Как отремонтировать электропаяльник

Разборка и перемотка паяльника

Если ты, товарищ по увлечению, уже «перерос» паяльник с регулятором напряжения, но ещё «не дорос» в своих амбициях до профессиональной паяльной станции, то это может быть интересно.

Умение изменить напряжение питания у паяльника рассчитанного на 220 В кроме всего прочего позволяет вернуть в строй уже перегоревший.

Обратите внимание

И использовать его в дальнейшем например с импульсным блоком питания от импортного телевизора, который на выходе даёт ровно половину сетевого.

Сведение этих двух изделий вместе и даёт в результате промежуточный вариант между паяльником с регулятором и полноценной  паяльной станцией. Это под силу любому радиолюбителю. Как это сделать покажу на примере изменения напряжения питания паяльника китайского производства, который не вызывал доверия для использования без доработки.

Разбираем паяльник

Для разборки паяльника было необходимо полностью вывернуть два винта соединяющих защитный кожух с нагревательным элементом и держащих жало, и три самореза крепящих рабочую часть к ручке. С проводов сдвинуть изоляцию и раскрутить соединительные скрутки.

Слюда со спиралью паяльника

Внутри защитного кожуха нагревательный элемент. Им и предстоит заняться. Необходимо произвести изменение в количестве намотанного нихромового провода – изменить сопротивление нагревательного элемента.

Сейчас оно составляет 1800 Ом, нужно 400 Ом.

Почему именно столько? Работающий в настоящее время с ИБП, паяльник имеет сопротивление 347 Ом, его мощность от 19 до 28 Вт,  второй есть желание сделать менее мощным вот и добавил Ом.

Перемотка паяльника

Намотка жала паяльника

В нагреватель вновь вставляется жало, зажимается винтами и в патрон дрели. Если разборку и отмотку излишнего нихрома производить, держа нагревательный элемент в руках, то всё будет гораздо сложнее. Убирается увязочная проволока.

Снимаются освобождённые обёртки стеклоткани и слюды. В слюде со стороны жала есть прорезь, куда вставлен проводник, идущий от нихрома к сетевому проводу – поэтому не разматывается, а снимается с него ослабленная слюдяная обёртка. Слюда материал весьма хрупкий. Отсоединяется примотанный к проводнику конец нихромовой проволоки. Его толщина чуть более 4-х микрон.

Нихром сматывать в обязательном порядке на что-то круглое, идеальный вариант – катушка для ниток. Открутил – подмотал и так до конца. Отсоединять второй конец нихромовой проволоки не нужно.

Сопротивление паяльника провода

Теперь нужно намотать длину в 400 Ом, а в сантиметрах это будет примерно 70 (общая длина нихромовой проволоки 300 см это 1800 Ом, отсюда 400 Ом будет 66,66см).

На длине 70 см ставится фиксатор (прищепка) и в висячем положении катушки, слегка направляя пальцами, производится намотка с интервалом, обеспечивающим её окончание у первого проводника.

Норма попыток не ограничена, главное не порвать нихром. По окончанию намотки необходим контрольный замер сопротивления.

Важно

Как только получилось намотать необходимое количества нихрома, отрезаем проволоку с припуском в 1 — 2 см и приматываем к проводнику. Надеваем слюдяную обмотку, пропуская проводник в имеющуюся в ней прорезь и прижимаем к ней (естественно по верх неё).

Сверху устанавливаем обмотку из стеклоткани и уплотнив прижатием, наматываем увязочную проволоку. Нагревательный элемент рассчитанный на питание напряжением 85 – 106 В собран.

Сборка паяльника

Так как рабочая часть крепилась ранее к ручке невразумительно корявыми и короткими саморезами пришлось их заменить. Для этого в местах крепления на ручке были углублены отверстия под новые саморезы.

Перед тем как произвести соединение сетевого провода с проводниками идущими на нихромовый нагреватель на него был установлен и отрегулирован пластмассовый фиксатор.

Кожух нагревательного элемента заканчивается своего рода радиатором охлаждения, через отверстия в нём и крепится к ручке. Вот для увеличения эффекта охлаждения и был увеличен зазор между ним и ручкой при помощи металлических шайб.

Испытания

Потребление тока паяльника 190 мА

ИБП с которым будет работать паяльник на выходе под нагрузкой даёт от 85 до 106 В. Токопотребление 190 мА, это на минимуме напряжения. Мощность 16 Вт.

Потребление тока паяльника 240 мА

На максимуме напряжения токопотребление 260 мА. Мощность 26 Вт. Желаемое получено.

Скорость нагрева

В заключении тест на продолжительность нагрева. До 257 градусов за 2 минуты 20 секунд. Прекрасный результат, если принять во внимание, что от сети с напряжением 225 В он он нагревался до 250 градусов за 5 с половиной минут.

Таблица. Зависимость сопротивлении нагревательного элемента от мощности и напряжения паяльника

И вот таблица, которая поможет сориентироваться в необходимом сопротивлении нагревательного элемента в зависимости от желаемой мощности и имеющегося в наличии напряжения питания. Автор — Babay iz Barnaula.

   Ремонт электроники

Источник: http://elwo.ru/publ/remont/razborka_i_peremotka_pajalnika/3-1-0-984

Ремонт паяльника

Электрическим паяльником является ручной нагревательный прибор для фиксирования деталей из металла с помощью припоя – сплава, разогретого до жидкого состояния и имеющего температуру плавления ниже, чем у скрепляемых заготовок.

Конструкция

Эксплуатация электропаяльников предусматривает знание их конструкций, чтобы в любой неожиданный момент быстро выявить повреждение и отремонтировать прибор. Он состоит из:

  • медного стержня, обернутого в изолирующий материал и помещенного в стальную трубку;
  • нагревателя;
  • жала для непосредственного соединения металлических частей припоем;
  • ручки-держателя;
  • шнура с вилкой.

Стержень из меди является эффективным проводником тепла от нагревателя (нихромовой спирали) к жалу. Спираль накручена на стальную трубку, которая обернута слюдой или стеклотканью. Далее нихромовая обмотка закрывается изолятором (лучше всего асбестом), что предотвращает от теплопотерь и короткого замыкания.

Спираль нагревательная нихромовая

Для уменьшения нагрева в зоне скрепления с проводниками электрошнура концы спирали согнуты пополам, и место контакта дополнено обжимающей алюминиевой пластиной. Электроизоляция обеспечена надетыми в месте скрутки изоляционными трубками.

Стержень и нагреватель размещают в корпусе паяльника, на который насаживают деревянную или термопластиковую ручку с внутренним каналом для сетевого шнура.

Функционирование

Принцип работы паяльного инструмента базируется на преобразовании электрической энергии в тепловую, которая через нагрев спирали и стержня раскаляет жало. Температура в зоне пайки достигает 400-4500С. Получившаяся вязко-жидкая смесь проникает в полости и неровности между деталями. После остывания металлы будут надежно соединены.

Мощность

Как сделать диммер для паяльника

Рабочая мощность паяльника выбирается от 12 до 3000 Вт и определяет его технические возможности. Пайка мелких деталей выполняется прибором на 12 Вт.

Это условие необходимо выполнять, так как мощному паяльнику из-за размеров жала будут недоступны места контактов крошечных радиоэлементов.

Совет

Кроме того, большая мощность прибора вызывает недопустимый перегрев деталей схемы.

Для мощных радиодеталей, толстых проводов и небольших элементов требуются паяльники 40 и 60 Вт. Если выполняются работы на крупном оборудовании, то инструмент для пайки подбирается на 100 Вт и выше. При недостаточной мощности устройства пайка будет непрочной и с большим количеством пустот.

Напряжение

Для соблюдения техники безопасности паяльник подбирается по сетевому напряжению от 12 до 220 В (всего 5 значений). Так, работы в легковом транспорте можно проводить паяльным инструментом на 12 В, грузовом – 24, воздушном – 27, во влажном помещении с обязательным заземлением электрооборудования – 36 В.

Изменение температуры паяльника с помощью диммера

Инструмент на 12 В непросто переделать на 220 В – придется наматывать тонкую спираль большим количеством слоев, создающих определенные неудобства в работе с мелкими деталями.

Обратите внимание! При соответствии мощности сети и паяльника можно работать от переменного и постоянного напряжения. Такая возможность обусловлена нихромовым материалом нагревателя.

В основном напряжение в паяльных приборах составляет 220 В. Чтобы в помещениях высокой влажности или запыленности не допустить поражение током, используют напряжение инструментов не более 42 В.

Виды

Самые популярные виды паяльников можно классифицировать по двум категориям: особенностям нагрева и типам конструкции.

По принципу нагрева выделяют паяльные приборы:

  • нихромовые;
  • керамические;
  • индукционные;
  • импульсные.

Нихромовые

Наиболее распространенное устройство паяльника – со спиральным нагревателем из нихрома, через который может проходить постоянный сетевой ток или переменный от сети и трансформатора. Такой инструмент – доступный по цене, ударопрочный. Подходит для нечастого использования.

Керамические

В паяльнике этого типа нагревателем является стержень из керамики, по которому проходит тепловая энергия от контактов под напряжением. Из достоинств отмечены: долгий срок службы при правильной эксплуатации, достаточно быстрое нагревание, наличие системы управления температурой и мощностью, компактность.

Недостатками можно назвать: хрупкость керамического стержня, использование только родного жала, высокую стоимость, риск приобретения нихромовой подделки.

Индукционные

Катушка индуктора как главная рабочая деталь паяльника создает магнитное поле и разогревает сердечник. Тепло передается наконечнику, температура которого поддерживается, благодаря ферромагнитному покрытию.

Для каждого металла и детали требуется свой нагрев, поэтому жало нужно подбирать индивидуально.

Импульсные

В схеме импульсного паяльника присутствуют: частотный преобразователь, трансформатор высокой частоты и жало. Электрический импульс возникает с ростом частоты сетевого напряжения, которое через кратчайшее время снижается до необходимого значения.

Жало присоединяется с помощью зажимов (токосъемников) к вторичной трансформаторной обмотке. Благодаря этому, при нажатии и удержании пусковой кнопки конечная часть инструмента мгновенно разогревается.

Паяльники данного вида устроены для непродолжительной пайки деталей различных размеров.

По конструкционным различиям паяльные приборы делятся на:

  • стержневые – ручка-держатель переходит в прямой стержень с жалом;
  • пистолетного типа – рукоятка и металлическая часть перпендикулярны друг другу;
  • паяльные станции – сложные устройства со встроенным электронным блоком регулировки, по технологии эксплуатации делятся на инфракрасные, термовоздушные, цифровые.

Существуют модели паяльников для детского технического моделирования – маломощные с деревянной ручкой. Компактные USB-устройства работают от автомобильного прикуривателя, а молотковые паяльники оснащены толстым жалом для крупных деталей. Аккумуляторные и газовые инструменты являются автономными приборами и работают от аккумулятора и газового баллончика, соответственно.

Инструменты для пайки могут иметь жала различной конфигурации (клиновидные, конусообразные, с фаской, игольчатые), изготовленные из меди или дополнительно с никелевым покрытием. Ручка изготавливается из материала с малой теплопроводностью: дерева, эбонита, текстолита.

Условия эксплуатации

Ремонт паяльника вряд ли потребуется, если соблюдать необходимые правила эксплуатации:

  • обеспечить на рабочем месте технику безопасности, согласно инструкции изделия;
  • учитывать величину сетевого напряжения;
  • в помещениях высокой влажности использовать устройство на 36 В (не более), предварительно его заземлив;
  • нагреватель и шнур в процессе работы должны находиться без влияния механических нагрузок;
  • не задевать шнур раскаленным наконечником;
  • не перегревать спираль паяльника;
  • выбирать режим разогрева регулятором мощности.

Важно! Правильный подбор параметров мощности не дает гарантию качества пайки.

Причины повреждений

Наиболее часто встречаются следующие причины выхода из строя паяльного инструмента:

  • повреждение вилки, шнура;
  • сбой в работе сети;
  • нарушение рабочих контактов;
  • поломка нагревателя.

Как отремонтировать

Чтобы внезапное повреждение инструмента не причинило неудобств, каждый специалист или радиолюбитель должен уверенно владеть паяльником и уметь его починить, тем более что это несложно. Необходимо наличие обычного ампервольтметра, который диагностирует вид неисправности.

Замена нагревателя на новый

В случае потери работоспособности нагревательного элемента нужно сделать следующее:

  • определить сопротивление обмотки по мощности прибора и напряжению сети;
  • подобрать диаметр нихромовой проволоки по сопротивлению на 1 метр;
  • намотать спираль, укладывая витки без зазоров, между рядами помещают слой слюды;
  • с целью удержания тепла и недопущения короткого замыкания обмотку покрывают стеклотканью, вместо которой можно использовать слюду или асбест; последний имеет преимущество создания необходимой формы и приобретения прочности после высыхания.

Обратите внимание! Наложив асбестовый изоляционный слой, нужно дождаться его высыхания и только тогда включить прибор в сеть.

Замена нагревателя на резистор

Вместо элемента нагрева можно с успехом воспользоваться резистором ПЭВ-10. Для ремонта паяльника своими руками потребуются пассатижи, хорошо поточенный нож, асбестовая нить. Чтобы заменить нагреватель, необходимо:

  • разобрать инструмент для пайки;
  • удалить отработавший нагреватель;
  • поместить резистор на освободившееся место;
  • счистить с электрошнура 1,5 см изоляционного покрытия, подвести провода питания к резистору через канал держателя; следить, чтобы уложенные провода не прикасались к корпусу; выводы заизолировать нитью асбестовой;
  • собрать инструмент и убедиться в его работоспособности.

Если поврежден сетевой шнур, то его следует заменить. Вышедшая из строя вилка электрошнура также подлежит замене. При этом отрезают сломанную вилку (обычно целиковую) и вместо нее устанавливают разборную.

Легко устраняется нарушенный контакт нагревателя с сетевым шнуром. Для этого нужно разобрать паяльник и восстановить соединение контактов.

При бережной работе с паяльником он долго не будет требовать ремонта. Если все-таки повреждение случилось, устранить его довольно просто: нужно знать схему устройства (она элементарная), основные правила электротехники и безопасности.

Видео

Источник: https://amperof.ru/elektropribory/remont-payalnika.html

Как отремонтировать электропаяльник

Электрический паяльник – это хорошо известный нагревательный прибор, предназначенный для соединения самых различных деталей из цветных или чёрных металлов.

Принцип работы инструмента основан на эффекте нагрева его рабочего наконечника (жала), расплавляющего припой с флюсом. Образовавшаяся при этом жидкая смесь заполняет все неровности и пустоты, имеющиеся между деталями, и образует после остывания надёжное соединение.

Но в процессе эксплуатации инструмент может сломаться, причём такая поломка проявляется в самых различных формах. Вот почему самостоятельный ремонт паяльника – обязательная операция, которую должен освоить любой работающий с ним мастер.

Основные детали

Для того чтобы качественно и быстро отремонтировать электрический паяльник своими руками, прежде всего, необходимо ознакомиться с его конструкцией, в состав которой входят следующие узлы:

  • электронагревательный элемент, размещённый на трубчатом основании из слюды или стеклоткани и изготовленный в виде витой спиралевидной обмотки;
  • ручка-держатель с отверстиями под трубчатое основание и электрический шнур;
  • рабочий наконечник, вставляемый с другого конца слюдяной трубки.

Поверх нихромовой проволоки делается ещё один защитный слой из слюды или асбеста, обеспечивающий снижение тепловых потерь и изолирующий спираль от металлических частей корпуса.

Концы обмотки сложены вдвое и соединены на пайку с медными проводниками электрошнура с вилкой на ответном конце. Для того чтобы они не могли случайно порваться – эти места усилены обжатыми под давлением алюминиевыми пластинками, отводящими излишки тепла от контактной зоны.

Читайте также:  Правила работы паяльным феном

Для лучшей изоляции на участки соединения проводов надеваются специальные трубки (керамические или же из стеклоткани или слюды).

Электрическая схема

Для понимания основ ремонта паяльного приспособления желательно ознакомиться с его схемой, состоящей из ряда последовательно соединённых элементов. Она состоит из электрической вилки, соединительного провода (шнура) и нагревательной обмотки из нихрома.

Поскольку питание идет от переменной сети 220 В, то в цепь обычно встраивают преобразователь.

Напряжение

Одной из основных технических характеристик, учитываемых при необходимости отремонтировать паяльник, является подаваемое на обмотку напряжение. В различных моделях устройств оно может принимать следующие значения:

  • 220 Вольт (используется в большинстве отечественных моделей);
  • пониженные трансформатором питающие напряжения величиной от 12-ти до 42-х Вольт (для опасных условий работы);
  • 5-тивольтовое питание для миниатюрных паяльников USB, починить которые в домашних условиях совсем несложно.

Пониженные напряжения применяются в условиях, называемых опасными и особо опасными (при высоких уровнях влажности или запылённости помещения, например). Основная цель снижения этой величины – уберечь пользователя от поражения электрическим током.

Независимо от того, какая из этих моделей подлежит ремонту, способы её восстановления сводятся к простейшим рабочим операциям.

Мощность

Под электрической мощностью понимается отбираемая паяльником от сети энергия, определяемая как произведение напряжения на потребляемый ток.

Этот показатель непосредственно связан с рассеиваемой на жало тепловой мощностью, определяющей его эксплуатационные возможности. Чем больше этот параметр – тем лучше наконечник паяльника будет прогревать место пайки.

Величины рабочих мощностей для различных образцов изделий колеблются в очень широких пределах (от единиц до тысяч Ватт).

То есть существует выбор, когда для работы с мелкими деталями предпочтение отдаётся паяльным приспособлениям с малым потреблением и рассеиванием тепла. Ну а для случаев, когда приходится паять габаритные металлические изделия, наоборот, подходят только «мощные» устройства.

Учёт этого показателя в простейшем случае сводится к замене жала на более толстый наконечник или наоборот. При выходе из строя нагревательного элемента мощность учитывается при необходимости самостоятельной его перемотки и выборе требуемого количества витков.

Расчёт обмотки

Ремонт паяльника в большинстве случае сводится к процедуре, позволяющей перемотать сгоревшую обмотку из нихрома. При её замене важно правильно подобрать толщину и диаметр нихромовой проволоки, а также количество витков в спирали, определяющее выделяемую тепловую мощность.

Для определения исходного показателя (сопротивления обмотки) используются специальные таблицы.

Таблица для определения сопротивления нихромовой спирали в зависимости от мощности и питающего напряжения электрических приборов, ОмПотребляемая мощностьпаяльником, ВтНапряжение питания паяльника, В12243612722012

24

36

42

60

75

100

150

200

300

400

500

700

900

1000

1500

2000

2500

3000

12 48,0 108 1344 4033
6,0 24,0 54 672 2016
4,0 16,0 36 448 1344
3,4 13,7 31 384 1152
2,4 9,6 22 269 806
1.9 7.7 17 215 645
1,4 5,7 13 161 484
0,96 3,84 8,6 107 332
0,72 2,88 6,5 80,6 242
0,48 1,92 4,3 53,8 161
0,36 1,44 3,2 40,3 121
0,29 1,15 2,6 32,3 96,8
0,21 0,83 1,85 23,0 69,1
0,16 0,64 1,44 17,9 53,8
0,14 0,57 1,30 16,1 48,4
0,10 0,38 0,86 10,8 32,3
0,07 0,29 0,65 8,06 24,2
0,06 0,23 0,52 6,45 19,4
0,05 0,19 0,43 5,38 16,1
Таблица зависимости погонного сопротивления (одного метра) проволоки из нихрома от диаметраДиаметр нихромового провода, мм

Погонное сопротивление, Ом/м при 20°С

0,05 0,07 0,08 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,60 0,7
550 280 208 137 34,6 15,7 8,75 5,60 3,93 2,89
Диаметр нихромового провода, мм

Погонное сопротивление, Ом/м при 20°С

0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 2,0 2,2 2,5 3,0
2,20 1,70 1,40 0,97 0,8 0,62 0,35 0,31 0,22 0,16

По этим таблицам можно будет проверить правильность расчёта обмотки, чтобы в дальнейшем выполнить ремонт.

При фиксированном напряжении питания U и измеренном с помощью тестера сопротивлении нагревательного прибора R потребляемая им мощность P вычисляется по формуле P=(UхU)/R.

Возможные неисправности

Самой распространённой неисправностью паяльников (независимо от типа и мощности) является перегорание обмотки нагревателя или частичное межвитковое замыкание.

Она проявляется в том, что паяльник совсем не греется, то есть теряет работоспособность.

Как правило, замыкание отдельных витков со временем также приводит к сгоранию всей спирали, когда обычный ремонт уже не поможет, и надо полностью перематывать спираль. При самых благоприятных условиях отсутствие нагрева паяльника может быть связано со следующими причинами:

  • плохой контакт в месте соединения подводящего напряжение провода и концов обмотки (спирали);
  • неисправность сетевой вилки;
  • обрыв одной из жил в самом шнуре.

Все эти неисправности обнаруживаются посредством визуального осмотра, либо с помощью тестера, включённого в режим «Прозвонка», после чего производится ремонт.

Последовательность работ при ремонте

Для устранения обрыва в проводах или вилке сначала с помощью мультметра (тестера) выявляется точное место нахождения повреждения. И лишь после этого выбирается один из возможных способов ремонта паяльника.

Так, при обнаружении обрыва в подводящем проводе или вилке, эти части проще всего целиком заменить исправным изделием. Для этого удобнее просто нарастить неповреждённую часть, припаяв к ней новый сетевой шнур.

При наращивании подводящего провода особое внимание уделяется изоляции отдельных жил. Надёжнее всего защитить каждую из них поливинилхлоридной трубкой (кембриком).

Обратите внимание

В случае, когда сгорела обмотка паяльника – придётся вскрыть защитный кожух (крышку) и полностью разобрать нагревательный элемент, отсоединив его от питающих проводов.

При перемотке спирали необходимо внимательно следить за тем, чтобы соседние витки располагались на удалении один от другого, а между рядами намотки укладывалась слюдяная прокладка.

По окончании намоточных работ к концам нихромовой проволоки припаиваются, а затем обжимаются подводящие провода, после чего защитный кожух возвращается на прежнее место. На этом ремонт может считаться законченным.

Правила эксплуатации

При работе с электропаяльником во избежание случайных поломок отдельных частей необходимо придерживаться следующих правил:

  1. Во время пайки следует избегать сильных механических нагрузок на шнур и электрический нагреватель устройства.
  2. Нельзя перегревать спираль паяльника (не оставлять его включённым на длительное время).
  3. Необходимо использовать регулятор мощности, позволяющий выбирать требуемый режим по нагреву жала.

В заключение отметим, что в процессе эксплуатации нужно следить за состоянием сетевого провода и не допускать его случайного повреждения от соприкосновения с раскалённым до высокой температуры жалом.

Если этого не удалось избежать – следует тщательно изолировать расплавленное место, надев на повреждённую жилу кембрик и замотав изолентой.

Простой ремонт поможет возобновить работу паяльника. Вообще же, благодаря несложному устройству, этот инструмент редко выходит из строя.

Источник: https://svaring.com/soldering/praktika/remont-pajalnika

Как отремонтировать паяльник своими руками

   Фетишизмом грешат многие. Предмет обожания у каждого свой. Рискну предположить, что у радиолюбителей это чаще всего паяльник. Вот и у меня был такой, пока не надумал сделать улучшение – в разрыв провода поставил диод и к нему тумблер. Ну, эту рационализацию знают все и уже давно. Удобно, понравилось.

Вот только паяльник сгорел. Уже через месяц. Понятно, что совпадение. Отремонтировал – скрепил (обжал) концы в месте перегорания кусочком медной пластинки. А через месяц опять. Вторая пластинка в нагревательном элементе не поместилась. Прошёл год.

 И вот извлекая с платы импортного телевизора импульсный блок питания, сообразил, как можно дать вторую жизнь верному напарнику – если нет достаточной длины целой нихромовой проволоки (а где её взять диаметром 0,08 мм?) для намотки нагревательного элемента на напряжение 220V, то это можно сделать на меньшее напряжение, например 110V, из имеющихся «обрывков» (нихрома ведь надо меньше).

   Для начала произвёл замеры и расчёты. Замерил сопротивление имеющегося целого куска нихрома – 367 Ом.

Выходное напряжение блока питания, взял величину в 110V, разделил на 367 Ом и получил величину необходимого тока – 0,3 А, умножив которую на 110V узнал расчётную возможную мощность паяльника – 33W. Вполне достаточно.

Имеющуюся оправку с намотанным поверх диэлектриком (слюдой) поместил в патрон ручной дрели, примотал нихром одним концом к проволочке- проводнику, а второй намотал на импровизированную бобинку, прикрепил для веса прищепки.

   Далее пошёл процесс намотки. Количество попыток не лимитировано – пока не получиться.

Важно

   Это не идеал, но… тут главное чтобы витки не касались друг друга. Второй конец нихрома ко второй проволочке – проводнику. Поверх нихрома опять диэлектрик, конечно надо слюду, но не было — на фото асбестовый шнур.

   Проводники (проволочки) изгибаются в нужном направлении, дальний прижимается к асбесту. Контакт между проводниками — проволочками должен быть ИСКЛЮЧЁН. Поверх опять диэлектрик – слюда.

   Затем всё просто: продеваем провод, идущий от вилки через ручку паяльника и кожух, и соединяем его жилы при помощи скрутки с проводниками, контактирующими с нихромом, предварительно надев на последние изоляторы, которые на них и были до разборки. Вставляем всё в кожух.

   Кожух в ручку. Жало внутрь оправки нагревательного элемента.

   Теперь обязательно «прозвонить» штыри сетевой вилки относительно кожуха и жала паяльника! КОНТАКТА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.

   «Ходовые» испытания прошли успешно. То, что включать этот паяльник теперь в розетку с 220 вольтами не стоит, конечно же, понятно всем. А плавная регулировка температуры, при необходимости, собирается по этой схеме. С пожеланием успеха, Babay. Россия, Барнаул.

Электропаяльник

Паяльник — один из основных инструментов радиолюбителя. По своей конструкции паяльники могут быть различными. В последние годы все большее распространение получают импульсные паяльники «пистолетного» типа с внешним съемным нагревательным элементом. Съемный нагревательный элемент обычно изготавливают из неизолированного медного провода диаметром около 1 мм.

Такой элемент выдерживает 30 — 40 паек, после чего его приходится заменять новым. Если же для этой цели использовать посеребренный медный провод (серебро должно быть нанесено гальваническим способом), то нагревательный элемент будет служить дольше. Но наибольшее распространение у радиолюбителей получили паяльники с медным жалом — прямым или изогнутым.

Нагревательным элементом в них обычно служит проволока из специального сплава, например нихрома, намотанная на медный стержень (жало). Для изоляции намотки от стержня между ними прокладывается слои слюды.Подготовка паяльника к работе. Новый или только что отремонтированный паяльник должен быть соответствующим образом подготовлен к работе.

Прежде всего рабочей части жала паяльника должна быть придана заостренная форма (30°), что часто делают с помощью напильника. Однако обработку жала лучше делать ковкой, так как наклеп уменьшает интенсивность растворения меди и затрудняет образование раковин, сокращающих срок службы паяльника.Затем приступают к залуживанию.

Совет

Для этого, слегка нагрев паяльник, покрывают слоем канифоли рабочую часть жала для предохранения медной поверхности от окисления. Перегрев паяльника перед покрытием его канифолью недопустим. Если же паяльник по какой-нибудь причине все же оказался перегретым и зачищенная часть жала покрылась темно-синим налетом окиси меди, то его следует остудить и вновь зачистить.

Как только жало нагреется до температуры плавления припоя, рабочая поверхность его должна быть целиком покрыта припоем.Ремонт паяльника. Наиболее часто встречающиеся повреждения в паяльнике — перегорание обмотки и пробой на корпус.

Перегорание обмотки вообще лишает возможности пользоваться паяльником, пробой же создает опасность поражения током, особенно при работе с заземленной аппаратурой или в сыром помещении. Пробитый на корпус паяльник опасен и в другом смысле — пользуясь им, можно повредить радиоаппарат, в котором производится пайка.

Любое из этих повреждений — перегорание обмотки и пробой на корпус должно быть немедленно устранено, для чего обычно приходится разбирать паяльник и перематывать его обмотку.

В некоторых крайних случаях неисправный нагревательный элемент паяльника можно временно заменить остеклованным проволочным резистором, величину сопротивления которого следует подбирать в зависимости от напряжения сети и мощности паяльника (в пределах 300 — 800 Ом).

Остеклованный резистор надевается на медный стержень исправляемого паяльника, после чего паяльник можно сразу включать в сеть. Конечно, пользоваться постоянно таким паяльником не следует — при первой возможности его нужно заменить.Вообще же при перемотке паяльника возникает ряд трудностей.

Тонкие пластинки слюды при попытке обернуть ими медный стержень паяльника обычно ломаются и крошатся. Чтобы избежать этого, слюду рекомендуется два-три раза нагреть в пламени докрасна, а затем охладить на воздухе. Слюда после этого станет мягкой и будет легче гнуться, плотнее прилегая к стержню паяльника.

Если пластинка слюды раскрошилась, а достаточно большой целой пластинки в запасе нет, то для изоляции можно использовать мелкие куски от старых электронагревательных приборов. Эти куски укладывают слоем соответствующей толщины на лист тонкой бумаги или кальки и при необходимости слюду к бумаге можно слегка приклеить силикатным клеем.

Затем слюду вместе с бумагой укладывают на стержень и бумажную ленту закрепляют на стержне клеем. Далее производят намотку и сборку паяльника обычным способом. При включении паяльника в сеть бумага сгорит и намотка несколько ослабнет. Поэтому при перемотке следует применять возможно более тонкую бумагу и достаточно туго натягивать провод.

Нагревательную обмотку паяльника можно изолировать от медного стержня и жидким стеклом (силикатный или конторский клей). Медный стержень следует для этого покрыть жидким стеклом и хорошо высушить при температуре 50 — 60°, но еще лучшие результаты получаются, если стержень покрыт «тестом», составленным из жидкого стекла, талька, мела (зубного порошка) или асбестовой крошки.

Тесто должно быть густоты сметаны; им обмазывают стержень паяльника и высушивают. Намотку провода производят поверх этого слоя.Силикатный клей можно наносить на стержень паяльника и другим, несколько отличающимся от приведенного, способом. Слой силикатного клея прокаливают на не коптящем пламени до получения огнеупорной пены, излишки которой снимают.

Обратите внимание

Для повышения надежности изоляции слоя эту операцию следует повторить несколько раз. Затем обычным способом производят намотку, поверх которой снова наносят слой клея и опять прокаливают его таким же образом на не коптящем пламени (прокаливать клей, включив обмотку в электросеть, нельзя, так как клей в сыром состоянии обладает проводимостью),.

Читайте также:  Что такое сварка ультразвуком

После прокалывания нагревательный элемент обматывают асбестовым шнуром и закрывают кожух.Для изоляции обмотки в ряде случаев можно применять огнеупорную глину, смешанную с измельченным асбестом. Эту смесь надо наносить на поверхность медного стержня паяльника тонким ровным слоем и затем хорошо просушивать.

Поверх слоя глины наматывают проволоку, которую сверху также прикрывают тонким слоем глины. Обмотка паяльника под слоем глины меньше окисляется и поэтому служит гораздо дольше, чем открытая. Как только просохнет верхний слой глины, паяльник можно собрать, включить в сеть и сразу же приступить к пайке.

Вместо слюды и асбеста, которым намотка обычно покрывается сверху, можно, в крайнем случае, также применить обычную глину. Стержень паяльника обмазывают слоем глины толщиной 1 — 2 мм, посл.е чего глину сушат. Затем на глине наматывают первый слой намотки и сверху покрывают ее глиной, снова сушат и продолжают намотку.

Поверх последнего слоя намотки еще раз наносят слой глины, заполняя ею остающееся свободное пространство между нагревательным элементом и кожухом паяльника.Обмотку паяльника чаще всего наматывают виток к витку или с некоторым принудительным шагом.При перемотке перегоревшего электропаяльника нагревающий провод можно иногда свивать в спираль.

Для этого с помощью дрели на вязальную спицу или на кусок гладкого жесткого провода диаметром 1 — 1,5 мм и длиной около 300 мм наматывают спираль из нихромового провода диаметром 0,2 м. При напряжении сети 127 В длина спирали должна быть около 250 мм.После намотки спираль нужно немного растянуть так, чтобы между ее витками получились одинаковые просветы шириной 0,3 — 0,5 мм.

Если просветы будут неодинаковыми, то некоторые участки спирали будут перегреваться и она быстрее перегорит.Обернув слюдой медную трубку, в которую вставляется стержень паяльника, наматывают на нее спираль, сложенную вместе с асбестовым шнуром (намотка с принудительным шагом). Снаружи спираль изолируют асбестом.

Для низковольтных паяльников (на 6 — 12 В), подключаемых к сети через понижающий трансформатор, вместо тонкой проволоки из специальных сплавов (нихром, никелин и т. п.) допустимо использовать стальную проволоку. Для этой цели можно, например, применить жилу от стального (буксирного) троса, подвергнув ее предварительному отжигу.

После отжига проволока становится мягкой и легко наматывается на паяльник. Длину обмотки подбирают по свечению проволоки, которое должно быть темно-вишневого цвета.Вся обмотка низковольтного паяльника обычно укладывается в один слой. Такой паяльник прост в изготовлении и долговечен. Преимуществом его является также большая безопасность при пользовании, так как благодаря трансформатору даже при пробое изоляции в паяльнике напряжение сети не попадает на корпус паяльника.Как включить паяльник в сеть повышенного напряжения. Паяльники, как правило, рассчитаны на одно определенное напряжение сети, что представляет собой известное неудобство. Подключение электропаяльника, рассчитанного на 127 В, в сеть 220 В через электролампу или обычный резистор не всегда удобно и при длительной работе неэкономично. Лучше всего его подсоединять в сеть через бумажный конденсатор емкостью 4 — 5 мкФ, рассчитанный на рабочее напряжение 400 В.Для паяльника мощностью 40 — 50 Вт этой емкости вполне достаточно.Рис. Приспособление к паяльнику для пайки мелких деталей Как паять мелкие детали. В случае если нужно паять мелкие детали или детали, боящиеся перегрева, а нет паяльника малой мощности, то пайку можно осуществлять более мощным паяльником, надев на его жало свернутую в спираль медную проволоку так, как показано на рис. 20. Конец этой проволоки должен быть заточен по такой же форме, как и жало обычного паяльника.

Добавь статью в закладки

Похожие материалы

В любом хозяйстве без паяльника просто невозможно обойтись. Бывают такие случаи, когда этот важный инструмент ломается. Поэтому каждый хозяин должен понимать, как его вернуть к жизни и вернуть назначенную функциональность.

Общими словами описать действия, которые необходимо выполнить будет сложно, поэтому будет рассмотрен конкретный пример. Что же необходимо знать, чтобы с легкостью ответить на вопрос как починить паяльник? Допустим, что сломался паяльник со стандартной мощностью и напряжением.

Если в замене нуждается нагревательный элемент, то стоит раздобыть сопротивление, желательно керамическое, номинал которого должен находиться в пределах 1,5 кОм.

Первым делом необходимо удалить испортившийся нагревательный элемент. Для этого на паяльнике стоит проделать небольшое отверстие. При этом отступив от края желательно на 40 миллиметров. Теперь просто развернуть пропиленные стороны и срезать все лишнее, в итоге получиться своеобразное гнездо. Данная работа делается в целях того, чтобы сопротивление не контактировало с корпусом.

Для этого нужно еще и понимать, как научиться паять паяльником. Что касается самого сопротивления, то его нужно вложить в гнездо, ведь именно оно и будет выполнять в дальнейшем функцию нагревательного элемента. Теперь необходимо отогнуть все лепестки корпуса, которые окружают получившиеся гнездо, и закрепить все это с помощью хомутика.

Постепенно становиться понятно, как сделать паяльник своими руками.

Остается подключить провода питания и собрать ручку. Для этого нужно изолировать провода и скрутить их по всей длине специальной нитью. Последнюю можно взять у любого старого электроприбора. Концы провода нужно протянуть через ручку к нагревательному прибору, изолировать их и уложить таким образом, чтобы они не касались корпуса паяльника.

Важно

Остается только лишь собрать ручку. Нерешенным остается вопрос, как пользоваться паяльником для труб. Но это совсем другой разговор. Выше был описан один из способов ремонта паяльника собственноручно. Данную модель действий можно отнести не только к самой починке.

Так, пошагово выполняя каждое действие можно понять, как собрать паяльник и при этом не затратить много времени на эту работу.

Источник: http://i-perf.ru/payalnik/kak-otremontirovat-payalnik-svoimi-rukami.html

Ремонт китайского паяльника ))) — DRIVE2

Я заметил, что у меня есть склонность к ремонту вещей, но особенно — всякого старья и ширпотреба! ))

В этот раз — китайский паяльник.

Это дешевый паяльник с нихромовым нагревателем и встроенной регулировкой и поддержанием температуры. Есть даже антистатический разъем! )

Такие были популярны в 2000х, так как они были на голову выше всякого дерьмища, типа ЭПСН, но в то же время стоили очень недорого в сравнении с паяльной станцией. Я сам таким пользовался, ибо даже самая дешманская станция была не по карману. )

Температура регулируется вращением желтой кнопочки со стрелочкой, а красный светодиод горит когда паяльник нагревается, и гаснет, когда жало достигает заданной температуры.

Так вот, это желтая кнопочка стала отходить и лампочка не загоралась, паяльник не грелся. Сначала помогло обматывание кнопочки изолентой, но потом и это перестало работать.

К тому же жало паяльника обгорело и стало непригодным для пайки:

Полный размер

Жало обгорело и больше не держит припой! ((

Его бы выбросить и забыть как страшный сон, но я решил починить! )

Разобрал паяльник, нужно сказать не без труда. )

Управляющая плата:

К нагревателю идет датчик температуры, температура контролируется с помощью микросхемки (операционного усилителя):

Я читал что такие штуки среди прочего как раз используются для контроля температуры.

А вот и причина поломки — эта деталька:

Потенциометр, в который вставлена желтая кнопка-регулятор.

Он просто отвалился от платы! )

Полный размер

Отвалившийся потенциометр

Сам он был в порядке, я почистил его ножки, облудил и припаял на место.

Собрал корпус, и…

Потенциометр не совпал с отверстием!

Совет

Другие бы сказали — и так сойдет, можно отверткой регулировать, все равно одну температуру выставляешь всегда! )

Но мне тут говорили что видимо я не русский! )

Потому что я очень не люблю такое.

Разобрал все опять, понял что если я буду пытаться пытаться подогнуть потенциометр прямо на плате, я оторву что-нибудь, так что выпаял его назад.

Посмотрел как нужно его сместить, чтобы он совпал с отверстием, подогнул ножки:

Снова припаял и снова все собрал!

Отлично! Все ровно и работает, ничего не отходит! )

Но паять им все равно нельзя. Жало обгорело, причем похоже кто-то пытался чистить его напильником или наждачкой — это древние паяльники с деревянными ручками и наши русские говеные паяльники можно так чистить (и нужно, так как это г.

с медными необработанными жалами все время обгорает), а современные паяльники, даже дешевые китайские, имеют улучшенные жала, которые ни в коем случае нельзя чистить механически! Их нужно обтирать от нагара специальной целлюлозной или металлической губочкой для очистки жал паяльника!

Восстанавливаем жало с помощью средства для восстановления жал за 250р:

Полный размер

Средство для восстановление обгоревших жал )

Это какая-то смесь кислоты и олова — нужно опустить в него горячий паяльник и медленно повращать — кислота съест нагар и паяльник сразу же и залудится:

Полный размер

Восстанавливаем жало. Конечно красивым фирменным, как у паяльников выше, его уже не сделать! ))

Но лучше не доводить свой паяльник до такого состояния — кислота вряд ли хорошо влияет на покрытие жал, это уже на случай если ничего другое не помогает.

https://www.youtube.com/watch?v=gSi-HTCH6Gs

Далее нужно вытереть остатки кислоты и излишки припоя о влажную губку для очистки жал:

Полный размер

Очищаем жало от остатков кислоты

Получилось неплохо! Жало восстановлено и можно паять! )

Полный размер

Восстановленное жало

После я выставил регулятор температуры и попробовал паять — отлично паяет, регулятор работает, нагрев то включается то выключается, чтобы поддерживать температуру! )

Последний штрих — эстетический! )

Полустертые надписи и грязный корпус ручки выглядят некрасиво, и я очистил все это меланиновой губкой. )

Обратите внимание

Может кому-нибудь этот паяльник пригодится. Иногда бывает нужен инструмент хоть какой-нибудь, а этот гораздо лучше российских с медными жалами или китайских с деревянными ручками.

Но мне то он не особо нужен, так как у меня есть паяльная станция за 890р для тонких работ и газовый паяльник для обычных. ))

Просто приятно что ранее нерабочая вещь отремонтирована. )

Источник: https://www.drive2.ru/b/2802589/

❶ Как отремонтировать паяльник

Вам понадобится

  • — керамическое сопротивление ПЭВ-10;
  • — асбестовая нить;
  • — пассатижи;
  • — острый нож.

Инструкция

Для примера достаточно рассмотреть последовательность действий при ремонте электрического паяльника мощностью 40 Вт, рассчитанного на напряжение 220 В.

Для замены неисправного нагревательного элемента приготовьте керамическое сопротивление типа ПЭВ-10 с номиналом от 1,0 до 1,5 кОм.

Отверстие, расположенное в центре резистора, имеет диаметр, в который легко входит жало паяльника, при этом дополнительная подгонка не требуется.

Удалите старый перегоревший нагревательный элемент. На корпусе со стороны продольного шва выполните поперечный пропил примерно до середины. Отступите от края на 40 мм. Теперь разверните пропиленные стороны трубки и срежьте уголки образовавшегося гнезда. Это требуется для того, чтобы избежать контакта корпуса с выводами сопротивления.

Сопротивление, которое будет выполнять функцию нагревательного элемента, вложите в гнездо. Отогните лепестки корпуса, окружив ими гнездо и закрепите при помощи хомутика.

Теперь необходимо подключить к обновленному нагревательному элементу провода питания. Срежьте с электрического шнура примерно 150-200 мм изоляции. Обычно стандартный шнур имеет двойную изоляцию жил, которую необходимо снять.

Освободившиеся концы провода по всей длине плотно обмотайте асбестовой нитью — виток к витку. Такую нить можно взять, к примеру, от неисправной электрогрелки.

Важно

Изолированные нитью концы провода протяните через каналы ручки и подключите к выводам нового нагревательного элемента.

Для удобства монтажа ножки резистора загните, вставьте внутрь изогнутой части предварительно зачищенный кончик провода и обожмите пассатижами.

Выводы нагревателя изолируйте той же асбестовой нитью, плотно намотав их виток к витку. Провода должны быть уложены так, чтобы они с корпусом не соприкасались. Повторно обмотайте оба проводника нитью, скрепив их вместе. Соберите ручку. Теперь отремонтированный паяльник снова готов к работе.

Баян имеет довольно сложное устройство, и, в случае слабого звучания клавиш или плохого выдувания мехами воздуха, стоит приступить к его ремонту. Отремонтировать баян можно двумя способами: самостоятельно или отнести его к мастеру. Если вы решились ремонтировать баян самостоятельно, необходимо его разобрать.

Вам понадобится

  • Для осуществления ремонта баяна или замены некоторых деталей вам, возможно, нужно будет приобрести комплектующие. Обратитесь в любой музыкальный магазин – они предоставляют как сами инструменты, так и все необходимое для них. Обратите внимание на уголки для мехов, соединительные шпильки, приемные клапаны, крепления для ремней, кожаные заплатки и прочее.

Инструкция

Отсоедините части меха от корпуса. Чтобы сделать это, найдите шляпки гвоздиков на стыке меха и корпуса и вытяните их. Осторожно вынимайте гвоздики с помощью плоскогубцев. Чем старше инструмент, тем больше вероятность того, что шляпка отломается от тела гвоздя. Далее тщательно исследуйте мех на предмет дефектов и трещин. Если они есть, устраните их. Затем снимите сетку, закрывающую клапаны. Она, как правило, крепится винтиками. Так что снять ее вам не составит особого труда.Визуально проверьте все клавиши. Если одна из них лопнула или просто отвалилась, можно позаимствовать клавиши снизу, которые редко используются. Далее проверьте каждую клавишу на разжатие и сжатие меха. Если внутренний механизм клавиши не работает, тщательно прочистите его. После проведения всех работ соберите всю конструкцию баяна обратно, не оставляя при этом зазоров между различными его частями.Если самостоятельно отремонтировать баян не удалось, отнесите его к опытному специалисту по ремонту музыкальных инструментов, который постарается решить вашу проблему в максимально сжатые сроки. Также ремонтом занимаются различные мастерские при музыкальных магазинах.

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-101427-kak-otremontirovat-payalnik

Дефектация и ремонт паяльников

Паяльники SL-I, SL-I CMC, SL-916G, как и положено по теории надежности, являются “самым слабым звеном” паяльных станций.

Читайте также:  Как варят трубопроводы

Работа с высокими температурами, механические перемещения в процессе работы — все это приводит к тому, что паяльники станций имеют ограниченный ресурс работы. Особенно это касается нагревательных элементов.

Поэтому при отказе паяльной станции в первую очередь необходимо проверить исправность паяльника.

Самая простая проверка паяльника — заменой. Автор настоятельно рекомендует при покупке паяльной станции помимо необходимого вам набора жал приобрести дополнительный паяльник и нагревательный элемент.

Во-первых, при внезапном отказе паяльника вы теряете возможность работать с паяльной станцией до тех пор, пока не отремонтируете его. Как правило, ремонт осуществляется заменой нагревательного элемента, которые не всегда бывают в продаже. Поэтому, прикупив “про запас” нагревательный элемент, вы уже через 15-20 минут можете продолжить работу (иногда срочную).

Во-вторых, редко кто работает с одним паяльным жалом. Станции SL-10—SL-30, например, комплектуются жалом 821, а для пайки SMD-компонентов необходимо работать с жалами 822 и 823. Замена жал в процессе работы не совсем целесообразна. Здесь то и выручает второй паяльник! Подключить другой паяльник с новым жалом в процессе работы гораздо быстрее и надежнее, чем менять само жало.

Итак, если с новым паяльником станция заработала — значит, дефект в паяльнике. Если второго паяльника нет — проверяем старый. В любом случае дефектация начинается с проверки целостности нагревателя. Характерный признак перегорания нагревателя — естественное отсутствие нагрева при любой заданной температуре. Красный светодиод индикации нагрева при этом будет гореть.

Для проверки нагревателя у паяльников SL-I и SL-I CMC с помощью омметра проверяют сопротивление между контактами 4 и 5 переходного разъема. Сопротивление нагревателя должно быть в пределах 12±0,5 Ом. Если это не так, не спешите менять нагреватель.

Характерный дефект нагревателя SL-H — потеря контакта в переходной клемме ножевого типа. Не исключен и обрыв соответствующего провода в паяльнике. Для проверки придется разобрать паяльник, вывернув два винта. Рукоятка паяльника распадается на две половинки (рис. 11).

Затем снимают силиконовые изолирующие трубки и, рассоединив выходные клеммы нагревателя, их внимательно осматривают.

Рис. 11. Паяльник SL-I в разобранном виде

Совет

Теперь сопротивление нагревателя можно проверить, подключив щупы омметра непосредственно к полосковым металлическим выводам, входящим в ножевую клемму. Если нагреватель цел, поджимают контакты клеммы пассатижами и повторно проверяют исправность нагревателя. Если же нагреватель не подает “признаков жизни”, его придется заменить.

Попутно проверяют целостность проводов, подходящих к нагревателю — это провода белого и желтого цвета.

Обрыв в кабеле устраняют классическим способом — определив как можно точнее место обрыва путем многократных изгибов соответствующих участков кабеля, и затем надрезав изоляцию в месте обрыва на длину 2-3 см.

Обрыв устраняют вставкой из гибкого провода (ни в коем случае не сращиванием оборванных концов) с обязательной хорошей изоляцией места ремонта как внутри кабеля (здесь незаменима трубка ПВХ), так и снаружи.

Замена нагревателей паяльных станций обычно не вызывает проблем. Проще всего поменять нагреватель SL CMCH в паяльнике SL-I CMC.

Для этого необходимо снять металлический кожух с жалом с нагревательного элемента, аккуратно отвернуть керамическую втулку от рукоятки паяльника и освободить доступ к нагревателю.

Затем, ослабив резиновую втулку крепления кабеля паяльника, выталкивают нагреватель вместе с кабелем из рукоятки. Извлекают старый нагреватель из 4-контактного разъема и заменяют его новым. Ключ разъема не позволит ошибиться при подключении.

Затем втягивают кабель вместе с нагревателем внутрь рукоятки, закрепляют втулку и аккуратно наворачивают керамическую втулку на свое место, следя за тем, чтобы нагреватель не проворачивался вместе с втулкой. Устанавливают жало и металлический кожух — после этого паяльник готов к работе.

Обратите внимание

Несколько сложнее замена нагревателя SL-H в паяльнике SL-I. Для замены отворачиваем два винта в рукоятке паяльника, и разделяют рукоятку на две половинки (рис. 11). Затем снимают силиконовые изолирующие трубки и рассоединяют выходные клеммы нагревателя. Вывернув три винта крепления, снимают старый нагреватель.

Здесь есть один нюанс. Дело в том, что у паяльников SL-I станций с заземлением жала (с индексом ESD) металлический корпус нагревателя паяльника электрически соединен с выв. 3 разъема J3 отдельным проводом зеленого цвета.

У обычных паяльников SL-I такое соединение отсутствует.

Поэтому при снятии заземленного нагревателя необходимо откусить запрессованный в корпус конец провода, зачистить его на 8-10 мм, желательно облудить, и при монтаже нового нагревателя отформовать его под один из крепежных винтов.

Далее устанавливают новый нагреватель на место старого и затягивают крепежные винты.

Подключают выходные клеммы нагревателя к соответствующим проводам паяльника — два провода белого цвета (нагреватель) к белому и желтому проводам паяльника соответственно.

Провода термопары подключают к красному и черному проводам паяльника, соблюдая полярность — положительный вывод термопары имеет прожилки красного цвета. После подключения собирают паяльник в обратном порядке.

Замена нагревателя SL-916 GH паяльника для демонтажа электронных компонентов SL-916G, по сути аналогична предыдущим операциям. Отвернув три крепежных винта, аккуратно разделяют рукоятку на две части.

Рассоединив выходные клеммы и вывернув четыре винта крепления нагревателя, вынимают его из корпуса. Устанавливают новый нагреватель, подключив его в соответствии с вышеописанными правилами к электрожгуту паяльника. При окончательной сборке необходимо убедиться в отсутствии перегибов вакуумного силиконового шланга паяльника и нормальной работе выключателя компрессора.

Второй этап проверки паяльника — проверка целостности термопары. При обрыве термопары или ее цепей, на вход усилителя паяльной станции наводятся напряжения шумов и наводки, значительно превышающие напряжение сигнала с термопары.

Важно

Схема воспринимает эти сигналы как напряжение термопары и выключает канал нагрева. Поэтому при обрыве термопары нагреватель остается холодным, светодиод индикации нагрева не горит.

Этот дефект наиболее характерен для паяльных станций с керамическим нагревателем (типа CMC).

Косвенно исправность термопары определяют омметром, подключенным к контактам 1 и 2 переходного разъема. Сопротивление может принимать значения от 0,5 до 2 Ом. Если это не так, проводят проверку, аналогичную первому этапу, с обязательной дефектацией проводки паяльника. При обрыве термопары заменяют нагревательный элемент.

Третьим и самым неприятным дефектом нагревателя является замыкание термопары на нагревательный элемент — эта неисправность не менее частая, чем обрыв нагревателя.

В исправном состоянии термопара и нагревательный элемент в паяльнике подключены к разным парам проводов и электрически изолированы между собой. Термопара подключается на вход усилителя, а нагреватель подключен в виде нагрузки к управляющему симистору (рис. 12).

Рис. 12. Схема, поясняющая процесс замыкания термопары на нагревательный элемент

Если в процессе работы термопара, расположенная в непосредственной близости от нагревателя и подключенная одним концом к общему проводу, замыкает в какой-либо точке на спираль нагревательной катушки, происходит электрический пробой нагревателя на общий провод через термопару.

Поскольку сопротивление термопары достаточно низкое и пробой может произойти практически в любой точке нагревателя, общее сопротивление нагревателя при этом может уменьшиться до состояния короткого замыкания. Симистор при этом исключается из схемы.

Напряжение 24В с выхода трансформатора в этом случае будет приложено к измененной уменьшенной нагрузке, потребляемая от сети мощность резко возрастает, что в результате приводит к перегреву трансформатора питания и выходу его из строя.

Совет

В паяльных станциях SL10-SL30 до этого дело доходит крайне редко. В первую очередь должен перегореть предохранитель 500 мА по цепи питания 220В, расположенный на задней стенке паяльной станции.

Во вторую очередь перегорает термопредохранитель 1А / 117°С, расположенный в трансформаторе питания.

Кстати, эта очередность не всегда соблюдается: зачастую из-за постепенного разогрева трансформатора в первую очередь перегорает термопредохранитель.

В серии паяльных станций, выпущенных несколько лет назад, по цепи питания 220В был установлен предохранитель 1А, что практически всегда приводило к выходу из строя термопредохранителя.

Итак, характерный признак замыкания термопары на нагреватель — резкое увеличение тока нагрузки. Дефект может проявляться по-разному — от мгновенного выхода из строя предохранителя 500 мА, до нескольких минут нестандартной работы станции.

Также характерно внезапное резкое ослабление свечения индикаторов или их питание в ходе работы. Дефект не всегда проявляется сразу — станция может нормально разогреть паяльник до определенной температуры, а затем внезапно проявляется указанный дефект.

В любом случае, во избежание неприятных последствий, станция должна быть немедленно выключена из сети.

В подобной ситуации поступают следующим образом. В первую очередь необходимо отключить паяльник от станции. Затем проверяют предохранитель 500 мА, если он перегорел — заменяют на аналогичный.

Обратите внимание

Омметром проверяют исправность первичной обмотки трансформатора, не забывая при этом замкнуть выключатель питания. Сопротивление первичной обмотки трансформатора должно быть около 40 Ом. Если все исправно, включают станцию без паяльника.

При отказе паяльника станция включается нормально, индикаторы светятся.

После этого всегда возникает желание подключить паяльник к станции. А вот этого делать не следует, иначе вы воочию убедитесь в проявлении вышеописанного дефекта. Лучше всего, конечно, подключить исправный, резервный паяльник и проверить работу станции. После того как вы убедитесь в исправной работе станции, меняйте нагревательный элемент.

Кстати, не всегда дефект проявляется однозначно. Иногда станция некоторое время может работать нормально. Да и с помощью омметра не всегда можно определить даже небольшую утечку между термопарой и нагревателем. Но в любом случае повторное проявление дефекта с данным нагревателем — сигнал к замене последнего.

Продолжаем поиск дефекта. Предположим, что после замены предохранителя 500 мА первичная обмотка трансформатора не прозванивается. В таком случае придется вскрывать станцию. В паяльных станциях SL-10 — SL-30 выкручивают пять саморезов под ножками.

Аккуратно снимают верхнюю часть станции, оставляя панельку с входным шнуром и предохранителем в нижней части корпуса. Омметром повторно проверяют исправность первичной обмотки трансформатора (два черных провода, выходящих из нижней секции трансформатора).

Отсутствие сопротивления (40 Ом) говорит о перегорании термопредохранителя TZ K-11 1А / 117°C.

Для замены предохранителя аккуратно разрезают лезвием или скальпелем сперва изолирующую пленку, затем бумажную изоляцию первичной обмотки трансформатора. Надрезы желательно производить в разных местах — первый справа, второй слева.

Аккуратно, стараясь не оборвать обмоточный провод, выпаивают дефектный термопредохранитель. Попутно осматриваем первичную обмотку — на ней не должно быть следов прогара. Так же аккуратно впаиваем новый термопредохранитель, обеспечивая необходимый отвод тепла от выводов.

Важно

В противном случае после пайки мы получим еще один сгоревший предохранитель. Установив термопредохранитель на место, фиксируют его скотчем. Затем изолируют трансформатор в обратном порядке, так же фиксируя скотчем места разреза. Вновь проверяют целостность первичной обмотки.

Как правило, после такой операции трансформатор вновь готов к работе.

Проверяют работу трансформатора, предварительно отключив от печатной платы разъем J1. После включения станции на выходе трансформатора должно появиться напряжение 2х12В. Если же это напряжение меньше (слышно гудение трансформатора) либо вновь перегорают предохранители, то такой трансформатор заменяют.

В паяльные станции SL-10—SL-20 вместо оригинального трансформатора PT-045 удачно вписывается ТП-50-6 с теми же характеристиками — 2х12В / 2А. Подойдет и ТТП-50 (2х12В / 2А).

Для станции SL-30 на трансформатор необходимо домотать дополнительную обмотку 7В / 0,7А — для питания цифровой схемы. На трансформатор ТТП-50 поверх изоляции наматывается 55 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,45…0,55 мм.

Обмотки соединяются синфазно, дополнительная обмотка подключается одним выводом к нулевому (красному) проводу. Крепятся трансформаторы на нижнюю панель паяльной станции.

К сожалению, в трансформаторах PT-038 и PT-036 паяльных станций SL-916 и SL-928 соответственно термопредохранители не установлены. Поэтому при выходе из строя этих трансформаторов их обмотки (как правило, вторичные) придется перемотать.

Есть и другой опробованный вариант ремонта таких паяльных станций. Трансформатор PT-038 меняется на три тороидальных трансформатора — два ТТП-60 (2х12В / 2,2 А) и один ТТП-30 (24В / 1А).

Трансформаторы ТТП-60 устанавливаются один на другой на дне паяльной станции SL-916; ТТП-30 располагают на задней стенке станции, ближе к компрессору. Первичные обмотки трансформаторов соединяют параллельно, вторичные подключают к соответствующим нагрузкам.

Совет

Имеется запас по выходной мощности. Для большей надежности желательно установить в цепи нагревателей тугоплавкие предохранители на 3-4 А.

Трансформатор PT-036 станции SL-928 меняется на следующие трансформаторы: один ТТП-60 (2х12В / 2,2А) и один ТТП-30 (24В / 1А). На трансформатор ТТП-60 поверх изоляции наматывают 55 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,45…0,55 мм.

Соединение обмоток описано выше. ТТП-60 устанавливается на место снятого трансформатора, ТТП-30 можно установить рядом или вместе с ТТП-60.

При этом, во избежание повторных замен, также рекомендуется установка предохранителей в цепь нагревателя станции.

Неисправности в электронной схеме паяльных станций встречаются значительно реже и связаны, как правило, с выходом из строя ряда электронных компонентов.

Заключение

Паяльные станции хороши прежде всего своей эргономичностью и управляемостью. Без качественно выполненной пайки стабильная работа электронного устройства наверняка со временем будет нарушена.

Паяльники и паяльные станции мощностью от 100 Вт в основном находят себе применение для надежной пайки массивных металлических элементов, особенно если объект, с которым работает паяльная станция, состоит из цветных металлов с большой теплопроводностью (медь, латунь). Все функции управления работой паяльной станции выполняет микроконтроллер PIC16F84A.

Для ремонта печатных плат и монтажа небольших элементов, чувствительных к статическому напряжению, применяются паяльники с мощностью 24-40Ватт. Для пайки широких проводников, шин питания и различных массивных элементов — 40-80Ватт.

Обратите внимание

Паяльники на 100Ватт и более, в основном применяют для пайки массивных стальных конструкций, особенно из цветных металлов с большой теплопроводностью. И конечно, самой важной, пожалуй, характеристикой паяльника или паяльной станции является рабочая температура устройства.

Наиболее примитивные модели не имеют стабильного температурного режима, а при недостаточном нагреве места пайки, когда припой не расплавляется до состояния текучести и не заполняет все поры в месте контакта, можно получить весьма частый эффект, который кличется «холодной пайкой».

Дата добавления: 2016-06-29; просмотров: 3676;

Источник: https://poznayka.org/s27569t1.html

Ссылка на основную публикацию