Способы пайки плат

Пайка плат: важные детали процедуры ремонта детали

Пайка плат – достаточно трудоемкая процедура, представляющий собой способ монтажа компонентов в производстве радиоэлектронных узлов.

Пайка печатных плат может производиться несколькими способами:

  • Волной припоя;
  • В парогазовой среде;
  • Инфракрасным нагревом;
  • Методом конвекции;
  • Припойной пастой.

Пайка припойной (паяльной) пастой

Работа по ремонту плат при помощи паяльной пасты и нехитрых приспособлений совершенно не сложна, но, в то же время требует некоторых знаний и умений. Пайка данных компонентов подразумевает правильное применение материала.

Место нанесенной пасты на детали должно нагреваться струей горячего воздуха, либо инфракрасным излучением. Стоит отметить, что необходимо в процессе пайки соблюдать четкий порядок нагрева. Для точного нанесения материала на ремонтируемое место печатной платы применяются специальные паяльные маски.

Состав пасты содержит флюс, а также взвесь из мелких частей припоя. Пайка данным средством основывается на смачивании и поверхностном натяжении жидкости. Таким образом, капли расплавленного припоя под воздействием силы поверхностного натяжения устанавливают ремонтируемую деталь на посадочное место в так называемом автоматическом режиме.

Во время пайки при помощи паяльной пасты можно особо не вдаваться во все тонкости и технологические особенности процедуры, но вы сразу почувствуете потребность в четкой организации рабочего места. В связи с этим необходимо подготовить рабочее место для пайки рассматриваемых деталей подобающим образом, чтобы работа стала удобнее.

Оборудование и материалы для пайки

Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Оловянно-свинцовая паста на основе сплава Sn62Pb36Ag2 с добавлением флюса. Не рекомендуется использовать в работе бессвинцовый материал, если вы собираетесь ремонтировать печатные платы в домашних условиях. Для этой цели предпочтительнее будет паста, продаваемая в тубах;
  • Флюс EFD Flux Plus 6-412-A класса no clean (возможно применение другой пасты аналогичного состава, неактивного). Для того чтобы нанести флюс, можно воспользоваться иголкой любого диаметра;
  • Деревянные зубочистки (понадобятся для точного нанесения материала);
  • Монтажный фен, а также цифровой регулятор температуры, потока воздуха. Также могут понадобиться насадки для точного направления воздуха во время ремонта печатных плат;
  • Паяльник с возможностью регулировки температурного режима. Также пригодится во время пайки тонкое жало типа «волна»;
  • Средство для очистки печатных плат: спирт, ацетон, либо специализированный аэрозоль, идеально подходящий для ремонта материнской платы.

Что нужно для качественной пайки?

Ремонт печатных плат представляет — достаточно трудоемкая работа, и поэтому следует как можно лучше подготовиться, создав необходимые условия для качественной процедуры обработки печатных плат.

Условия качественной работы:

  1. Ремонтируемые поверхности печатных деталей должны быть достаточно отлужены. В том случае, если у вас имеются новые детали, печатные платы, то об этом можете не беспокоиться. Однако в противном случае (если поверхность печатных плат окислена и не отлужена) потребуется обязательно отлудить поверхность при помощи легкоплавкого припоя. Прежде чем приступить к пайке, необходимо очистить поверхность сложных многослойных (материнских) или обычных печатных плат от оксидных окислов для того, чтобы последующая работа принесла качественный результат.
  2. Важна консистенция пасты для ремонта печатных деталей, если вы собираетесь наносить ее на поверхность плат. Таким образом, паста должна быть выдавлена из иглы шприца без особых усилий (данная работа должна выполняться непринужденно). По консистенции паста для пайки должна быть похожа на сметану, а не на рыхлый песок.
  3. Во время пайки плат ни в коем случае не следует класть много материала, поскольку образующиеся шарики припоя с большой вероятностью могут замкнуть выводы микросхем.
  4. Перед тем как приступить к ремонту печатных плат, желательно смазать не только дорожки платы, а еще и ножки микросхем.
  5. В том случае, если ремонтируемая плата имеет достаточно большие габариты, можно во время пайки воспользоваться нижним подогревом детали до температуры 150 гр. С. Такая мера является вынужденной, поскольку может произойти коробление материнской или простой печатной платы. Специально для этой цели существует паяльная ванна, а также стенды для монтажного подогрева.
  6. Излишки оловянного припоя могут удаляться посредством жала паяльника типа «волна», если они замкнули ножки микросхем.

Последовательность пайки материнской платы

Стоит отметить, что материнская плата является невероятно важным компонентом в работе компьютера. Если она ломается по какой-либо причине, то материнской плате, скорее всего, понадобится ремонт (дальнейшая ее работа недопустима). Как и всякая процедура пайки, работа с материнской платой или простых печатных производится планомерно и четко.

Алгоритм действий:

  1. Поверхность материнской платы очищается, после чего обезжиривается и высушивается. Работа по высушиванию может производиться с помощью фена и его горячего воздуха.
  2. Далее плата должна быть зафиксирована в горизонтальном положении.
  3. Следующим этапом паста наносится на поверхность материнской платы в месте потенциальной пайки. Можете нанести пасту между ножками микросхем материнской платы. Следите за тем, что место пайки было полностью покрыто пастой, но вместе с тем не было излишком материала.
  4. Далее идет монтажная часть – установка мелких деталей на деталь (чипов, резисторов, конденсаторов).
  5. Теперь можно смазывать ножки микросхем на материнской плате, а также разъемы.
  6. Затем на деталь устанавливаются SMD микросхемы, а также разъемы. Желательно приложить максимум усилий для того, чтобы добиться точного совмещения ножек элемента материнской платы и контактных площадок. Если было нанесено обильное количество паяльного материала, излишки будут вам мешать при визуальном контроле точности установки.
  7. Если есть нижний подогрев материнской платы, то он включается. Спустя несколько минут берем фен и устанавливаем температуру 150 гр. С. После этого несильной струей выдуваемого воздуха аккуратно прогреваем ремонтируемую поверхность. Прогрев необходимо выполнять до тех пор, пока паяльный флюс полностью не испарится. Если плата слишком велика, можете установить ее на инфракрасную печку, разогретую до температуры 150 гр. С.
  8. Далее фен устанавливаем на температуру 250 гр. С, после чего снова прогреваем поверхность материнской платы. Стоит отметить, то частицы припоя должны оплавляться так, чтобы образовывать аккуратную пайку.
  9. Работа окончена, и теперь нужно позволить детали немного остыть, после чего ее необходимо будет отмыть спиртом или специальным средством.

Если работа произведена правильно, то деталь будет работать полноценно, а вы, в свою очередь, сэкономите деньги.

Источник: http://GoodSvarka.ru/pajka/plat/

Пайка для начинающих

Мои отношения с радио- и микроэлектроникой можно описать прекрасным анекдотом про Льва Толстого, который любил играть на балалайке, но не умел. Порой пишет очередную главу Войны и Мира, а сам думает «тренди-бренди тренди-бренди…».

После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата, которые я забываю практически сразу, в принципе, удается собирать несложные схемы и даже придумывать свои, благо сейчас, если неохота возиться с аналоговыми сигналами, усилениями, наводками и т.д.

можно подыскать готовую микро-сборку и остаться в более-менее понятном мире цифровой микроэлектроники.

К делу. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает.

Обратите внимание

Но, во-первых, можно воспользоваться макетными платами, где просто втыкаешь детали в панель, без даже намека на пайку, как в конструкторе.

Так можно собрать весьма кучерявое устройство.

Но иногда хочется таки сделать законченное устройство. Опять-таки, не обязательно «травить» плату. Если деталей немного, то можно использовать монтажную плату без дорожек (я использовал такую для загрузчика GMC-4).

Но вот паять таки придется. Вопрос как? Особенно, если вы этого никогда раньше не делали. Я, возможно, открою Америку, но буквально несколько дней назад я сам для себя открыл волшебный мир пайки без особого геморроя.

До сего времени мое понимание сути процесса ручной пайки было следующим.

Берется паяльник (желательно с жалом не в форме шила, а с небольшим уплощением, типа лопаточки), припой и канифоль.

Для запайки пятачка, ты берешь капельку припоя на паяльник, макаешь паяльник в канифоль, происходит «пшшшшш», и пока он идет, ты быстро-быстро касаешься паяльником места пайки (деталь, конечно, должна быть уже вставлена), и после нескольких мгновений разогрева припой должен каким-то волшебным образом переходить на место пайки.

Увы, у меня такой метод работал очень плохо, практически не работал. Детали нагревались, но припой никуда с паяльника не переходил. Очевидно, что проблема была в катализаторе, то есть канифоли.

Того «пшшшшш», что я делал, опуская конец паяльник в канифоль, явно не хватало, чтобы «запустить» процесс пайки. Пока ты тащишь паяльник к месту пайки, вся почти канифоль успевает сгореть.

Именно поэтому, кстати, мне была совершенно непонятна природа припоя, внутри которого уже содержится флюс (какой-то вид катализатора, типа канифоли). Все равно, в момент набирания припоя на паяльник весь флюс успевает сгореть.

Экспериментальным путем я нашел несколько путей улучшить процесс:

  • Лудить места пайки заранее. Реально, при пайке деликатных вещей, типа микросхем это крайне непрактично. Тем более, обычно, их ножки ужелуженые.
  • Крошить канифоль прямо на место пайки. Аккуратно кладешь кристаллик канифоли прямо на место пайки, и тогда «пшшшшш» происходит прямо там, что позволяет припою нормально переходить с паяльника. Увы, после такой пайки плата вся обгажена черными заплесами горелой канифоли. Хотя она и изолятор, но порой не видно дефектов пайки.Поэтому плату надо мыть, а это отдельный геморрой. Да и само выкрашивание делает пайку крайне медленной. Так я паял Maximite.
  • Использовать жидкой флюс. По аналогии с выкрашиваем канифоли, можно аккуратно палочкой класть капельку жидкого флюса (обычно, он гораздо «сильнее» канифоли), и тогда будет активный «пшшшшш», и пайка произойдет. Увы, тут тоже есть проблемы. Не все жидкие флюсы являются изоляторами, и плату тоже надо мыть, например, ацетоном. А те, что являются изоляторами все равно остаются на плате, растекаются и могут мешать последующей внешней «прозвонке». Выход — мыть.

Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент — это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила:

и припой c флюсом внутри:

ВСЕ! Все дело в процессе. Делать надо так:

  • Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
  • В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
  • Припой на паяльник брать НЕ НАДО.
  • Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4.
  • Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.

Ключевой момент тут, как вы уже поняли, это подача припоя и флюса прямо на место пайки. А «встроенный» в припой флюс дает его необходимое минимальное количество, сводя засирание платы к минимуму.

Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час.

Напомню основные признаки хорошей пайки:

  • Много припоя еще не значит качественного контакта. Капелька припоя на месте контакта должна закрывать его со всех сторон, не имея рытвин, но не быть чрезмерно огромной бульбой.
  • По цвету пайка должна быть ближе к блестящей, а не к матовой.
  • Если плата двухсторонняя, и отверстия неметаллизированные, надо пропаять по указанной технологии с обоих сторон.

Стоит заметить, что все выше сказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки планарных деталей процесс немного более сложен, но реален. Планарные элементы занимают меньше места, но требуют более точного расположения «пятачков» для них. Планарные элементы (конечно, не самые маленькие) даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет. Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т.д. Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на 220В. Для пайки планарного элемента уже не получится использовать припой на ходу, так как его может «сойти» слишком много, «залив» сразу несколько ножек. Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент. Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса (по крайне мене у меня не получилось). Фаза 1 Капаете немного жидкого флюса на пятачек (или пятачки), берете на паяльник совсем немного припоя (можно без флюса). Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка. На него должно сойти немного припоя. Больше чем надо, каждый пятачек «не возьмет». Фаза 2 Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов. Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке (есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками). Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки (возможно немного попадет на микросхему), этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки. Так как припой и флюс там уже есть, то паяемая ножка «погрузится» в припой, нанесенный на стадии лужения. Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса.Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат. Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки. Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование. Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки. Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок. Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки. Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же. Эти элементарно паяются по первой инструкции.Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом.Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются:Но есть, конечно, предел. Вот это добро уже за пределами моих способностей.

Читайте также:  Конструкция и применение сварочного аппарата tig

Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам:

  • Отсос. Изобретателю этого устройства стоит поставить памятник. Налепили много припоя или запаяли не туда? Сам припой, увы, обратно на паяльник не запрыгнет. А вот отсосом убирается элементарно. Одной рукой разогреваете паяльником место «отпайки». Второй держите рядом взведенный отсос. Как «оттает», нажимаете на кнопку, и припой прекрасным образом спрыгивает в отсос.
  • Очки. Когда имеешь дело с ножками и проводами, может случиться, что разогретая ножка отпружинит, и припой с нее куда-то полетит, возможно, в глаз. С этим лучше не шутить.

Источник: https://habr.com/post/148656/

Пайка печатных платы с помощью паяльной пасты

Пайка печатных платы с помощью паяльной пасты [Dec. 11th, 2013|04:30 pm]alex_avr
Про этот метод пайки я знаю очень дано. Однажды даже пробовал, просто ради эксперимента припаять пару деталек с помощью паяльной пасты, но сейчас, наконец-то, я подошел к данному методу более менее серьезно и с практическими целями.Пайка паяльной пастой — способ наиболее близкий к тому, как паяют платы на производстве. Все платы в ваших телефонах, ноутбуках, телевизорах и других приборах спаяны именно этим способом. Надо сказать, что процесс весьма завораживающий и выглядит как волшебство :)Разумеется, дома в кустарных условиях, техпроцесс несколько отличается от того, что используют на заводах, но общий принцип тот же.Для начала нам понадобится трафарет для пасты. В промышленности трафареты делают из тонкой нержавеющей стали, вырезая в них дырки лазером или химическим травлением. Изготовление такого можно заказать и себе, но стоит это довольно дорого. Я же заказал трафареты из каптона, которые весьма дешево делают вот эти ребята. Один такой трафарет обошелся примерно в 230 рублей. Вероятно в дальнейшем я буду использовать стальные, но пока для пробы я решил остановиться на этом варианте.Для крепления трафарета я соорудил простейший «прибор». Печатные платы на этом фото нужны исключительно для того, чтобы точно позиционировать ту плату, которую мы будем паять. Я использовал их потому, что их толщина точно совпадает с толщиной целевой платы.Ставим плату, которую мы собираемся паять в устройство. При этом все дырки в трафарете точно попадают напротив контактных площадок деталей.А вот и сама паста, куплена с ебея. Паста представляет собой смесь маленьких шариков припоя и флюса. Паст этих миллион видов и говорят подобрать хорошую целая проблема. Эта паста свинцовая, бывают бессвинцовые — они хуже по многим характеристикам, но не такие вредные. Вероятно в дальнейшем я перейду на бессвинцовые.Паста оказалась достаточно жидкая. После пары попыток удалось нанести ее так, чтобы она попала на все контактные площадки. Конечно тут нужна некоторая сноровка. Наносится паста с помощью пластиковой карточки, хотя может быть имеет смысл использовать что-то более мягкое.Поднимаем трафарет и достаем плату. Картинка из разряда «как оно выглядит на самом деле», ибо в идеале оно должно выглядеть несколько аккуратнее :)Дальше расставляем компоненты. Я не стал паять всю плату, а просто расставил несколько не самых ценных деталек для пробы. Расстановка оказалась весьма простой и после пары деталек процесс пошел весьма быстро и аккуратно. только потом уже заметил, что поставил конденсатор на размер больше чем надо, ну да ладно.После этого плату нужно нагреть. На производстве это делают в специальных печах, где процесс нагрева и охлаждения очень точно контролируется по термопрофилю. Дело это не простое, тонкостей там море, для разных плат, паст, компонентов нужны разные термопрофили. Такие печки существуют и для «домашнего» пользования, а некоторые даже умудряются делать их из обычных печек для приготовления еды и тостеров. Я же за неимением всего этого грел паяльным феном.Процесс преобразования пасты выглядит очень забавно, я даже не пожалел и запаял потом еще одну плату, засняв на видео (в конце поста).Визуально качество пайки получается практически заводское. В любом случае выглядит оно в разы аккуратнее чем при пайке паяльником. При этом, конечно на пайку уходит в разы меньше времени, т.к. не надо вручную паять каждый контактик. Особенно порадовало качество пайки контактов с хорошим теплоотводом. Паяльником их практически не реально аккуратно запаять.Поскольку паста довольно точно дозирована — все точки пайки получаются одинаковыми и аккуратными. За счет сил поверхностного натяжения компоненты сами занимают ровное положение, даже если изначально были поставлены немного криво.А вот и обещанное небольшое видео!Резюме: способ однозначно стоит использовать, если нужно спаять больше чем 1-2-3-10 плат. Затраты времени -10, аккуратность +20 :)П.С. Пасту можно наносить и без трафарета из шприца, но это не очень удобно. Есть специальные пневматические дозаторы, но это не очень дешево. Также для расстановки можно пользоваться не пинцетом а вакуумными манипуляторами. Мне вот как раз один едет с ебея, как приедет — протестирую и напишу.П.С.2. Напоминяю, что свинец является вредным, а в виде такой пасты — особенно. Ни в коем случае нельзя есть, пить, курить во время работы с пастой. Любые загрязнения рабочего места — удалять. Пары — не вдыхать и вообще проверивать. Тоже самое касается работы с обычным припоем.
Comments:
From: viewside2013-12-11 08:45 am (UTC) (Link)

вариант наверно годный, но нормальный трафарет кажется стоит лишь в 4 раза дороже

Edited at 2013-12-11 12:46 pm (UTC)

(no subject) — viewside Expand(no subject) — alex_avr2 Expand(no subject) — viewside Expand(no subject) — alex_avr2 Expand(no subject) — viewside Expand(no subject) — alex_avr2 Expand(no subject) — viewside Expand(no subject) — drug123 Expand(no subject) — alex_avr2 Expand(no subject) — viewside Expand(no subject) — drug123 Expand

From: executehv2013-12-11 09:02 am (UTC) (Link)

Паста-это вещь) даже выводные детали паять удобнее с ней. Помню, паял я ей mc-e- едигственный способ припаять его к mcpcb ровно и с офигенным теплоотводом. Юзал multicore cr36.

From: viewside2013-12-11 09:10 am (UTC) (Link)

мне вот всё кажется, но помойму процент непропая у безногих корпусов чуть побольше выходит с пастой(хотя конечно смотря с каким монтажником сравнивать)

Edited at 2013-12-11 01:10 pm (UTC)

(Parent) (Thread) (Expand)(no subject) — drug123 Expand

From: viewside2013-12-11 09:19 am (UTC) (Link)

а где эти чуваки, делающие пластиковые трафареты находятся, и главное — сколько и чем ехало?

From: alex_avr22013-12-11 09:21 am (UTC) (Link)

США. Ехало First class USPS (трекается до границы США), что-то около двух недель. Правда сейчас почта наша быстро работает.

(Parent) (Thread) (Expand)(no subject) — viewside Expand(no subject) — alex_avr2 Expand(no subject) — viewside Expand(no subject) — alex_avr2 Expand(no subject) — viewside Expand(no subject) — alex_avr2 Expand(no subject) — viewside Expand

From: gray_bird2013-12-11 09:22 am (UTC) (Link)

А как насчет залипух у многоногих корпусов?
Какие шансы если к примеру был мостик из пасты из-за неаккуратного намазывания.

From: alex_avr22013-12-11 09:24 am (UTC) (Link)

Не знаю, буду тестировать :)Наверное при неаккуратном нанесении шансы есть. При правильном нанесении очевидно стремятся к нулю, но не знаю получится ли так сделать с пластиком.

Вообще народ паяет многоногие корпуса нанося «колбаску» из шприца просто вдоль всех ножек и получается нормально — паста сама растекается. Меня больше волнуют всякие QFN/LGA.

(no subject) — drug123 Expand(no subject) — alex_avr2 Expand(no subject) — drug123 Expand(no subject) — alex_avr2 Expand

From: alex_avr22013-12-11 12:06 pm (UTC) (Link)

Да, попробую как-нибудь снизу греть, впрочем с единственной целью — не плавить светодиод пластиковый.

(Parent) (Thread) (Expand)(no subject) — hrun_morjov Expand(no subject) — alex_avr2 Expand(no subject) — hrun_morjov Expand(no subject) — sevasat Expand(no subject) — alex_avr2 Expand(no subject) — drug123 Expand

From: drug1232013-12-11 08:35 pm (UTC) (Link)

:о)

From: alex_avr22013-12-12 05:36 am (UTC) (Link)

Ага… 🙂

From: hrun_morjov2013-12-14 07:25 pm (UTC) (Link)

трафарет для пасты———-

все время забываю спросить а какая толщина у вашего трафарета для пасты?

From: alex_avr22013-12-14 07:28 pm (UTC) (Link)

Вот мне тут сегодня подсказали что слой пасты должен быть около 100 микрон. У меня трафарет кажется 150, правда я штангелем мерил, точнее нечем.

(Parent) (Thread) (Expand)(no subject) — hrun_morjov Expand

From: Слава Нагирный2013-12-27 04:25 pm (UTC) (Link)

Алекс, не ведись про сказки о безсвинцовой пайке. Кажется в журнале «технологии в электронной промышленности» была отличная разоблачающая статья.
Металлический свинец не опасен (в соединения не вступает), а безсвинцовый отвратительно паяет, для ручной пайки очень слабо подходит.

From: freedom_of_sea2016-10-17 04:10 am (UTC) (Link)

можно ссылку на свинцовую паяльную пасту? Я искал на АЛИ но там только флюсы находятся. Какие ключевые слова?

Источник: https://alex-avr2.livejournal.com/144068.html

Пайка плат своими руками

Категория: xroom Компьютерный гений Просмотров: 733

Материнская плата пайка на рабочем столе – пошагово

Большого значения нет, что нам паять: материнскую плату, видеокарту, телевизионные компоненты, ремонт фена, чайника, радиоуправляемую машину — в этих предметах установлены штампованные платы с припаянными в большинстве роботами на автоматической линии детали, микросхемы, транзисторы,, диоды и т. д.. Суть предметов не меняется, от старения трещин на пайке еще не отменяли, в результате нам нужно брать в руки паяльник, строительный фен, отвертку, лампу освещения, лупу, садиться на стул и восстанавливать заводской брак, устрани проблему своими руками.

Читайте также:  Как сварить металлические трубы отопления

Шаг 1 – Разбираем

Первый шаг —  отключаем ПК от сети, оденем на запястье браслет, заземлимся, снимите материнскую плату вашего компьютера, выдергиваем из корпуса. Пожалуйста, убедитесь, что ваша материнская плата не на гарантии, поскольку вмешательство с вашей стороны приведет к аннулированию гарантии вашей материнской платы.

Гарантийный срок не вышел, забудьте о ремонте, канифоли, отправляйте его в серверный центр на трамвае, личном автомобили, купите пиво присядьте в кресло с пультом от телевизора в руке, пусть центр решает вашу проблему. В противном случае продолжить наш урок.

Шаг 2 – найти чип ГПУ

Самый простой способ найти чип графического процессора на материнской плате, Вам необходимо искать самый большой встроенный чип, ближайшего к гнезду процессора.

Шаг 3 – Защищаем материнскую плату

На этом этапе, накрываем металлическим листом, фольгой, плотной бумагой, картоном материнку, предварительно вырезать отверстие под соккер CPU, выполняем процедуру дабы не повредить остальные компоненты.

Шаг 4 – Поддержание тепла

Важно

Разогреваем тепловой пушкой, строительным феном до 385F (195C) с нормальным давлением воздуха.

Обратите внимание – высокая температура, поток горячего воздуха может, сдуть компоненты на чипе видео процессора, поэтому будьте осторожны, поддерживайте низкое давление воздуха с большим выделением тепла

Шаг 5 – Укладка тепла в GPU

Нагреть чип очень медленно, только за 5 – 8 мин при 190-200 градусов по Цельсию максимум, постоянно перемещая фен, не держите его на одном месте направив в одну точку, делайте небольшие круговые движения. Держать пушку с направлением в одну точку более 20 секунд запрещено — повредит рядом припаянные детали. 

Берегите свои руки от ожогов.

Шаг 6 – Дайте ему остыть.

Отключаем фен, отставляем плату в сторону, идем на кухню нагреваем чайник, открываем холодильник достаем колбаску, режим на тонкие кусочки, садимся пьем чай и ждем минут 20, до полного остывания.

Шаг 7 – тестирование

Теперь соберите обратно компьютеру, тестирование путем присоединения всех аппаратных компонентов. Если материнская плата все еще не работает после прогрева, то вы должны повторить этот процесс, вам придется пробовать, увеличить время разогрева (не давление воздуха).

Видео припаять контакты материнки

Проблема: полосы на экране, нет изображения, перегрев чипа CPU.

Если у вас настольный компьютер с встроенной видеокартой, монитор показывает Вам несколько вертикальных, разноцветные линии, пробелы в строках, виднеются маленькие белые, черные точки,  пустой черный экран, уродливые линии на дисплее — первые признаки плохой сборки, или старение, трещин компонентов на контактах пайки, соединения.

Все вышеперечисленные признаки, то значит у вас проблема с CPU чип компьютера, в этом уроке я показал вам, как можно легко, просто постараться отремонтировать (графический) чип дома с обычным бытовым прибором.

Оплавления — слово описывает процесс плавления припоя на плате электрической цепи. Мы делаем это оплавления радио деталям, потому что плохое паяльное соединений в GPU может вызвать неисправность изображения.

Совет

Примечание: Установлена видео карта отдельно в плату вашего компьютера. в вашем, удалите видеокарту, попробуйте включить компьютер в обычном режиме. Если вы обнаружили проблему с вашей графической карты, ЧИТАЙ решение устранения проблем видеокарты

Источник: https://xroom.su/komp/2753-kak-oplavleniia

Способ пайки печатных плат

Использование: пайка изделий радиоэлектроники . Сущность изобретения: в ванне с расплавленным припоем создают пузырьки путем напуска газа из баллона через натекатель газа в виде сопл.

Пузырьки , поднимаясь к поверхности расплавленного припоя, ударяются о печатную плату с установленными на ней элементами.

Напуск газа в ванну с расплавленным припоем, находящуюся в герметичной камере, осуществляют при давлении в последней 1,3-130 Па, а напуск газа в вакуумную камеру осуществляют при соотношении объемов газа и вакуумной камеры (1-5): 1000 соответственно . 1 табл., 2 ил. Ё

СОВХОЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (1!) (s1)s В 23 К 1/08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 ! . » .

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4910967/08 (22) 06.11.90 (46) 07.11,92. Бюл. ¹ 41 (71) Минский радиотехнический институт (72) A,А.Николаенко, А.П.достанко, Л.Я.Мартыненко и Б.А,Самцов (56) 1. Патент Японии и . 58-14075, кл. В 23

К 1/08, 1984.

2.Патент Японии № 56-42388, кл. В 23

К 1/08, 1982.

3. Патент США № 4375271, кл. Н 05

К 3/34, 1983.

Изобретение относится к радиоэлектронике.

Известны способы пайки печатных плат, заключающиеся в погружении их в расплавленный припой или в поток. расплавленного припоя (1, 2).

Однако этим нельзя достичь высокого качества пайки, Наиболее близким техническим решением к изобретению является способ пайки печатных плат погружением в расплавленный припой, включающий создание в ванне с расплавлен н ым и ри поем пузырьков путем напуска газа под давлением в расплавленный припой (3). Недостатком вышеуказанного способа является низкое качество пайки, что объясняется наличием пузырей флюса и непропаев в местах пайки.

Целью изобретения является повышение качества пайки путем исключения пузы(54) СПОСОБ ПАЙКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ (57) Использование: пайка изделий радиоэлектроники.

Сущность изобретения: в ванне с расплавленным припоем создают пузырьки путем напуска газа из баллона через натекатель газа в виде сопл. Пузырьки, поднимаясь к поверхности расплавленного припоя, ударяются о печатную плату с установленными на ней элементами. На-.

пуск газа в ванну с расплавленным припоем, находящуюся в герметичной камере, осуществляют при давлении в последней 1,3 — 130

Обратите внимание

Па, а напуск газа в вакуумную камеру осуществляют при соотношении объемов газа и вакуумной камеры (1 — 5):1000 соответственно. 1 табл., 2 ил. j o

) рей флюса и непропаев в паяном соедине° ювЬ нии.

Цель достигается тем, что по способу пайки печатных плат погружением в расплавленный припой, включающий создание Сд в ванне с расплавленны припоем пузырь- (.,Ь ков путем напуска газа под давлением в расплавленный припой, ванна размещена в Q() вакуумной камере с разрежением 1,3„.130

Па, а напуск газа в вакуумную камеру осуществляют при соотношении объема газов и вакуумной камеры (1-5):1000 соответственно.

Сопоставительный анализ с прототипом показал, что заявляемый способ отличается от известного тем, что взаимодействие пузырьков с печатной платой осуществляют при давлении 1,3…130 Па, а напуск газа осуществляют при соотношении объемов газа и вакуумной камеры (1 — 5):1000 соответ1773618

55 ственно. Таким образом, заявляемый способ соответствует критерию изобретения

«новизна».

При изучении других известных технических решений в данной области техники

— -признаки, отличающие изобретение от прототипа, не были выявлены, и потому они обеспечивают заявляемому техническому решению соответствие критерию «существенные отличия». В случае.напуска газа через припой, находящийся в разреженном объеме, происходит увеличение объема газовых пузырьков в припое с последующим взаимодействием с печатной платой.

При напуске газа в припой, находящийся при нормальном давлении, после формирования пузырьков в припое объем пузырьков до взаимодействия с печатной платой остается практически неизменным. Разницу обьемов пузырьков при равном расходе газа в предлагаемом способе и прототипе можно оценить.

исходя из закона Бойля-Мариотта, выражающего соотношение между параметрами в изотермическом процессе.;

Р1!Pg= Ч2(Ч1 где Р1 и P2 — давление и объем пузырьков газа соответственно при нормальном давлении в случае известного технического решения;

Р2 и V2 — давление и объем пузырьков газа соответственно при разрежении в случае предлагаемого технического решения.

Важно

На фиг,1 графически представлена работа изменения обьема условного пузырька, образованного при напуске газа в припой, находящийся при разрежении. При этом Р1 и Ч1 — давление и объем соответственно пузырька газа в начальный момент времени, а Р2 и V2 — давление и объем соответственно пузырька газа в момент взаимодействия с печатной платой, При этом в Ч—

Р— диаграмме работы в процессе 1 — 2 определяется заштрихованной площадью под линией процесса.

На фиг,2 изображена структурная схема реализации предлагаемого способа. Печатная плата 7 с закрепленными на ней элементами помещалась над поверхностью расплавленного припоя 2, находящегося в ванне 1.

Средствами 6 откачки добиваются заданного разрежения в камере 5. После этого осуществляют напуск газа (инертного либо восстановительного) из емкости 4 через натекатель 3, расположенный в расплавленном припое.

Образованные в результате этого пузырьки поднимаются к поверхности припоя и взаимодействуют с печатной платой.

Вышеуказанный диапазон разрежения в камере, при котором происходят взаимодействие пузырьков с платой и пайка, объясняется следующим образом. Отклонение от заявляемого диапазона в сторону увеличения (более 130 Па) ведет к ухудшению условий смачивания припоем печатной платы с расположенным на ней элементами, что обьясняется интенсификацией роста окисной пленки припоя.

Ограничение нижнего предела (1,3 Па) разрежения объясняется тем, что при дальнейшем увеличении степени разрежения ухудшается смачиваемость припоем паяных поверхностей, что вызвано испарением, металлов, входящих в состав припоя. Практические исследования показали, что ни по экономическим, ни по техническим соображениям нет необходимости в более глубоком разрежении.

Соотношение объемов газа и вакуумной камеры (1-5):1000 объясняется характером взаимодействия пузырьков газа в разреженном объеме, Уменьшение объема по отношению к объему вакуумной камеры (т.е. менее 1:1000) не обеспечивает необходимого энергетического эффекта взаимодействия пузырьков с печатной платой и по техническим соображениям является недостаточным для достижения цели.

Совет

Увеличение обьема газа по отношению к объему вакуумной камеры (более 5:1000) усложняет задачу регулирования энергии взаимодействия пузырьков газа с печатной платой и в технологическом аспекте является нецелесообразным с позиции качества пайки (не улучшающегося с увеличением объема газа), Следует также отметить, что для достижения схожего эффекта с позиции энергетики взаимодействия пузырьков с печатной платой при использовании известного технического решения (3) потребуется дополнительное оборудование, обеспечивающее создание давления в газовой .магистрали порядка 0,1-10 ГПа (для обеспечения перепара давления 10 -10 Па), что в условиях промышленного использования не только нецелесообразно, но и невозможно, так как для решения аналогичных задач используются газовые емкости с максимальным дав-. лением 15 МПа. Очевидной также является и экономия расхода газа в случае использования предлагаемого технического решения, так как содержание применяемого газа (инертного или восстановительного) в процентном отношении в образовавшемся пузырьке перед моментом взаимодействия с печатной платой является мизерным (около

0,001%).

Заявляемый способ был реализован на установке ВУП-2К, оснащенной подогреваемой ванной с припоем. Внутри ванны был

1773618 помещен натекатель газа, к которому подсоединен баллон с газом (в данном случае с аргоном).

Средствами откачки обеспечивали давление в камере 10 Па и осуществляли напуск инертного газа в ванну с расплавленным припоем ПОС-61, разогретого до температуры 230 С, Профлюсованную и нагретую печатную плату помещали над «кипящим» припоем и в течение 3 с вели пайку с платы с закрепленными на ней элементами. Напуск газа осуществлялся иэ газовой подушки, т.е. при давлении 110 кПа.

Результаты экспериментов сведены в таблицу.

Соотношение объемов газа и вакуумной камеры в процессе пайки поддерживалось в пределах (1-5):1000.

При исследовании мест пайки с помощью рентгеновской установки не обнаружены зоны с неудаленными остатками флюса и воздушные «карманы» с недостаточной пайкой, возникающие при расширении имеющихся у поверхности печатной платы и вокруг выводов элементов пузырьков воздуха. способных вытеснять участки расплавленного припоя, что выгодно отличает предлагаемое техническое решение от

5 иэвестн ых.

Предлагаемый способ рекомендуется для изготовления печатных плат, используемых в аппаратуре специального назначения, где надежность комплектующих

10 изделий является ключевым фактором.

Формула изобретения

Способ пайки печатных плат погружением в расплавленный припой, включаю15 щий создание в ванне с расплавленным припоем пузырьков путем напуска газа под давлением в расплавленный припой, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения качества пайки, ванну размещают в вакуум20 ной камере с разрежением 1,3 — 130 Па, а напуск газа в вакуумную камеру осуществляют при соотношении объемов газа и вакуумной камеры (1 — 5):1000.

1773618

Читайте также:  Как пользоваться холодной сваркой марки mastix

Составитель А,Николаенко

Редактор Т.Юрчихова Техред ММоргентал Корректор П,Герещи

Заказ 3892 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат «Патент», r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

    

Источник: http://www.FindPatent.ru/patent/177/1773618.html

Как паять паяльником, видео, фото инструкции

Паяльник используется для широкого спектра работ. С помощью паяльника можно отремонтировать наушники, подсоединить светодиодную ленту, чинить электроприборы, микросхемы и платы. Пайка с помощью паяльника проста и при внимательной подготовке не вызывает затруднений даже у того, кто никогда раньше не сталкивался с такой работой.

Содержание:

Выбор инструмента

Паяльник – инструмент с нагревательным элементом, используемый для соединения плавких материалов. По способу нагревания их разделяют на:

  • электрические;
  • термовоздушные;
  • газовые;
  • индукционные.

Паяльники:
1-Электрический, 2-Термовоздушный, 3-Газовый, 4-Индукционный

Для работы с электрическими схемами и SMD-платами применяют электрические паяльники. В среднем они обладают мощностью в 15-40 Ватт.

С помощью приборов мощностью более 100 Вт спаивают большие детали: радиаторы, медные трубки разного диаметра и т.д.

Большие молотковые паяльники мощностью до 550 Вт используются в различных сферах промышленности: машиностроение, металлургия и т.п.

Обратите внимание

Основным элементом прибора (напоминаю, что работаем мы в основном электрическим) является нагревательный стрежень. Он представляет собой медную трубку и намотанную на неё нихромовую спираль.

С одной стороны стержня, спрятанной в рукоятку прибора, идет ток, а с другой – вставлено жало из накатанного медного прута. Наконечник жала затачивается под скос.

Нагрев наконечника происходит за счет замыкания тока на нихромовой спирали.

Для электротехнических работ подойдет легкий инструмент компактных размеров с низкой теплоемкостью. Чтобы избежать рассеивания напряжения лучше выбрать модель, имеющую трех-направляющий штекер заземления.

Для начинающего электротехника будет достаточно модели до 30 Вт. Если с помощью паяльника планируется ремонтировать автомобиль, то лучше обратиться 40-ваттным приборам – для быстрого соединения проводов любого типа на большой площади.

Для комфортной работы паяльников в автомобиле продаются специальные насадки.

Многие мастера по ремонту электроники пользуются паяльной станцией. Такая конструкция включает в себя набор всех необходимых для паяльных работ инструментов: паяльник со сменными наконечниками, подставка, блок регулировки напряжения, термофен, очистители и оловоотсос.

Многих интересует вопрос, можно ли паять без паяльника. Да, можно, в данном случае припой и детали придется нагревать для лужения и спаивания на открытом огне.

Это позволяет создавать более-менее качественные соединения, однако технология отличается меньшей безопасностью.

Кроме того, у новичка, не обладающего достаточным опытом, могут возникнуть большие сложности при работе с такими материалами, как медь, алюминий или нержавейка.

Припои и флюсы

Перед тем как паять провода или электрические схемы необходимо выбрать подходящий припой. Для этой работы подходят оловянно-серебряные и оловянно-свинцовые припои, канифоль.

Припои с содержанием свинца обеспечивают более высокое качество пайки, однако имеют недостаток, заключающийся во вредности этого металла.

Оловом пользуются для пайки деталей и материалов, требующих сохранения безопасности для организма, например, посуды.

Маркировка припоев обозначает металлы, входящие в ее состав и их содержание. Так, к примеру, в состав припоя ПОС-40 входят олово и свинец (припой оловянно-свинцовый). Цифра 40 говорит о 40% содержании олова.

Количество свинца в ПОС припоях влияет на цвет (становится темнее) и температуру плавления (повышается). Для электротехнических работ чаще всего применяют ПОС с содержанием олова от 30% до 61%, а также ПСР-2 и ПСР-2,5.

В маркировке оловянно-серебряного ПСр-2,5 цифра обозначает, что 2,5±0,3% припоя составляет серебро.

Важно

Для зачистки поверхности под пайку от оксидов используется специальные смеси – флюсы. Они являются одними из самых важных факторов, влияющих на качество паяния. Флюс должен подбираться под свойства паяемого материала, быть достаточно сильным для разрушения оксидной пленки.

Активные флюсы на основе кислоты запрещено использовать для пайки микросхем и плат, поскольку они вызывают коррозию и разрушают контакты, однако при работе с химически стойкими металлами без них не обойтись.

Сегодня при пайке, как правило, пользуются паяльной кислотой (хлорид цинка), спирто-канифольным раствором ЛТИ-120 и бурой (для пайки таких металлов, как медь, чугун, сталь, латунь).

Рекомендуем к просмотру это видео. Оно может раскрыть оставшиеся вопросы о флюсах и припоях.

Подготовка к работе

Безусловно, для того, чтобы стать мастером и выполнять пайку деталей любых сложностей, необходимо время и опыт.

Однако для того, чтобы починить наушники, прикрепить светодиодную ленту или в домашних условиях поменять конденсаторы на компьютерной плате не нужно обладать особыми знаниями.

Соблюдение инструкции и правил электротехнической безопасности позволят выполнить эти работы без затруднений.

Огромное значение для качества и эффективности пайки имеет состояние жала. Процесс ухода за ним называют лужением — процесс покрытия его поверхности тонким слоем припоя. Это делается для того чтобы медь, из которой изготовлен наконечник паяльника, не окислилась.

Паяльник с окислившимся жалом плохо взаимодействует с припоем и обрабатываемым материалом. Каждый раз, перед тем как паять паяльником, следует проводить его подготовку. Сначала обрабатываем жало холодного паяльника напильником, или жесткой щеткой, очищая медь от грязи.

Чистка паяльника щеткой (можно использовать и напильник)

Затем, нагрев паяльник до рабочей температуры, нужно несколько раз поочередно коснуться им канифоли и затем припоя. Сплав должен равномерно покрыть рабочую часть.

Опускаем паяльник во флюс.

Ниже видео о том как залудить паяльник и приготовить его к работе. Пожалуй на видео даже лучше видно, чем на наших фотографиях, так что рекомендуем посмотреть.

Пайка плат и микросхем

Очень часто электрические паяльники используют для пайки печатных плат. Для этого подойдет специальный небольшой прибор средней мощности. Более подробно рекомендуем прочитать статью о выборе паяльников для плат и микросхем.

  1. Для начала надо подготовить поверхность, чтобы она обеспечила минимальное сопротивление и прочное соединение. Для обезжиривания платы ее можно протереть салфеткой, смоченной в мыльном растворе. Для снятия твердых отложений подойдет специальное средство, продающееся в профильном магазине. Рабочий участок необходимо зачищать до того момента, пока медь не станет блестеть. Для обработки контактов можно воспользоваться обычным ацетоном. Менее пахучим и опасным растворителем является метил гидрат.Обезжириваем плату перед пайкой.
  2. Закончив очистку, разместите контакты и провода на схеме. В первую очередь припаиваются плоские радиодетали, такие как варисторы и резисторы, а после них – большие элементы: потенциометры, конденсаторы, транзисторы, микрофоны, трансформаторы и т.п. Такая последовательность служит сохранению рабочего состояния чувствительных компонентов. При пайке зарядок или резисторов провода должны быть согнуты под углом 45˚. Короткие провода и такие детали, как наушники, колонки, динамики можно предварительно закреплять изоляционной лентой.
  3. Нанесите на кончик разогретого паяльника небольшое количество припоя – это улучшит проводимость меди. Теперь нужно нагреть соединение – уприте жало в компонент платы и задержите в таком положении 2-3 секунды. Будьте внимательны — если нагреваемый участок начинается пузыриться, следует сразу же прекратить нагрев, чтобы не испортить плату.
  4. Нанеся припой на жало паяльника, приложите его к соединению в обрабатываемом месте.  После появления небольшого бугорка надо прекращать пайку.
  5. Теперь можно выключить паяльник и приступить к уборке обрабатываемого участка. При этом надо соблюдать осторожность – соединение нельзя двигать, чтобы оно закрепилось.

Ниже видео, которое наглядно описывает весь процесс:

Такой способ пайки позволяет новичку без особых затруднений припаять к схеме радиатор, впаять кнопку на модем, светодиодную ленту (об этом более подробно будет ниже) или отремонтировать штекер.

Пайка проводов

Умение паять провода может пригодиться во многих ситуациях. Одним из самых подходящих примеров можно назвать вышедшие из-за перелома провода наушники. Для соединения проводов используют два основных способа:

  1. Жилы накладываются друг на друга и спаиваются с помощью припоя.
  2. Жилы проводов предварительно скручиваются между собой и потом лудятся с помощью припоя.

В обоих случаях используется канифоль. При необходимости очистки проводов применяется жидкий флюс, наносимый с помощью кисточки. Другие способы спайки проводов между собой основываются на двух основных, описанных выше, и представлены на следующем рисунке.

Способы спайки проводов между собой

Для пайки радиоэлементов без печатного монтажа прибегают к двум способам. Первый (нахлестный) является более быстрым, а второй (скрутка) обеспечивает большую надежность соединения.

Для того чтобы починить наушники лучше всего подойдет второй указанный способ (т.к. обеспечит большую прочность соединения). Порядок действий примерно следующий:

  1. Найдите поврежденный участок провода и вырежьте его. Зачистите края проводов на достаточную длину. Для снятия изоляции лучше всего пользоваться нагретым паяльником, или плоским, не очень острым ножом.
  2. Сложите провода друг с другом (по цветам) и залудите с помощью канифоли или смеси ФС-1.
  3. Замотайте обработанное место изолентой.

Если провод поврежден у самого штекера или входа в наушники, необходимо будет разобрать корпус и припаять провода непосредственно к входным контактам.

Пайка светодиодной ленты

Сегодня светодиодную ленту активно используют для монтажа интерьерного освещения различной сложности. Она дает широкие дизайнерские возможности, имеет небольшие размеры и не уступает по рабочим характеристикам другим осветительным приборам.

Вне зависимости от размера и условий монтажа, ленту паяют по одинаковой инструкции:

  1. Обрезав ленту до нужной длины, поверхность, на которую она должна крепиться, обезжиривают и высушивают.
  2. Оторвав защитную пленку с обратной стороны, ленту приклеивают к монтажной поверхности.
  3. После этого припаиваются провода на входных контактах, мелкие детали, диммеры, контроллеры. Во время работы нужно избегать перегрева ленты, это может привести к выходу диодов из строя.

Процесс припаивания изображен на фотографиях ниже:

Фиксируем светодиодную ленту (использовалась изолента)Немного припоя на каждый контакт.Припаиваем провода, соблюдая полярность.

Чтобы паять диодную ленту хорошо подходят паяльники мощностью до 40 Вт. Лучше всего использовать провода с сечением 0,75 мм. Красные припаиваются к плюсовому контакту, а черные – к минусовому.

Рулон светодиодной ленты.

Теперь о том, как паять светодиоды непосредственно на плату, чтобы создать светодиодную подсветку своими руками. Для этого понадобятся сами диоды, кусочек платы для них (можно купить в радиотехническом магазине) и паяльные принадлежности. Для очистки от окалины воспользуемся флюсом под алюминий, оловом – в качестве припоя.

  1. Вставляем диоды в плату так, чтобы плюсовые контакты (длинные «лапки») были расположены с одной стороны, а минусовые – с другой. И загибаем контакты в стороны. Будьте внимательно – если хотя бы один диод будет подключен неправильно, всё сгорит.
  2. Обработав «лапки» флюсом припаиваем их к плате.
  3. Отрезаем лишнюю длину контактов с помощью кусачек. Зачищаем провода питания на длину, равную длине диодного ряда, прикладываем к соответствующим контактам и запаиваем.
  4. Готово! Теперь можно проверять работу схемы, подключив провода к 12 В источнику питания.

Пайка алюминия

Кажется, что в том, как паять алюминий, нет никакой сложности. Ведь этот материал обладает высокой теплопроводностью и легко поддается обработке. Несмотря на это для обработки данного металла необходимо учитывать некоторые особенности.

Алюминий под воздействием высокой температуры очень быстро образует на поверхности окисные пленки, и поэтому для его пайки приходится использовать специальные флюсы и паяльные жала (покрытые сталью).

И если обработка алюминиевых проводов практически не отличается от работы с другими металлами, то пайка плоских алюминиевых поверхностей — процесс гораздо более сложный.

Совет

В первую очередь, вам понадобится паяльник мощностью в 60-100 Вт, для того чтобы хорошо прогревать большие детали.

  1. Перед тем, как паять алюминий, его рабочая поверхность очищается от окалины наждачкой или напильником.
  2. После ее обезжиривают бензином, ацетоном или другим растворителем. Затем место соединения необходимо смазать специальным флюсом.
  3. Жало паяльника опускается в канифоль или нашатырный спирт до появления легкого дымка. Это очищает медь, из которой выполнен наконечник, от окисей других металлов.
  4. Дальнейшие действия практически не отличаются от работы с другими материалами: жало смазывается в припое, после чего небольшое его количество переносится на место спаивания для залуживания. После этого наносится основной слой припоя.

Похожим образом паяют нержавейку – этот процесс тоже требует тщательной зачистки рабочей поверхности перед нанесением припоя.

Источник: http://TokIdet.ru/elektrooborudovanie/payalniki/kak-payat-payalnikom.html

Ссылка на основную публикацию