Проводник, по которому проходит электрический ток, может представлять опасность для людей и построек, поэтому к их монтажу следует относиться со всей ответственностью. Существующие инструкции предписывают различные способы прокладки, в том числе и монтаж электропроводки в трубах. О технологии таких работ и пойдет речь.
Согласно ПУЭ 2.2.20 (Правила устройства электроустановок) токопроводы, подверженные механическому воздействию, должны быть дополнительно защищены. Кроме того, прокладка в трубе даёт следующую защиту:
- от растяжения, сдавливания, излома, прокола;
- предохраняет горючее основание или пожароопасное помещение от возгорания при КЗ (короткое замыкание);
- не позволяет солнечным лучам и атмосферным осадкам разрушать изоляцию.
Такой способ применяется в основном в промышленных помещениях и при прокладке в почве, земле.
Преимущество этого варианта
При существовании разных способов монтажа в чём плюсы данного метода? Поскольку труба имеет круглую форму, она идеально подходит для прокладки в ней провода или кабеля. При проталкивании проводника он реже изгибается, благодаря чему требуется меньше усилий. Такие конструкции имеют плавный поворот, в отличие от короба, что также способствует монтажу и предохраняет провод от излома.
Круглое сечение выдерживает большую нагрузку, чем какой-либо другой. Проложенные под землей таким образом кабели будут более защищены от сдавливающих нагрузок и при деформации поверхности, например, во время просадки здания.
Какие кабели разрешается использовать
Для проводов и кабелей особых требования не предъявляется. Согласно 2. 3. 42. ПУЭ допустимо прокладка кабельных линий в резиновой и пластмассовой изоляции без дополнительной защиты, поскольку трубы выполняют эту функцию. Количество оболочек также не регламентируется. Жилы могут быть медными или алюминиевыми. Каждый проводник может состоять из одной или несколько жил.
При обслуживании четырёхпроводной сети прокладываемый кабель должен быть четырехжильным (п. 2. 3. 52). Это относится к ПНД-трубам (полиэтилен низкого давления), если используется стальная, а напряжение до 1 кВ, то согласно 1. 7. 121. труба может играть роль нулевого проводника. Это при условии, что она на всём протяжении трассы электрически не имеет разрыва.
Запрещено располагать рядом (п. 2. 1. 16.):
- рабочую и резервную сеть;
- рабочую и аварийную линию;
- цепи до и выше 42 В.
Характеристики труб для прокладки кабелей в почве
Для создания кабельных блоков (2. 3. 102.) разрешается использовать трубы:
- металлические (чугунные, стальные);
- асбестоцементные;
- бетонные;
- керамические;
- прочие.
Под прочими подразумеваются, в том числе, и пластиковые. Выбор материала зависит от уровня грунтовых вод, наличия агрессивной среды и блуждающих токов. При прокладке маслонаполненных однофазных кабелей трубы должны быть выполнены из немагнитного материала, причем в каждой из них прокладывается один кабель.
Сами трубы могут быть как жесткими, так и гибкими. В качестве гибких используется гофрированная полиэтиленовая или металлорукав. Каталог ДКС (диэлектрическая кабельная система) предоставляет большой выбор ассортимента.
Гофрированные трубы
Благодаря своей лёгкости и гибкости такие виды широко используются для прокладки в земле. Выпускаются в двух вариантах:
- армированные;
- неармированные.
Первые виды более прочные благодаря стальной проволоке, вмонтированной при изготовлении. Особенно удобна для монтажа двустенная труба. Внешний слой выполнен в виде гофры из ПНД, который обладает высокой прочностью. Внутренний –изготавливается из ПВД (полиэтилен высокого давления) и образует гладкую поверхность, это способствует более удобному протаскиванию кабеля.
ПНД легко переносит ультрафиолетовое излучение, не подвергается коррозии, всё это делает их применимыми для прокладки наружной (уличной) проводки. Некоторые виды снабжаются зондом – шнуром, протянутым через всю длину трубы. Это значительно убыстряет процесс монтажа.
Металл намного прочнее пластика, поэтому такие трубы прокладываются там, где особенно важна механическая прочность. Стальные трубы укладываются при пересечении:
- трамвайных и железнодорожных путей;
- автомобильных дорог;
- въездов в гараж или ограду;
- газо- и нефтепроводов;
- теплотрассы.
Также идет металл, если трасса проходит вдоль железнодорожных или трамвайных путей, а также внутри помещений, в том числе и в деревянных домах. Металлические трубы применяются для открытой и скрытой прокладок. В электротехнических помещениях вместо труб допустимо использование уголка и швеллера. Широко используются и для наружной установки (открытой, скрытой, под навесом).
Пластиковые трубы
Такой вид находит всё больше применение при прокладке кабеля или провода. Связано это с характеристиками:
- в отличие от металлических, пластиковые трубы не подвержены коррозии, благодаря чему срок службы увеличивается до 50 лет;
- являясь диэлектриком, дополнительно защищает кабель;
- не требуют заземления;
- стойки к химическим веществам и растворителям;
- ПНД может эксплуатироваться при температуре до -45 градусов.
Следует обратить особое внимание на сравнительно новый материал из сшитого пенополиэтилена (полиэтилена). В отличие от полиэтилена, сшитый полимер имеет ряд преимуществ:
- размягчение материала наступает при температуре +150 градусов, а плавится при +200 градусов;
- обладает большей жесткостью и прочностью на разрыв;
- имеет высокую пароизоляцию;
- способен восстанавливать форму при кратковременной деформации.
Сшитый полиэтилен используется для изоляции высоковольтных кабелей и труб, а наличие фурнитуры позволяет прокладывать трассы любой конфигурации.
Монтаж кабеля в трубы довольно трудоемкий и дорогостоящий, поэтому применяется, когда необходимо гарантированно защитить кабель от механического воздействия. Выполняется закладка в несколько этапов:
- разметка предстоящей трассы;
- подготовка и установка труб;
- прокладка кабеля.
Для выполнения первого пункта определяется место прокладки, и проводятся подготовительные работы. При монтаже на стенах зданий, в фундаменте, перегородках делаются штробы, отверстия под электроприборы, переходы и т. д.
Производятся замеры длины и изгибов, составляется необходимая документация и передается в электромонтажную мастерскую. Там трубы очищают, окрашивают, разрезают по размеру. Стыки обязательно обрабатывают, чтобы не было заусенец. При необходимости делают изгибы.
Готовые изделия маркируют, упаковывают и отправляют заказчику.
Установку производят таким образом, чтобы исключить попадание внутрь пыли, масла и других веществ. Чтобы не скапливалась вода, прокладку делают под наклоном не менее 2 градусов по направлению к коробам. Крепление производить с помощью сварки запрещено, для этого нужно использовать скобы, хомуты, накладки, прижимы. Расстояние между креплениями должно быть не больше указанного в таблице.
| 18-26 | 2,5 |
| 30-42 | 3,0 |
| 45-90 | 4,0 |
Все соединения и вводы должны быть уплотнены. После чего выполняется установка электрооборудования.
На завершающем этапе производится затяжка. Проверяют чистоту труб, при необходимости они продуваются сжатым воздухом, на торцы надеваются пластмассовые втулки. Провода и кабели собираются группами, жилы привязываются к стальной проволоке диаметром 2-5 мм и протягиваются.
Обустройство траншеи
Сначала производится разметка местности, будущая трасса должна быть удалена от фундамента, газопровода и т. д. на расстояние, указанное в ПУЭ. Затем очищают землю от растений и мусора.
Землеройной техникой производят рытье траншеи, там, где это невозможно, выкапывают вручную. Глубина определяется рабочим напряжением. Дно очищают при необходимости от мусора, выравнивают и выстилают песчаной подушкой.
Поверх трассы обязательно укладывается сигнальная лента.
Бестраншейный способ укладки кабеля в земле
Это сложный и дорогой способ, осуществляется специализированной техникой. Производится в местах, где невозможно выкопать траншею в силу каких-либо обстоятельств, например, прокладка под водоемом.
Суть заключается в том, что производится горизонтальное бурение с помощью регулируемой буровой головки.
Затем канал расширяется, протягивается ПНД-труба, в которой находится стальной трос, а через нее с помощью троса уже прокладывается кабель.
Прокладка кабеля под дорогой
В случае когда трасса должна пройти через асфальтированную дорогу, чтобы не нарушить ее покров, используют другой метод прохода – прокол. Штангу с наконечником с помощью техники проталкивают через грунт под дорогой.
Наконечник, проходя через толщу, уплотняет вокруг себя землю, не давая ей осыпаться. Такой проход называют стартовым. После того как штанга вышла на поверхность, к ней крепят расширитель и вытягивают в обратном направлении.
Проход расширяется, а земля вокруг ещё больше утрамбовывается. Через него протягивают кабельную линию.
Требования безопасности при организации проводки в трубах
При работах с кабельными канализациями применяют ПТБ (правила технической безопасности). В них оговариваются допуски и требования для монтажной бригады.
Прокладывание кабеля и проводов в трубах – ответственная работа. В ней могут принимать участие только лица, специально прошедшие подготовку. Нарушение требований может повлечь за собой печальные последствия.
Монтаж электропроводки в трубах: способы, технология и требования к прокладке
Монтаж электропроводок в стальных трубах
Стальные и неметаллические трубы используются для защиты проводов и кабелей от механических повреждений при прокладке их в бетонных полах или по полу, по стенам, при выполнении вводов в здания, при защите от пыли на зернотоках и т. п.
В сельскохозяйственном производстве стальные трубы для устройства электропроводок применяют в пожароопасных и взрывоопасных зонах складов с горючесмазочными веществами, легковоспламеняющимися жидкостями, лаками и красками, в кормоприготовительных цехах, мельницах, цехах покраски деталей и т. д.
Для стальных трубопроводов обычно применяют тонкостенные электросварные (без резьбы) или специальные электротехнические трубы. Последние могут иметь по концам трубную резьбу и одну соединительную муфту. Водогазопроводные трубы имеют по концам также трубную резьбу и соединительную муфту. Их используют преимущественно для электропроводок во взрывоопасных зонах.
Стальные трубы изготавливают без защитных покрытий (черными) и оцинкованными внутри и снаружи. В сухих непыльных помещениях, не содержащих пары и газы, отрицательно действующие на изоляцию и оболочки проводов и кабелей, соединения стальных и неметаллических труб и вводы их в кожухи аппаратов, ящиков и ответвительных коробок не уплотняют.
В пыльных помещениях и помещениях, содержащих пары и газы, отрицательно действующие на изоляцию и оболочки проводов и кабелей, и в местах, где возможно попадание в трубы воды и эмульсии, а также при скрытой прокладке, трубы соединяют муфтами на резьбе с уплотнением. В этих помещениях уплотняются также вводы труб в кожухи аппаратов, ящиков, ответвительных коробок.
Стальные трубы должны иметь антикоррозионное покрытие. Поэтому после прокладки их окрашивают кузбасслаком. Монтаж стальных труб. Трубы заготавливают в мастерских электромонтажных заготовок с помощью станков и специальных приспособлений по чертежам проектной документации или эскизам, составленным прорабом или мастером по натурным замерам.
При заготовке трубы осматривают: они не должны иметь трещин, вмятин и прочих дефектов. Внутреннюю и наружную поверхность труб очищают от окалины и коррозии с помощью специальных механизмов и приспособлений. Стальные трубы, очищенные с внутренней и наружной сторон, покрывают асфальтовым лаком или масляной краской для защиты от коррозии.
Наружную поверхность труб, прокладываемых в бетоне, не очищают от коррозии и не окрашивают. Трубы окрашивают на окрасочных машинах или в специальных ваннах. Сушат их в сушильных печах с продувкой подогретым воздухом. После окраски и сушки трубы разрезают по размеру, нарезают на них резьбу, изгибают и т. д.
Трубы, применяемые для монтажа электропроводок с уплотнением мест соединений, должны иметь резьбу на обоих концах. На водогазопроводных трубах резьбу нарезают на станках с помощью нарезных плашек, а на тонкостенных — накатывают с помощью накатных плашек. Заусенцы снимают на станках конусными фрезами или рейберами.
Изгибают трубы на трубогибах с электрическим или гидравлическим приводом. Тонкостенные трубы диаметром до 24 мм можно изгибать с помощью ручного трубогиба типа ТРТ-24 (рисунок 1). На трубогибах стальные трубы изгибают в холодном состоянии сварным швом внутрь или наружу по отношению к углу изгиба для того, чтобы шов не разошелся.
Изогнутые колена не должны иметь сплющенной формы и вмятин. При заготовке труб следует соблюдать определенные радиусы изгиба. Их значения принимают в зависимости от диаметра и условий прокладки труб. Во всех случаях прокладки радиус изгиба труб в зависимости от их диаметра, способа и условий прокладки не должен быть меньшим: – десятикратного наружного диаметра труб при их прокладке в бетонных массивах, а также открыто и скрыто с кабелями в свинцовой, алюминиевой и поливинилхлоридной оболочке; – шестикратного наружного диаметра труб, прокладываемых скрыто, если вскрытие их не представляет больших затруднений;
– четырехкратного наружного диаметра труб при открытой прокладке.
-
- Рисунок 1 – Ручной трубогиб ТРТ-24: 1 — ролик; 2 — малая шестерня; 3 — рычаг; 4 — хомут; 5 — ручьевой сектор; 6 — большая шестерня; 7 — плита.
При монтаже трубных электропроводок рекомендуются следующие нормализованные углы поворотов: 90, 105, 120, 135 и 150°; нормализованные радиусы изгиба: 400, 800 и 1000 мм. Радиусы изгиба 800 и 1000 мм рекомендуются для труб, замоноличиваемых в бетонных фундаментах, и при прокладке в них кабелей с однопрово-лочными жилами.
Радиус изгиба 400 мм предпочтителен для труб диаметром 25—70 мм, прокладываемых в перекрытиях (например, при вертикальном выходе из перекрытия на стену). Стальные трубы соединяют с уплотнением и без уплотнения.
Без уплотнения трубы соединяют муфтой на резьбе, муфтой с клиновой обоймой, муфтой типа ТР (стальной манжетой), сваркой в стальной гильзе (рисунок 2).
Соединение с уплотнением выполняется резьбовой муфтой с подмоткой на резьбу трубы пенькового или льняного волокна, пропитанного разведенным на олифе суриком, фторопластовой уплотнительной лентой ФУМ или другими материалами, не нарушающими непрерывность электрической цепи. Муфту, свинчивая со сгона, специальным трубным ключом навинчивают на трубу до конца резьбы. На сгон у торца муфты наматывается толстый бандажик из той же пряжи и прижимается контргайкой (рисунок 3).
Рисунок 2 – Соединения стальных труб: а — муфтой на резьбе; б — манжетой с клиновой обоймой; в — манжетой на винтах; г — стальной гильзой; д — муфтой с раструбами; е — гильзой из листовой стали; ж — трубной муфтой ТР.
При вводах в оболочки электрооборудования уплотненных трубопроводов на криволинейных участках трубной трассы используют гибкие вводы (рисунок 4).
Трубы прокладывают так, чтобы в них не скапливалась влага от конденсации водяных паров, содержащихся в воздухе.
На горизонтальных участках трассы трубы должны иметь уклон (не менее 3 мм на метр трубной трассы) в сторону ответвительных и протяжных коробок.
- Рисунок 3 – Соединение водогазопроводных труб муфтой на резьбе: 1 — сгон; 2 —резьба; 3 — муфта; 4 — контргайка.
-
- Рисунок 4 – Выполнение криволинейного участка трубной электропроводки при вводе в оболочку электродвигателя с помощью гибкого ввода: а — общий вид; б — гибкий ввод; 1 — стальная труба; 2— гибкий ввод; 3—электродвигатель; 4— вводная коробка; 5 — вводная муфта; 6 — металлорукав с полимерным покрытием; 7 — трубная муфта.
При прокладке труб в полах производственных помещений слой бетона над стальной трубой, в котором она замоноличена, не должен быть меньше 20 мм, а над неметаллическими трубами — меньше 50 мм. В местах пересечения труб между ними оставляют зазор не менее 10 мм.
Открыто проложенные трубы крепят к опорным основаниям скобами, хомутами, накладками. Расстояние между точками крепления труб на горизонтальных и вертикальных участках трассы не должно превышать 2,5 м при диаметре трубы до 20 мм, 3 м — при диаметре до 40 мм и 3,5—4 м — при диаметре 50 мм и более.
Трубы до затягивания в них проводов и кабелей закрепляют на опорных поверхностях, выполняют все виды сварочных работ по их заземлению и креплению, внутрь каждой трубы вводят стальной тросик или стальную проволоку.
Провода затягивают в трубы участками между смежными ответвительными коробками или между коробкой и выключателем, розеткой или щитком.
При прокладке стальных труб, подлежащих заземлению или используемых в качестве заземляющих проводников, нужно обеспечить непрерывность электрической цепи заземления как между ними, так и между трубой и металлическими корпусами электрических машин и аппаратов.
Для создания надежного контакта между трубой и металлическими ответвительными и протяжными коробками или металлическими кожухами аппаратов используют установочные заземляющие гайки и контргайки, которые крепят на трубе с обеих сторон стенки аппарата или ответвительной коробки.
Царапающие выступы этих гаек обращают в сторону стенки коробки или кожуха аппарата. При соединении труб без уплотнений с помощью хомутов, манжет или гильз непрерывность заземления у мест соединения труб обеспечивается привариванием к ним металлических перемычек.
Если трубу соединяют с машиной или аппаратом, применяя гибкий ввод или металлорукав, то к концу трубы приваривают заземляющий флажок, служащий для закрепления заземляющего проводника, или устанавливают муфту типа ТР с гибкой медной перемычкой.
Монтаж электропроводки в трубах: способы, технология и требования к прокладке
А целесообразность ищите в «библии» электромонтажа — нормативном документе под названием «Правила устройства электроустановок». Но мы обещали просто и доступно объяснить основные принципы, так что выполняем.
Даже когда нет прямой регламентированной ПУЭ необходимости, монтаж в защитных трубах оправдан во множестве ситуаций. Прежде всего, там, где необходимо создать физический барьер и отдаление кабеля от поверхности на заданное стандартами расстояние. Плюс это уменьшение количества доступа кислорода к кабелю при возникновении возгорания.
Стенки из пластика или металла (правильно подобранных для конкретных условий эксплуатации) выдерживают внешнее давление, имеют стойкость к действию агрессивных веществ вроде кислот и растворителей.
Не лишним будет предусмотреть защиту кабеля от повреждения грызунами.
Дополнительно кабель в трубах защищён от возможного воздействия влаги. Без специальной укрепленной гофры (дальше уточню, какой именно) не обойтись и при выполнении бетонной стяжки пола. Часто такой способ электромонтажа значительно облегчает и ускоряет процесс прокладывания коммуникаций.
Например, удобнее монтировать несколько проводов, собранных пучком в одной гофре, плюс обеспечивается сменяемость электропроводки.
Итак, принято решение прокладывать провод в трубе. Прежде чем рассказать, какие именно нужно выбирать, отмечу, какие выбирать не нужно.
Наружная проводка и особенности
Внешняя проводка имеет ряд преимуществ:
- удобна и универсальна;
- доступна для контроля;
- легко перемещается;
- быстро и элементарно заменяется.
Наружная проводка – наиболее распространенный вариант проведения электричества на дачах и в загородных домах, особенно в условиях ограничения монтажа проводов в толщу стен. Она является открытой, поэтому любой ее участок легко осматривается на наличие неисправностей, при необходимости легко удалить и заменить участок провода.
Почему водопроводные трубы не подходят для кабеля
Возможно, Вы неоднократно видели, как прокладку кабеля (например, до распределительного щитка частного коттеджа) выполняют в земле с помощью труб для технической воды. Так вот, это далеко не самое лучшее решение.
Полиэтиленовые трубы для технической воды — не целесообразны с точки зрения безопасности и экономии
Правда в том, что водопроводные трубы, если они без воды, очень резво горят (когда применяются как положено, с водой, то, ясное дело, не горят). Сразу основательный аргумент «против». В принципе, прокладывать кабель в водопроводных трубах можно, но только если вся конструкция закапывается под землю. В этом случае там нет кислорода, значит, нет и опасности горения.
А что до механической защиты? Здесь тоже большой вопрос. Электротехнические трубы для кабеля рассчитаны на то, что должны выдерживать нагрузку извне в виде сдавливания. А водопроводные держат напор воды изнутри, потому их производят стойкими на распор — это совершенно разная специфика и, соответственно, конструкция.
Надо также отметить экономическую нецелесообразность такого метода. Дело в том, что стоимость напорных водопроводных труб выше, чем электромонтажных.
В общем и целом, водопроводные трубы для проводки не используют потому, что:
Но уж если в наличии есть лишний десяток метров водопроводной — до ближайшей хозяйственной постройки на дачном участке можете закопать ее с кабелем. Но электромонтажная все-равно на порядок лучше для прокладывания в земле, потому что укреплена именно от процесса сдавливания снаружи.
Не нуждаетесь в таком сомнительном компромиссе? Тогда придется выбирать из изначально предназначенных вариантов, чтобы проложить кабель в трубах.
Элементы открытой электропроводки
Основными элементами наружной проводки являются:
- провода;
- углы поворотные наружные и внутренние;
- тройники;
- заглушки;
- кабель-каналы;
- плинтуса с кабель-каналами;
- переходы на кабель-канал, имеющий другое сечение;
- шурупы;
- дюбель-гвозди;
- керамические изоляторы;
- скобы электротехнические;
- хомуты;
- распределительные коробки;
- ПВХ-коллекторы (гофрированные трубы).
Может Вас заинтересует статья Электропроводка на кухне
Одним из важнейших элементов проводки являются распределительные (распаечные) коробки, в них провода соединяются и разводятся на выключатели и розетки. Крепят такие коробки к стенам на дюбеля или саморезы.
Внутри коробок провода соединяются клеммами или путем распайки. Коробки устанавливают в доступных местах для быстрого устранения неисправности.
Их не рекомендуется устанавливать в помещениях в повышенной влажностью.
Выбираем с помощью эксперта
Чтобы разобраться в нюансах, я обратилась за подробным инструктажем к представителям большого интернет-магазина электротехники в Украине — «Аксиом Плюс», т.к.
мы уже знакомы на предыдущих работах и эта профильная электротехническая компания занимается объектными поставками кабеля и систем его прокладки с 2005 года (в том числе и гофротруб — ссылка на отведенный под них раздел на сайте).
На консультацию я уговорила Евгения не сразу, и у меня было не так много времени, но оно того стоило. Помимо двенадцатилетнего опыта комплектации объектов электротехникой за плечами, у него есть ценная способность — четко и логично объяснять суть вопросов и понятий. В чем и Вы убедитесь, дочитав мою статью.
Монтаж электропроводки
В статье приведена пошаговая инструкция по монтажу открытой и скрытой электропроводки. Если вас интересует схема электропроводки в доме — вам необходима эта статья.
Для начала разберемся с общими правилами прокладки электропроводки. Электрические провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго горизонтально с углами поворота 90о. На схеме ниже наглядно представлена схема прокладки проводки со всеми рекомендуемыми отступами, а так же рекомендуемой высотой установки выключателей и розеток:
Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто либо скрыто:
Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), либо в ПВХ трубах.
Примеры открытой прокладки проводки в коробе и на скобах:
Проводка в коробе Проводка на скобах
Прокладка в коробе прокладка на скобах в гофре
Монтаж скрытой электропроводки — это более трудоемкий процесс, при котором электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы:
первый этап второй этап третий этап
Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая картину все же можно). Недостатками являются — трудоемкость монтажа и сложность ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится дороже.
- Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки:
- ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа
- Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки
- Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат (для наглядности вся наша электропроводка будет располагаться на одной стене):
Готово! Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.
- ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования
- Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать:
- Для удобства, монтаж открытой проводки рекомендуется начать с установки розеток, выключателей, разветвительных коробок и электрощитка, методика их монтажа аналогична друг другу, поэтому мы не будем уделять этому слишком много внимания:
- Видео монтажа:
монтаж открытой электропроводки шаг — 2
- ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.
- Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.
- Кабель-канал — это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки:
- Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину — 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, как видно из нашей схемы монтажа приведенной ниже нам необходимо нарезать короб на следующие участки:
- Отрезки длинной 2 метра — 2 шт
- Отрезки длинной 1,5 метра — 3 шт
- Отрезки длинной 0,5 метра — 2 шт
- Отрезки длинной 0,3 метра — 1 шт
- Отрезки длинной 0,2 метра — 1 шт
Итого общая длинна необходимого нам короба — 10 метров (т.е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).
После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45о:
Видео монтажа короба (видео не самое лучшее, однако ничего лучше на просторах интернета найти не удалось, возможно в будущем мы снимем собственное видео на данную тему, а пока приходится пользоваться тем, что есть):
монтаж открытой электропроводки шаг — 3
- В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами.
Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей:
- Так же скобы могут быть универсальные:
ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение).
- ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.
- Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке схемы электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.
- ЭТАП 1 Составление схемы монтажа
- Данный этап является общим при монтаже как скрытой так и открытой проводки и уже был описан выше.
- ЭТАП 2 (Монтаж скрытой проводки) Высверливание отверстий в стене
- В случае если выполняется монтаж скрытой электропроводки то после составления схемы монтажа (ЭТАП 1) необходимо приступать к высверливанию отверстий в стене диаметром 72мм (стандартный диаметр для подрозетников) в местах где у нас будут установлены выключатели, розетки и разветвительные коробки. Высверливание отверстий как правило выполняется перфоратором (либо дрелью) со специальной коронкой по бетону:
- ЭТАП 3 (Монтаж скрытой проводки) Штробление стен
- После того как отверстия готовы по намеченным линиям прокладки электропроводки штробим стену. По технологии это делается следующим образом: Сначала специальным штроборезом в бетоне стене выполняются 2 параллельных пропила, после чего бетон между этими пропилами выбиваются перфоратором:
Однако есть и другие способы выполнения штроба, вместо штробореза можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку), а можно и вовсе заняться высверливанием штроб (но такой способ подойдет только в случае если вам необходимо проложить максимум пару метров кабеля, т.к. способ слишком трудоемкий.):
Видео выполнения штроб:
ЭТАП 4 (Монтаж скрытой проводки) Прокладка кабеля
Теперь в приготовленные штробы необходимо уложить кабель, чтобы кабель в процессе укладки не выпадал из штробы, его необходимо там фиксировать, это можно делать либо прихватывая кабель гипсовой штукатуркой, т.к. она быстро твердеет, либо с помощью специальной скобы:
- Видео укладки кабеля в штробу:
- ЭТАП 5 (Монтаж скрытой проводки) Установка монтажных коробок
Пришло время закрепить в высверленных, во время второго этапа, отверстиях монтажные коробки (коробки в которые в дальнейшем и будут устанавливаться наши выключатели и розетки).
Крепить монтажные коробки лучше на гипсовую штукатурку (Совет: гипс очень быстро сохнет, поэтому разводить лучше небольшими порциями, т.к.
есть риск того, что пока вы будете монтировать один подрозетник весь ваш оставшийся раствор превратиться в камень).
Для того что бы закрепить монтажную коробку (подрозетник) необходимо:
- Очистить наше отверстие от пыли и осколков бетона, после чего смачиваем поверхность отверстия.
- Наложить в отверстие штукатурку, с расчетом, что бы после установки в отверстие подрозетника по краям не оставалось мест незаполненных штукатуркой, но без фанатизма.
- Вставляем в отверстие подрозетник, предварительно выломав сверху люк для введения кабеля оказался, данный люк должен оказаться напротив штрабы.
- Придавливаем коробку до установки «заподлицо» со стеной.
- После того как раствор подсохнет удалить излишки штукатурки шпателем.
- Если вы все сделали правильно у вас должно получиться вот это:
- Видео монтажа подрозетников:
- ЭТАП 6 (Монтаж скрытой проводки) Завершающий
Ну вот, наконец работа близится к завершению. Теперь зашпаклевываем штробы с кабелем, устанавливаем в монтажные коробки выключатели и розетки, собираем схему электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.
Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в х!
Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.
Загрузка...
