениями под сокет 2011 первой ревизии этих водянок. Крепления откровенно ужасные, мне же вместе с водянкой достался ещё один набор креплений, совершенно других и по качеству, и по простоте установки. То есть пока эта СВО шла до нас, разработчик успел исправить брак и докинуть ритейлерам ещё и наборы для исправления косяка. Приятно. Здесь уже использованы крепления весии 2.0: Как видите, радиатор уходит в корзину оптических приводов, но это никак не мешает установке и обдуву. У нового блока питания шлейфы плоские, с их размещением сзади нет никаких проблем. Сама помпа запитывается от стандартного вентиляторного разъёма на материнской плате. У некоторых конкурентов питание забирается с внутренних коннекторв для USB-разъёмов. Трио вентиляторов подключается к системной плате через вот такой переходник. Если честно, я не очень доволен подобным решением: не уверен, что производители материнской платы расчитывали на подключение трёх нагрузок на место одной. Такие токи могут убить и разъём, и дорожки, ведущие к нему. Мне было бы спокойней, если бы с этой шины брались только указания от материнской платы по желаемым оборотам, а питание подводилось отдельно, с USB-портов или SATA/IDE шлейфа. Белый разъём, видимо, расчитан на установку ещё и питания помпы. Странное решение, потом доработаю напильником. ^_^ Всё в сборе и с подветочкой. Можно и крышку закрывать, настало время тестов. В BIOS убираем PWM для помпы, выставляем профиль SILENT для вентиляторов, ставим минимальные обороты на 400. Спустя несколько минут система становится абсолютно бесшумной (какой и была при Noctua NH-D14), слышно лишь вентилятор блока питания. Пузырьки воздуха из охлаждающего контура вышли быстро, правда, я не тряс активным образом и не переворачивал систему. В сети были жалобы на шумную работу помпы, мой экземпляр таким не страдает. В простое, после того, как температура системы устаканилась, картинка несколько хуже, чем с наглухо забитой NH-D14. Два часа прогрева не позволили системе нагреться выше, чем на 56.5 градусов, то есть под нагрузкой эффект тот же самый, что и от супербашни, которая больше трёх лет собирала пыль. Здесь свои поправки в измерение внёс корпус: отлично продуваемый BigTower с большим количеством свободного места и крайне перфорированный со всех сторон. Даже стресс-тест AIDA-64 прогреть процессор выше температуры троттлинга не сумел: С охлаждением даже такого «злого» процессора, как шестиядерник i7-3930K система справилась достойно. Под конец теста чуть поднялись обороты вентиляторов, но в целом акустическая картина оставалась более чем комфортной. Но если разница с «супербашнями» (а NH-D14 на сегодняшний день далеко не самый крутой суперкулер) не так велика, до зачем же тогда нужны необслуживаемые СВО? Ответ прост: для тесных корпусов и хитрых сборок.
Подобная «двухсекционка» (Captain 240) позволяет собрать очень мощный ПК на базе топовых консьюмерских i7 с MiniATX-платой в ультракомпактном корпусе (особенно если использовать сравнительно холодные GTX 970 / 980 / 980Ti, которые большую часть времени обходятся пассивным или полупассивным охлаждением).
Единственное условие — использовать качественные кейсы, в которых предусмотрено нормальное расположение СВО и выдув горячего воздуха за пределы корпуса — Corsair Carbide 240 Air или TT Core V21 отлично подойдут.
Да, при желании, в них можно запихать и что-нибудь классическое, но здесь в полный рост встанет вопрос грамотной организации воздушных потоков.
Если вы не любитель разгонов, используете обычные процессоры (от Pentium G3250 до Core i5 / i7 без индекса «К» на конце) и не хотите тратить много денег на охлаждение — берите Cooler Master Hyper 212 Evo. Проверенное временем решение. Тихий, надёжный, распространённый, недорогой и не самый крупный кулер.
В малоразмерные корпуса (ну вдруг вы собираетесь в ITX-формате на базе i7, каких только извращений сегодня не встретишь) практически идеальным вариантом будет Noctua NH-C12P SE14. Разумеется, высоту и количество свободного места стоит сравнить заранее, не все корпуса одинаково удачно спроектированы. Альтернатива для Noctua – Thermalright AXP200.
C K-серией современных i7 и i5 даже с жёстким разгоном справятся Noctua NH-U12S, NH-U14S, ну а в комапктных корпусах на помощь придут заводские двухсекционные СВО.
Супербашни и подобные трёхсекционные монстро-СВО актуальны только в случае очень жаркого климата или использования топовых процессоров, вроде восьмиядерного i7-5960X. Ну или если у вас по недоразумению оказался на руках AMD 9590.
По показаниям очевидцев пострадавших и выживших, HN-D14 и её соплеменники более-менее справляются.
Установить подобные кулеры в компактные корпуса — та ещё проблема, а высокая цена такого охлаждения и соотвествующего ему корпуса явно не остановит человека, который отдал от 600 до 1200 долларов за один только процессор.
P.S.: Заглядывайте в компьютер почаще, даже если по датчикам температуры и общему самочувствию железа «всё норм». Ничего хорошего от такого количества пылищщи, как скопилось у меня, точно ждать не стоит.
P.P.S.: О том, насколько хорошо DeepCool Captain 360 справляется с разогнанным SandyBridge-E поговорим уже в следующем году.
Тестирование 28 шлангов для СВО
Давно уже прошли те времена, когда системы жидкостного (раньше часто применялся тосол вместо дистиллированной воды) охлаждения были уделом энтузиастов. Сейчас СВО часто используются для создания систем с маленьким уровнем шума, обеспечивая при этом отличное охлаждение компонентов и приятный внешний вид. Прошли и те времена, когда паяли водоблоки на газовых плитах, а в качестве шлангов использовали оные от водяного строительного уровня. На рынке богатый выбор всевозможных компонентов, настолько большой, что зачастую глаза разбегаются.
Основные компоненты (водоблоки, радиаторы, помпы) часто подвергаются всевозможным тестам, что позволяет сравнить эффективность той или иной модели и выбрать оптимальный вариант. Встречаются и тестирования фитингов, но тестов шлангов крайне мало.
И, между прочим, очень зря, т.к. качественный шланг – это не менее важная составляющая СВО, чем вышеупомянутые элементы. Да, шланг минимально влияет на температуру, незначительно – на поток.
Но правильный выбор шланга сильно влияет на удобство сборки системы, на внешний вид, на долговечность.
Выбирая шланг, мы смотрим на фото от производителей в интернете, на отзывы других людей.
Но производитель на фото зачастую старается показать свои продукты максимально красиво и красочно, а фото того, как шланг ведет себя при УФ свете, удается найти не всегда, да и они в большинстве случаев не отражают реальности.
А радиус минимального изгиба? А эластичность шланга? А запах? А удобство резки? Масса вопросов, на которые я постараюсь сегодня ответить в отношении большинства популярных шлангов для СВО.
Не останется без внимания и не менее важный вопрос – совместимость того или иного шланга с различными фитингами. От себя же пообещаю, что в будущем будут и отдельно масштабные тесты фитингов, а тестироваться они будут с данным набором шлангов.
В тестах принимали участие шланги фирм The Feser One Company (TFC), Nanoxia (MasterKleer), XSPC и Tygon. Всего же 28 образца шлангов 11 типов. Думаю, что стоит начать с описания фитингов, а уже потом перейти к шлангам.
Всего в тестировании участвовало 14 фитингов фирм TFC, Nanoxia, EK, Enzotech и Koolance. Выбраны наиболее популярные и доступные модели как среди компрессионных, так и среди елочек.
К сожалению, выбор среди елочек был небогат, отсутствуют, например, длинные EK елочки и различные от Enzotech. Но в будущем планируются дополнительные тесты фитингов, следовательно и набор будет более богатым.
Забегая вперед скажу, что и далее фитинги будут тестироваться со всем набором шлангов на совместимость.
Для каждого фитинга было измерено 6 размеров:
1) Основной диаметр. Это минимальной диаметр самого штуцера под шланг, зачастую он совпадает с диаметром передней кромки.
2) Диаметр бородки. Это максимальный диаметр самого штуцера под шланг. Следует дать пояснение, что в английском варианте название этой детали штуцера звучит как barb, что в дословном переводе на русский звучит как «бородка». Этим же термином пользуются, например, инженеры-гидравлики. В другом варианте, если считать, что штуцер имеет оребрение, эту деталь можно назвать ребром.
3) Внутренний диаметр гайки. Это диаметр отверстия в верхней части гайки. Собственно, если внешний диаметр шланга больше, чем диаметр отверстия гайки, то она попросту не наденется на шланг. А если существенно меньше, то не прижмет шланг.
4) Внутренний диаметр. С этим все понятно – чем больше, тем лучше. Большинство фитингов в тесте типа High Flow, т.е. внутренний диаметр достаточно большой.
Если диаметр постоянный на всем протяжении фитинга, то указывалась одна цифра. Если же внутренний диаметр в разных частях фитинга разный, то указывается через дробь, например: 10/8.
Первая цифра – это внутренний диаметр непосредственно самого штуцера, а вторая – внутренний диаметр нижней части где резьба.
5) Максимальный диаметр. Это максимальный диаметр всего фитинга. Прибавив к нему несколько миллиметров, можно найти минимальное межцентровое отверстие в водоблоке, необходимое для установки двух данных фитингов.
6) Высота. В данном случае высота приведена не максимальная, а от начала упора и до конца штуцера/гайки. Данная величина позволит оценить, насколько будет выступать фитинг вверх над водоблоком/радиатором/помпой.
Для удобства была составлена наглядная схема.
Сразу же отмечу, что ГОСТы пали жертвой перед попыткой наглядно показать о каких же именно размерах идет речь. Где внутренний диаметр фитинга, надеюсь, читатели поймут и сами.
Предыдущая — Следующая >>
Небольшой FAQ по сборке СВО от нашего покупателя
4 августа 2015 
Давно уже у меня появилось желание о сборке СВО или СЖО (системы жидкостного охлаждения) для своего компьютера. На постсоветском пространстве довольно таки распространён стереотип о негативных моментах относительно СВО для компьютеров, хотя в мире с 2004 года такие системы начали набирать обороты относительно применения. Сам, не кривя душой, признаюсь, что уверял себя в том, что это «деньги на ветер» и «бессмысленный риск», но собирая новый «ящик» не удержался от своего желания и решил все же установить.
Основной проблемой стало именно где же взять компоненты для СВО? К сожалению, в нашу страну не ввозят иностранные комплектующие для СВО, а компаний, которые их производят на 2015 год на мировом рынке уже достаточно.
Чем это вызвано? Скорее всего, винной спрос в Украине и цена. К моему счастью, нашел сайт интеренет-магазина Simant. Объяснив свои желания получил пару вариантов сборки. Оплатил и через пару дней все детали были уже у меня на руках.
Но не все было так просто, но результат стоял всех моих ожиданий.
Система:
- Процессор – i5 — 4690k 3.5 Ghz
- Asus Rog Maximus VII Ranger
- Goodram 16Gb 2400 Mgz
- X-strike 1050 Watt
- Asus 980-Ti 6Gb + Cover Waterblock Koolance
- SSD Samsung EVO 850 120 Gb + 500 Gb
- Thermaltake Core v71
- Thermaltake Ring 120mm x 6
Собирая свое первое СВО я столкнулся с рядом вопросов и проблем, в связи с чем и решил написать данный гайд, чтобы помочь тем кто планирует сам собирать свои СВО.
— Какой смысл собирать СВО для компьютера?
— Думаю, что надо определить позитивные и негативные качества СВО. Позитивные – это: тишина и температура (как основные), оригинальность. Негативные: первичная цена (хотя Ваше СВО можно переставить спокойно на будущий компьютера не покупаю новое охлаждение) и сложность первой сборки.
— Говорят, что заливает и постоянно протикает, стоит ли так рисковать?
— Залить и протечь может только в том случаи, если Вы собрали что-то не правильно. В ином же случаи все очень герметично, зажато и статично. Моя помпа гоняет воду в контуре под 900 л/час. Не одной протечки и намека на появления капель.
— Из чего лучше собирать СВО: акрил, ПВХ, силикон, медь шланги(трубки)?
-На Ваш вкус и цвет. Проще всего собрать из силикона или ПВХ, никаких проблем с прокладкой и монтажом. Более красиво и серьезно – медь и акрил, но и дороже. По теплопроводимости разницы нету. Но в первый раз, если собираете, то советую начинать с простых трубок, аля ПФХ и силикон. Акрил и медь – это море работы с их подгонкой руками, надо будет резать, пилить, точить и т.д.
— Как правильно одевать фитинги на шланги/трубки?
— На мягкие трубки (силикон/ПФХ) никаких проблем, раскрутили фитинг, отдели зажимное кольцо на шланг, сам же шланг одели на фитинг и зажали сверху зажимным кольцом, все просто. Другая совсем история с жесткими трубками (акрил, медь, алюминий). Тут надо их точить, кому чем удобно.
Я рекомендую две наждачки: крупную – для подгонки и мелкую – для шлифовки. Фитинги для жестких труб очень легко повредить, поверить моему опыту, сам убил несколько. Одевать после шлифовки их нужно очень аккуратно и «нежно», использовать метод «Халка» не надо.
Перед этим смочите дистиллированной водой сам фитинг и конец трубки и вкручиваем. Если Вы все правильно одели, то трубка будет очень жестко зажата. Данный метод по работе с жесткими трубками необходим для любого рода фитинга для жестких труб.
Если собираете первый раз, то потренируйтесь на одном «тестовом» фитинги, чтобы понять принцип и не повредить остальные.
— Что нужно для сборки СВО?
— Перечень довольно разный и зависит от вида трубок/шлангов с которыми вы решите работать но в любом случаи вам потребуется: 2л дистиллята, ножницы, около 3-5 впитывающих тряпок. Для жестких трубок потребуется еще наждачки, ножовка с лезвием по металлу, термофен и перчатки. Остальное по необходимости.
— Чем можно убрать протечку в системе?
— Самый лучший вариант – это переделать узел, который протекает: правильно высчитать длину трубок, поменять фитинги. Если не хотите ничего покупать, использовать возможно фом-ленту/тефлон. Но никакого СИЛИКОНА, проверено, а то получите грязную воду и зауженные узлы, короче говоря, ничего хорошего.
— Какая температура будет при сборке СВО?
— Температура будет примерно равна температуре в комнате, с доп. кулерами температуру можно понизить еще на пару-тройку градусов. У меня при комнатной температуре 28-30 градусов, температура воды была 23-25 градусов.
— Как правильно спроектировать контур СВО?
— Многое зависит от Вашей фантазии, корпуса и средств. Самой правильной схемой есть: резервуар – помпа – водоблок – радиатор – резервуар. Хороший теплообмен реализуется благодаря схеме: радиатор – водоблок – радиатор – водоблок.
Такая система обеспечивает постоянный забор тепла с нагревающихся элементов водой и отдачу тепла радиатору. Самые сложные и эффективные системы могут включать отдельные контуры на процессор и видеокарты с отдельными резервуарами и помпами.
Также желательно, чтобы первым водоблоком в Вашей СВО был процессор, а потом все остальное, но это опционально.
— Как правильно прилаживать трубки/шланги?
— Для мягких трубок надо брать в расчет их угол изгиба. Если невозможно проложить так, что избежать изгиба, то приобретаются специальные переходники. Иная ситуация с жесткими трубками.
Изгибать придется или под действием тепла аккуратно саму трубку, что не всегда эстетично либо делать колена из переходников, но учтите, что главное минимизировать коленья, так как чем больше колений и чем они длине, тем более шаткое состояние узла.
Надеюсь, что этот небольшой гайд поможет людям, которые планируют собрать в дальнейшем свое собственное СВО для компьютера или тем кто столкнулся с вопросами при его сборке. Желаю удачи в Ваших начинаниях. Особая благодарность за возможность сборки и написания гайда интернет-магазину СВО simant.
Загрузка...
